Кельвин кляйн производитель: История бренда Кельвин Кляйн — Американский бренд Calvin Klein |

История бренда Кельвин Кляйн — Американский бренд Calvin Klein |

Кельвин Кляйн — икона фэшн-индустрии: он создал бренд, навсегда изменивший правила игры, и совершил революцию, сделав привычные вещи модными. В этот список входят джинсы, нижнее белье, рубашки и весь американский стиль, которому Кляйн добавил шика и чувственности. Как ему всё это удалось?

Путь к успеху

Мистер Кельвин Кляйн родился в бедном районе Нью-Йорка в семье предпринимателя средней руки и с малых лет мечтал много зарабатывать. Все его детство прошло в ателье: Кельвина брала с собой мать — дочь владелицы ателье и страстная фанатка моды. Когда встал вопрос о выборе карьеры, он отправился в нью-йоркскую Высшую школу искусств и дизайна, а потом — в Технологический институт моды: рисовать эскизы, кроить и шить. После нескольких подработок ассистентом амбициозный Кельвин устроился в компанию, выпускающую платья, но уволился уже через три месяца: юному дарованию отказали в повышении зарплаты. Подходящей компанией для реализации таланта оказался бизнес по производству мужских пальто.

Его владелец, Дэн Мильштейн, нанял Кляйна создавать эскизы, а между делом — ездить с ним на недели моды в Париж и перенимать идеи европейских дизайнеров. Возможно, как раз в это время Кляйну пришла мысль о том, чтобы облагородить американский стиль, сделать его более шикарным и сдержанным. Реализация этого замысла прославит дизайнера на весь мир — и это будет не последняя революция, которую он устроит.

Создание компании Calvin Klein

Кельвин придумывал прекрасные пальто, но мечтал о своей компании, где всё было бы так, как хочет он. До последнего дня работы над собственным брендом он действительно отвечал за всё — выбирал фотографов, локации, моделей, дизайн магазинов и флаконов для парфюма. Впрочем, вернемся в 1968 год: Кельвину 26 лет и он узнает, что Барри Шварц, близкий друг его детства, получает в наследство семейный бизнес. Кляйн уговорил Шварца продать его и вырученные $10 000 вложить в совместное дело — модный бренд. Друзья создают компанию Calvin Klein, в которой Шварц отвечает за финансы, а Кляйн — за креатив. Верхняя одежда нового бренда была так хороша, что скоро её поклонником стал вице-президент самого роскошного универмага Нью-Йорка — Bonwit Teller. Он так поверил в начинающего дизайнера, что выделил для его пальто магазин в универмаге и разместил его рекламу в New York Times. Простые модели архитектурного кроя покорили искушенных покупателей: Кляйн попал в избранный круг дизайнеров с Пятой авеню, а меньше, чем через год — на обложку Vogue.

70-е годы Шварц и Кляйн встретили первой коллекцией прет-а-порте. Миру, захваченному бесформенной одеждой психоделических цветов, они предложили капсулу из пятидесяти минималистичных вещей. Пока все считали джинсы одеждой пролетариев и хиппи, они возвели их в статус культового предмета гардероба. В результате сотни жителей Нью-Йорка захотели одного — сексуальные джинсы прямого кроя с завышенной талией и с фирменной нашивкой на заднем кармане. В первую же неделю было продано 200 пар. Повальное увлечение дизайнерскими джинсами едва ли случилась бы без скандальных рекламных кампаний — сенсационная подача стала визитной карточкой Calvin Klein.

Самый громкий прецедент — видеоролик с участием Брук Шилдс. В нем американская модель и актриса, которой в 1980-м было пятнадцать лет, позирует в полурасстегнутой рубашке и джинсах Calvin Klein (к тому времени их стало принято называть «кельвинами», calvins). В конце ролика Шилдс произносит «Знаете, что между мной и моими кельвинами? Ничего.» Ролик запретили к показу на большинстве каналов, а бренд обвинили в эксплуатации детской сексуальности. А вот продажи джинсов поднялись до небес.

Первый успех не опьянил Кляйна: дизайнер продолжил усердно работать и удивлять общественность. С его подачи 80-е запомнились взлетом популярности мужского нижнего белья. Если раньше большинство американских мужчин не придавали его выбору особого значения (как правило, трусы им покупали жены и матери комплектами из трех штук), то теперь стильная пара от Calvin Klein стала объектом желания даже самых маскулинных джентльменов. Для популяризации своего нижнего белья Кляйн пошел на хитрый ход. Он объединил в общественном сознании кельвины (да, их тоже стали так называть) и красоту накачанного мужского тела. Дизайнер рассказывал, что манекенщика для нашумевшей рекламной кампании он случайно встретил на улице и сразу позвал на съемки на греческий остров Санторини. Там, на фоне белоснежной раскаленной солнцем крыши, юный атлет выглядел как оживший Давид. Плакат с его фото провисел на Таймс Сквер два года, а роль нижнего белья в массовой культуре изменилась навсегда.

Стиль  

В 1990-х компанию настиг кризис. Чтобы спасти бренд, Кельвин выдает новую идею-фикс — одеть и женщин, и мужчин одинаково. И речь тут шла не о том, чтобы стереть границы между полами, а скорее об объединении образов. На мысль его натолкнула жена Келли, которая любила носить вещи Кляйна, а тот был рад делиться. Так дизайнер, впоследствии прославивший стиль унисекс, пришел к выводу, что у женщин и мужчин должно быть больше общего — даже если это нижнее белье. Кляйн нашел никому тогда не известную модель Кейт Мосс и рэпера Марки Марка (сегодня его все знают как актера Марка Уолберга) и снял с ними откровенную видеорекламу, которую крутили по MTV. Подростки прониклись посылом кампании и повально скупали боксеры Calvin Klein, чтобы носить их с джинсами той же марки. Причем носить их обязательно нужно было так, чтобы резинка трусов с названием бренда выглядывала наружу. Родители приходили в бешенство и запрещали детям ходить в таком откровенном виде. Но чем больше злились родители, тем более заветной для молодежи становилась покупка в Calvin Klein.

Эта жажда самоидентификации и свободы легла в основу философии бренда. По словам кутюрье, минимализм, присутствующий в коллекциях, всегда служил одной цели — выходу на первый план личности, а не одежды. Четкие линии, простые формы, спокойные цвета и приятные текстуры подчеркивают индивидуальность того, кто носит CK. Броский дизайн рекламы помог продать вещи бренда, но это, по словам Кельвина, не главное. Главное — будоражить чувства людей, создавать что-то мощное и, конечно, получать удовольствие от процесса. Именно веселье в процессе работы было главной мотивацией Кляйна во время съемок с Брук Шилдс и ради веселья, по признанию мастера, были сняты и другие провокационные кампании.

Линии компании Calvin Klein

Сегодня в России представлено семь линеек культового бренда. Ведущая называется ck Calvin Klein. В нее входит дизайнерская одежда высшего качества. Базовая линейка носит название Calvin Klein: там представлены более повседневные вещи. Особенно успешной остается Calvin Klein Sport с ее спортивной одеждой и обувью, легендарная Calvin Klein Jeans с моделями из денима и конечно же Calvin Klein Underwear — женским и мужским нижним бельем. Купальники из топа и бикини и мужские плавки входят в линейку Calvin Klein Swimwear, а лаконичные часы и украшения — в Calvin Klein Watches+Jewelry. За рубежом также представлены коллекции постельного белья Calvin Klein Home и Calvin Klein Golf — одежда для игры в гольф. С момента своего зарождения бренд каждый год представлял подиумные коллекции, но с уходом из компании креативного директора Рафа Симонса в 2019-м их выпуск был прекращен. И в нашей стране, в других точках мира продается линия парфюмерии, о которой стоит сказать отдельно.

Парфюмерия

За всю историю CK корпорации-гиганты не раз пытались заключить с брендом контракт на запуск парфюмерной линейки. Кельвина такой сценарий не устраивал: его совсем не привлекали условия, что ему предлагали. По привычке дизайнер всё хотел сделать сам. В первый аромат, который получил название Obsession, он вложил только собственные деньги (неслыханные по тем временам $13 млн,) и снял чувственную, даже эротичную рекламу. Успех не заставил долго ждать. Инвестиции в парфюм с восточными нотами окупились в несколько раз. Второй аромат получился не таким удачным, и на какое-то время Кляйн забыл о парфюмерном бизнесе. В 90-х бренд снова занялся выпуском ароматов и для начала решил перезапустить Obsession. В голове Кляйна это была бомба — нечто такое, что возродит парфюмерную линейку и надолго обеспечит компании прибыль.

И тут случай снова свел его с Кейт Мосс и ее бойфрендом Марио Сорренти. Кляйн увидел черно-белые фото из частной коллекции пары, на которых обнаженная Кейт позировала в повседневной обстановке. Дизайнер влюбился в эти кадры: он увидел в них ту самую одержимость (с английского obsession переводится как одержимость), которую Паоло испытывал к Кейт. Кляйн отправил влюблённую пару на остров — без стилистов, визажистов и парикмахеров — только они и камера. Рекламные снимки стали легендарными, обеспечили Obsession грандиозный успех и сделали Кейт Мосс звездой. Другим хитом среди парфюмов Calvin Klein стал ck One. Он продолжил тему универсальности, поднятой в коллекции белья, и подходил и мужчинам, и женщинам. Лицом аромата снова стала Кейт Мосс — вечная муза великого бренда.

Calvin Klein история американского бренда. Кто основал Calvin Klein, от первой работы до сегодняшних дней

Calvin Klein — один из тех брендов, которым удаётся сохранить популярность на протяжении десятков лет, при этом постоянно изменяясь и эволюционируя. От коллекций на грани высокой моды до парфюма и нижнего белья, Calvin Klein чувствует тенденции и настроение своих покупателей. Одно из доказательств — недавнее назначение Рафа Симонса главным креативным директором. Но для начала расскажем о том, как начинал карьеру сам Кельвин Кляйн.

Кельвин Кляйн в 1979 году

60-е, учёба и запуск бренда

Кельвин окончил Высшую школу искусств и в тот же год, осенью 1960-го, поступил в Технологический институт моды Нью-Йорка. Первая работа в индустрии моды никак не была связана с производством — он разносил документы в редакции Women’s Wear Daily (WWD). Лишь окончив Технологический институт в январе 1963-го, Кельвин Кляйн начал работать в компании, шьющей платья, однако через три месяца ему отказали в повышении зарплаты на сто долларов, после чего Кельвин уволился.

Важный опыт начинающий дизайнер получил делая наброски для Дэна Миллштейна, производителя плащей — «Я многому научился, потому что он бросал меня в самое пекло», вспоминает Кельвин. Кроме того, Миллштейн часто брал Кельвина на показы высокой моды в Париже, чтобы копировать некоторые вещи. Но сам Миллштейн был не лучшим боссом, и Кляйн снова ушёл.

Кельвин Кляйн готовится показать коллекцию свитеров, 80-е

Сменив ещё несколько мест, Кельвин оказался во власти случая — в 1968 году сделанный им плащ заметил вице-президент популярного тогда ритейлера Bonwit Teller, владевшего магазином на Шестой авеню в Манхэттене. Bonwit Teller сделал приличный заказ у Кельвина Кляйна и вложился в рекламу на целой странице The New York Times. Вещи Calvin Klein начали попадать в ведущие бутики Нью-Йорка.

70-е, первый показ и запуск парфюма

В апреле 1970-го Кельвин Кляйн провёл показ первой женской коллекции, затратив на это относительно мало — $10000. WWD написал, что с помощью всего 50-ти вещей Кельвин присоединился к именам большой моды. К 1971 году продажи достигли 5 миллионов долларов, и Кельвин переехал в здание прошлого босса — Дэна Миллштейна, выкупив несколько помещений и даже его личный офис, несмотря на специально завышенную Миллштейном цену.

Показ осень-зима 1973 и модель Джерри Холл в образе от Calvin Klein

В 1973 и 1974 годах Кельвин два раза подряд получал награду Coty American Fashion Critics (сейчас её аналогом служит CFDA Awards), а в 1975 был внесён в зал славы Coty Hall of Flame, став самым молодым дизайнером, достигнувшим этого — 33 года. Затем Кельвин Кляйн занялся расширением бренда через лицензирование: первая лицензия была выдана японскому магазину Isetan, который повторял каждую вещь Calvin Klein, но в меньших размерах. В 1977 году запущена мужская линейка по 5-летнему контракту с текстильным магнатом Морисом Бидерманном.

Следующим шагом стал запуск парфюма под именем Calvin Klein — но никто не хотел уступать Кельвину Кляйну полный контроль за продуктом. Тогда он принял радикальное по тем временам решение и лично выделил деньги на разработку аромата, переманив одного из главных работников косметического гиганта Revlon.

80-е, рекламные кампании и запуск нижнего белья

Запустив в конце 70-х линейку Calvin Klein Jeans, которая популяризировала дизайнерские джинсы среди женщин, Кельвин искал способы продвинуть её ещё дальше. В 1980-м он нанял фотографа Ричарда Аведона, чтобы тот срежиссировал рекламный ролик. Аведон, в свою очередь, обратился к 15-летней модели Брук Шилдс, которую как раз недавно снимал для Vogue.

Главное противоречие в американском обществе вызвала фраза Брук в одном из роликов: «Знаешь, что находится между мной и моими „Кельвинами“? Ничего». Негативная реакция привела к тому, что многие каналы заморозили рекламу либо переместили её только на поздний вечер. Однако все эти споры лишь помогли бренду — отчисления с лицензии Calvin Klein Jeans выросли с 1,2 миллионов долларов в 1978 до 12,5 миллионов в 1980-м, а потом Кельвин и вовсе выкупил компанию, которой предоставлял лицензию.

В 1982 году Кляйн решил запустить линейку нижнего белья, заказав у фотографа Брюса Вебера рекламную кампанию на 500 тысяч долларов. Первая съёмка включала в себя олимпийского прыгуна с шестом Тома Хинтинауса и была помещена на Таймс-сквер. Когда первая партия трусов поступила к ритейлерам, они продали на $65 тысяч за две недели с прогнозом в $4 миллиона за год. Кляйн почти сразу запустил и женскую линейку нижнего белья, где за первые 90 дней было продано 80 тысяч единиц. Продажи росли так быстро, что Кельвин Кляйн лицензировал бренд Calvin Klein Underwear одному из крупнейших производителей нижнего белья в Америке, Kayser-Roth.

Том Хинтинаус в 1982 году для Calvin Klein Underwear

90-е, спорные моменты, продажа компании

И хотя в 1992-м Calvin Klein Inc. едва не обанкротилась, к концу 90-х Кельвин Кляйн владел настоящей империей из брендов, получая миллиарды с отчислений по лицензиям. Однако росли претензии к тому, что Calvin Klein копирует вещи других дизайнеров, особенно европейских, а сам Кельвин замешан в сексуальных домогательствах.

В 1999-м начался поиск покупателя, затянувшийся на три года, поскольку Кельвин хотел продать компанию и сохранить полный контроль. Желающих на такие условия найти оказалось сложно, но в 2002 году было объявлено о продаже в пользу Phillips-Van Heusen (PVH), корпорации, которая на сегодняшний день владеет брендами Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD и Arrow. Как оказалось после продажи, Кельвин всё-таки не сохранил креативный контроль, но PVH внимательно прислушивалась к его мнению.

2000-е и 2010-е, назначение Рафа Симонса

Незадолго до продажи, в 2001 году, Кельвин Кляйн назначил дизайнером женских коллекций Франциску Коста, которая раньше работала ассистентом Тома Форда в Gucci. Мужскими коллекциями занимался Итало Зукчелли, ранее работавший в Jil Sander и Romeo Gigli. За время, проведённое в Calvin Klein, Итало выпустил более тридцати коллекций и уволился в 2016 году вместе с Франциской, когда было принято решение о едином дизайнере для мужской и женской коллекций. Им стал Раф Симонс.

Первая коллекция Рафа Симонса для Calvin Klein

Приход Симонса в Calvin Klein был громким — ранее работавший в Dior креативный директор теперь единолично отвечает за дизайн, глобальный маркетинг, коммуникации и визуальные идеи, чего не было с момента ухода самого Кельвина Кляйна. Его зарплата составляет $18 миллионов в год, что, несмотря на кажущуюся величину, всего лишь капля в море для компании, чья прибыль в год исчисляется миллиардами. Первую коллекцию для Calvin Klein Раф Симонс показал в Нью-Йорке для сезона осень-зима 2017.

Реклама #MYCALVINS

Одна из самых успешных рекламных кампаний последних лет — #MYCALVINS. Её суть заключается в том, что различные звёзды публикуют снимки в Instagram с надписью «I _____ in #mycalvins», где в прочерк подставляется любое действие — мечтаю/сплю/позирую/расту/делаю деньги. С 2014 года в ней приняли участие такие звёзды, как Джастин Бибер, Кендрик Ламар, Кендалл Дженнер, Joey Bada$$ и Эбби Ли, а также другие блогеры и обычные люди, использующие хэштег #mycalvins.

Джастин Бибер и Кендрик Ламар для #MYCALVINS

В конце 2017 года рекламная кампания получила новый виток развития с запуском «Our Family. #MYCALVINS», где фокус сместился на семью и объединение сильных личностей. Наиболее обсуждаемой стала съёмка с участием семьи Кардашян, где объединились Ким Кардашян, её сёстры Хлои и Кортни, а также Кендалл и Кайли Дженнер. Это стало первым событием, где семья Кардашян-Дженнер снялась вместе за пределами своих личных брендов.

Кардашян-Дженнер для Our Family. #MYCALVINS

Другая съёмка для #MYCALVINS прошла с участием популярного хип-хоп коллектива A$AP Mob и одного из его главных участников, A$AP Rocky. На этот раз центром внимания стал бренд Calvin Klein Jeans — он будет доступен в нашем магазине совсем скоро, а пока можно ознакомиться с нижним бельём от Calvin Klein Underwear.

Перейти к коллекции Calvin Klein

Беседа с Катариной Пепичовой из Calvin Klein

Далее в нашей серии статей о меняющемся ландшафте индустрии создания изображений редактор Dazed Arts и приглашенный куратор и покупатель произведений искусства в четверг Эшли Кейн (@ashleighkane) беседует с Катариной Пепичовой, креативным продюсером в Calvin Klein @calvinklein, чтобы почерпнуть ее бесценную информацию о том, как доверять своим инстинктам, поддерживать женщин в индустрии и преодолевать свои страхи.

Эшли Кейн: Большое спасибо, что согласились пообщаться со мной по этому поводу. Я хочу сначала пройтись по основам. Вы креативный продюсер Calvin Klein, можете ли вы рассказать, что это значит?

Катарина Пепихова: В контексте Calvin Klein это означает, что я управляю творческим процессом от инструктажа до окончательной реализации, включая организацию съемок, привлечение копирайтеров, согласование маршрутов, создание материалов и окончательные результаты. Будучи креативным продюсером, я могу творчески выражать себя, когда дело доходит до концепций.

AK: Как проходит твой день?

KP: Это зависит от того, много ли у нас производства. Каждое утро мы всей командой обсуждаем проекты, над которыми работаем. Когда мы перейдем к полному производству, где мы начнем с концепции, у меня будут встречи с креативщиками, на которых мы разрабатываем идеи. Это всегда сотрудничество, и я, и моя творческая команда будем предлагать фотографов и режиссеров. Или иногда речь идет о переходе от встречи к встрече. На съемочной площадке всего три-четыре дня, а потом идут месяцы производства. Я начал работать над производством пять лет назад, и мне нравится, что это сотрудничество людей. Речь идет о поиске способов совместной работы и достижения чего-то в конце. Мне нравится быть частью процесса от начала до конца. Сначала это просто какие-то абстрактные идеи на бумаге, а потом вы делаете их осязаемыми.

AK: Как изменились ваши будни во время самоизоляции?

KP: Помимо работы из дома и проведения большей части времени в одном и том же физическом пространстве, если честно, не так уж и много. Я продолжаю регулярно созваниваться со своей командой. И я только что вернулся с двух постановок; Кейптаун и Лондон. Сейчас я работаю над пост-обработкой, так что я очень занят.

AK: Вы говорите о способах адаптации, если это долгосрочная проблема?

KP: Сегодня утром я отправил несколько иллюстраций своей команде. Мы ищем разные способы делать что-то, используя разные средства массовой информации и инструменты, потому что я думаю, что когда это закончится, мы не сможем так много путешествовать. Я думаю, что большая часть нашего производства должна будет происходить в Амстердаме. Что также является прекрасной возможностью использовать местные таланты.

Мы застреваем в наших собственных пузырях, потому что мы что-то делаем, и это работает, а потом становится комфортно, но я думаю, что мы должны снова выйти из зоны комфорта, чтобы сделать что-то другое. Было приятно видеть, насколько гибкими могут быть люди.

AK: Я увидела на вашем сайте, что вы изучали дизайн, а также снимали фильмы, специализируясь на документальном кино.

KP: Да, но я еще мало что сделал с этим, и моя душа плачет об этом (смеется). Я сказал себе, что собираюсь использовать это время, чтобы понять, что я могу сделать, потому что я действительно хотел бы снимать больше фильмов в качестве побочных проектов.

AK: Изучив это, возможно, вы сможете лучше понять некоторых артистов, с которыми работаете, верно?

KP: Это так интересно, когда видишь полную картину, потому что тогда можно поставить себя на чье-то место, чтобы понять творческий процесс, а также потребности производства. Я всегда стараюсь учитывать творческие потребности, потому что знаю, насколько они важны в творческом процессе. Обратное не всегда работает, к сожалению.

AK: Когда вы закончили университет, я знаю, что вы работали в Adidas, а затем перешли в Calvin Klein. Как появились эти две работы? Расскажи мне, что там произошло – каков был твой опыт?

KP: Я начал работать в adidas в качестве стажера в течение шести месяцев, а затем они предложили мне полный рабочий день в качестве координатора производства, и в течение одного года я стал менеджером производства. Я всегда интересовался продюсированием, но никак не мог дать ему название. Я думаю, что до сих пор довольно сложно даже объяснить людям, что именно мы делаем. Я был наставником производственных стажеров в adidas, и у меня было две метафоры, которые я использовал, чтобы объяснить, что такое производство. Первый заключался в том, что мы ищем правильную часть головоломки, чтобы составить полную картину. И тогда (другое было), если вы представляете, когда вы играете в шахматы, ферзь является творческим, потому что они могут просто прыгать и делать движения повсюду, но если король больше не в игре, игра закончился – и король продюсер. По сути, продюсеры делают всю работу за кулисами…

AK: Без кредита!

КП: Ну а если что-то пойдет не так, то вы точно об этом узнаете (смеется). Но что мне нравится в производстве, так это то, что каждый человек в процессе имеет значение.

AK: Как долго вы проработали в adidas? Какой у вас был опыт работы в adidas? И что заставило вас перейти к следующему опыту?

КП: Я был там три с половиной года. Я был очень привилегирован, потому что у меня была огромная поддержка со стороны моего менеджера и моей команды, поэтому я сразу же начал работать над довольно большими проектами. Первый фильм, над которым я работал со своей командой, был для «Древних», за него мы даже получили «Золотого льва» в Каннах. Он назывался «Будущее не мое». Мне также удалось поработать с Юргеном Теллером, Вивиан Сассен и некоторыми другими замечательными фотографами, которыми я действительно восхищаюсь. Я также работал над кампанией чемпионата мира по футболу 2018 года под названием «Создай ответ», и это был абсолютно незабываемый опыт. Ближе к концу моего пребывания в adidas я много работал, а также часто путешествовал, живя на чемоданах. Я упускал из виду то, что происходило в Амстердаме, с моими друзьями, и нигде не чувствовал себя устроенным. Мое время с ними было удивительным, таким приключением. Я люблю это. Но всему есть свой конец.

AK: Я думаю, это действительно вдохновляет, потому что ничто из этого не важнее тебя самого. Так вы пошли в СК?

KP: Я проработал в adidas почти четыре года. Когда я начал искать новое направление, (я обнаружил, что) компаниям нужны продюсеры с семилетним опытом работы. Я был уверен, что мое портфолио отражает семь лет, на которые они рассчитывали. Я работал над постановками, бюджеты которых равнялись художественным фильмам. Я не думаю, что количество лет что-то говорит о том, что вы можете сделать. Мне очень повезло найти компанию и менеджера, которые видели дальше этого и дали мне возможность доказать это. Сейчас я в CK уже год.

AK: Вы уже пять лет официально работаете полный рабочий день, как вы видите изменения в отрасли?

KP: Социальные сети, особенно Instagram, я думаю, оказали огромное влияние. Я использую свой Instagram для поиска фотографов, режиссеров и молодых талантов, и я думаю, что Instagram — отличная платформа для общения. Я слушал подкаст в социальных сетях о том, какова была его первоначальная цель, и на самом деле это было создание бесплатной платформы, где артисты могли бы самовыражаться, но я думаю, что человеческое эго было включено в это, и поэтому влиятельные лица тоже вышли из этого. (смеется). Но это по-прежнему потрясающая платформа для творчества. Как я уже сказал, я счастлив, когда новые фотографы включают меня в свою сеть, и я могу изучить их работы. Обычно я протягиваю руку и прошу портфолио, дополнительные работы, которых я не вижу в их аккаунте. Так что это отличный инструмент для поиска новых талантов.

AK: Я очень серьезно отношусь к Instagram как к поисковой платформе для поиска новых исполнителей, и я расстраиваюсь, когда люди не воспринимают всерьез своих собственных. Вы это чувствуете?

KP: Честно говоря, если я смотрю на фотографов и у них много смешанного контента, это сбивает с толку. Это также многое говорит о человеке и его работе, верно? Я считаю их инстаграм своим портфолио — я бы даже сказал, визуальной визитной карточкой. Я хочу увидеть их работу, но если они публикуют много селфи или не относящегося к делу контента, мне интересно, какое сообщение они там посылают.

Для меня удивительно, что у нас есть все эти платформы, где мы можем учиться друг у друга. Я думаю, что поколения нашли способ выразить свое творчество. У каждого может быть хороший iPhone или камера, и вы просто фотографируете. Но в этом разница, когда вы видите чей-то Instagram и видите творческое вдохновение и самоотверженность за их работой или любыми другими изображениями… для меня это уже означает разницу в качестве.

По моему скромному мнению, если вы хотите стать хорошим фотографом, у вас должен быть фундамент, на который можно опираться. Наличие камеры не делает вас фотографом. Вам нужно строить на фундаменте, а затем вы можете начать экспериментировать на этом фундаменте. Когда вы дойдете до того, что люди увидят ваши изображения и смогут узнать вашу подпись, она станет вашей, потому что это ваша торговая марка, ваша индивидуальность и ваша сущность. Для меня это когда вы на пути к тому, чтобы стать великим фотографом. Когда вы смотрите на Вивиан Сассен, работу Дэвида Лашапеля, вы смотрите на эти образы и понимаете, что это от них, потому что они такие узнаваемые. Вы знаете, они такие высококлассные фотографы?

Кроме того, в художественных школах, и я предполагаю, что в школах фотографии, речь всегда идет о том, чтобы «просто исследовать», и я думаю, что да, но как учитель вы должны руководить и направлять своих учеников, как найти себя и выразить себя в это произведение искусства. Им нужно помочь им построить свой фундамент и найти свою подпись. Я думаю, что многие студенты, изучающие искусство, после школы не знают, что делать, потому что они все время просто исследовали, и за эти годы не было заложено никакого фундамента, и вы можете это ясно видеть.

AK: Я знаю, что вы очень заинтересованы в преодолении гендерных предрассудков в индустрии. Можешь об этом поговорить?

KP: Во-первых, я узнал Free The Bid. Это некоммерческая инициатива, выступающая от имени женщин, режиссеров и фотографов за равные возможности участвовать в торгах на коммерческих должностях в глобальной рекламе. В моем производственном процессе я всегда включаю в торги одну женщину-режиссера или фотографа. Еще одна организация — Femme Palette. Это платформа и сообщество, ориентированное на развитие карьеры для женщин. Я являюсь частью этого сообщества, и в этом году я также стану наставником, чтобы помочь с профориентацией юным, замечательным женщинам.

В настоящее время я работаю с тремя другими замечательными женщинами над созданием платформы и сообщества, посвященного женщинам в кино в Амстердаме. Мы хотели бы объединить женщин-режиссеров, продюсеров, редакторов, всех, кто связан с киноиндустрией, и создать безопасное поддерживающее пространство, которое позволяет делиться и сотрудничать.

АК: Фантастика. Это восхитительно!

KP: Вы знаете, Амстердам такой интересный центр, полный глобальных корпораций, агентств и множества творческих, талантливых людей. Много чего происходит, люди организуют различные встречи, мероприятия, семинары, но мне очень не хватает этого чувства большего сообщества. Я думаю, что многие молодые начинающие кинематографисты не знают, к кому обратиться за советом или просто поговорить. Когда кто-то обращается ко мне, я более чем счастлив ответить. Я думаю, что многие студенты до сих пор боятся этого делать, поэтому я хотела бы создать платформу, на которой женщины могли бы общаться друг с другом, делиться опытом, быть наставниками и сотрудничать в небольших или крупных проектах, которые они хотели бы делать вместе.

AK: Вот почему я хотел начать эти разговоры, потому что, когда я был в Австралии, мне не с кем было связаться, не говоря уже о том, когда я переехал в Лондон. Я думаю, что прозрачность является ключевым моментом, и я надеюсь, что это способ дать немного больше информации, чем многие из нас имеют или имели доступ.

KP: Было очень приятно поделиться этим опытом, как вы сказали, потому что вы знаете, что вы не одиноки. Как и ваш опыт, я тоже был один, потому что никто в моей семье не работает в рекламе или в этой творческой индустрии, поэтому я действительно чувствовал себя совершенно один, когда начинал. Я из Словакии, из маленького городка в горах, поэтому я не являюсь носителем языка, и многие представители рекламной индустрии на самом деле являются носителями языка, в основном англичанами и американцами. Я чувствовал себя так неуверенно в своем английском и в том, как я выражал себя. Иногда в глубине души я все еще помню это. У меня есть свои моменты. Хотя никто не производил на меня такого впечатления, я чувствовал себя неуверенно по этому поводу. Другое дело, что вы не можете увидеть разницу, как женщина в индустрии. Это все еще похоже на «Безумцев» из 60-х… хотя сейчас 2020 год…

AK: Не могли бы вы рассказать мне об этом поподробнее?

KP: Когда ты на съемочной площадке, ты по-прежнему одна из немногих женщин, которые там присутствуют, большинство из них мужчины. Со мной случалось, что иногда мне приходилось делать все возможное, чтобы воспользоваться властью, которую несет мое положение. Даже не заставляйте меня начинать движение «Я тоже».

AK: Мне очень жаль, это ужасный опыт.

KP: Много было о мужской энергии, и я понял, что теряю связь со своей женской стороной. Я думал, что должен стать мужчиной в индустрии, где доминируют мужчины, чтобы добиться успеха. Теперь я понимаю, что это не обязательно. Я имею в виду, будь богиней, которой тебе суждено быть.

AK: Я хотел бы услышать несколько советов для художников… 

KP: Я бы сказал, не бойтесь. Примите свою уверенность и силу и покажите людям, кто вы есть. Когда я учился, мои мечты были совсем маленькими, и я боялся мыслить масштабно. Когда я прошел этот этап, я понял, что могу достичь всего, чего хочу, и это зависит от меня. Смотрите, я из маленького городка посреди гор в Словакии. Большинство людей на родине даже не знают, что такое производство. И опять же, не бойтесь обращаться к людям. Например, если вы хотите работать в Calvin Klein, посмотрите, кто там работает. Это так просто в сети.

Итак, свяжитесь с людьми из интересующего вас отдела или отрасли и просто отправьте им сообщение. Как я уже сказал, люди более чем готовы помочь и выделить полчаса, чтобы ответить на любые вопросы, дать совет. Так что, я бы сказал, не бойтесь. Кроме того, усердно работайте над собой так, чтобы кто-то мог увидеть разницу, например, в портфолио, где можно увидеть вашу уникальность и вашу душу. Вы можете определенно сказать, стоит ли за этим тяжелая работа, или вы просто хотите быть крутым ради того, чтобы быть крутым. Ваша работа должна говорить о том, о чем вы мечтаете и чего хотите достичь, а не просто говорить об этом вслух словами и без действий.

AK: И наконец, кто из трех ваших любимых талантов ТС и почему?

Игги Лдн / @iggyldn

Мне нравится его эстетика и тот факт, что он использует свой личный опыт, чтобы разрушить стереотипные предубеждения Хулиамарино

Отличный глаз для того, чтобы запечатлеть и прославить сильные и слабые стороны своих подданных.

Кельвин Кляйн | BoF 500

В 1968 г.,

Кельвин Кляйн
основал Calvin Klein Limited, магазин верхней одежды в отеле York в Нью-Йорке, на 10 000 долларов. Первая коллекция Calvin Klein представляла собой линию «молодых, сдержанных пальто и платьев», представленную в нью-йоркском магазине Bonwit Teller. Всего год спустя, в сентябре 1969 года, рисунки Кляйна появились на обложке американского Vogue .

К 19 годамВ 71 год Кляйн добавил в свою женскую коллекцию спортивную одежду, классические блейзеры и нижнее белье. К 1977 году годовой доход увеличился до 30 миллионов долларов, и у Кляйна были лицензии на шарфы, обувь, ремни, меха, солнцезащитные очки и простыни. В 1978 году Кляйн заявил о продаже 200 000 пар своих знаменитых джинсов в первую неделю их появления на рынке. К 1981 году Fortune оценили годовой доход Кляйна в 8,5 миллионов долларов в год. В середине 1970-х он вызвал повальное увлечение дизайнерскими джинсами, написав свое имя на заднем кармане.

В 1980-х годах, когда безумие дизайнеров джинсов достигло своего пика, Кельвин Кляйн представил очень успешную линию боксеров для женщин и коллекцию мужского нижнего белья, которая позже собрала 70 миллионов долларов за один год. В начале 1980-х Кляйн изменил американский рынок мужского нижнего белья — тот, где большинство мужского нижнего белья было белым, купленным упаковками по три «жены, матери или подруги, когда им нужно было быть», на тот, где «американский мужчина заботился о себе». марка чего-то, что мало кто когда-либо видел».

Ошеломляющий рост продолжался до начала 80-х годов. Программа лицензирования, которая принесла 24 000 долларов, когда она была запущена в 1974 году, десять лет спустя принесла лицензионный доход в размере 7,3 миллиона долларов. В 1984 году мировые розничные продажи оценивались более чем в 600 миллионов долларов, одежда Кляйн продавалась в 12 000 магазинов в США и была доступна в шести других странах. Его годовой доход превысил 12 миллионов долларов.

Хотя в 1992 году компания была на грани банкротства, Кельвину Кляйну удалось восстановить и увеличить прибыльность своей империи на протяжении последних 19 лет.90-х, в основном благодаря успеху очень популярных линий нижнего белья и парфюмерии, а также линии спортивной одежды CK. Во время своего пребывания с 1990 по 1995 год в качестве руководителя отдела дизайна мужской одежды Calvin Klein Джон Варватос впервые разработал тип мужского нижнего белья, называемый трусы-боксеры, гибрид трусов-боксеров и трусов. Прославившиеся серией печатных объявлений 1992 года с участием Марка «Марки Марка» Уолберга трусы-боксеры были названы «одной из величайших революций в одежде века». Кляйн был назван «Лучшим дизайнером Америки» за свой минималистский всеамериканский дизайн в 1919 году.93.

Рекламные кампании Calvin Klein часто вызывали споры, но они оказались очень успешными. В начале 1990-х Кельвин Кляйн также отвечал за начало международной карьеры супермодели.

Кейт Мосс
и предложил ей еще одну возможность возродить свою карьеру в 2002 году после обвинений в употреблении кокаина.