От кутюр haute couture 2023: Spring 2023 Couture Fashion shows

Balenciaga Couture осень 2022-2023 — RUNWAY ЖУРНАЛ ® Официальный

2022, 2023, Искусство, Художника, На Неделе моды в Париже, Осень зима, Быть сказочным, Лучший журнал о моде, Лучший имидж, Лучше, Шик, Коммуникация, Современник, Couture, портниха, Создатель, Главный редактор, Главный редактор Runway Журнал, утонченность, Элеонора де Грей, Эксклюзивное интервью, Исполнительный директор, Режим экспертизы, Осень, Наступила зима, Осень-зима 2022-2023, Мода, Модный консалтинг, Журнал Fashion Design, Модельер, Модельер Париж, Мода Icon, Модный журнал, Модный журнал, Обложка модного журнала, Дизайн модного журнала, Журнал мод онлайн, Мода Media, Показ мод, Веб-сайт Fashion Style, Неделя моды, Неделя моды 2022, Неделя моды, автор: Runway Журнал, Международная неделя моды, Неделя моды в Париже, Франция, высокая мода, Журнал высокой моды, Я люблю Runway Журнал, Культовый стиль, В стильной моде, Международное покрытие, Международный журнал моды, Issue, Issue 2022, посмотреть, Люкс, Luxury, Журнал «Люкс», Журнал, Журнал Fashion, Журнал Стиль, Веб-сайт в стиле журнала, Новости, официальный, официальный Runway, официальный Runway Журнал, официальный Runway Журнал Франция, официальный Runway Журнал США, официальный Runway Сайт журнала, Париж, Paris Fashion Week, Неделя моды в Париже 2022, PFW, Журнал Popular Fashion, Real Runway, Real Runway Журнал, Runway, Runway com, Runway Обложка, Runway Европа, Runway Франция, Runway Глобальный, Runway Go, Runway Концерты, Runway посмотреть, Runway Май, Runway Журнал, Runway Журнал 2022, Runway Журнал 2022 Issue, Runway Сумка для журналов, Runway Генеральный директор журнала, Runway Обложка журнала, Runway Журнал Элеонора де Грей, Runway Журнал Событие, Runway Журнал Франция, Runway Журнал Get Your Digital Подписка, Runway Журнал Get Your Digital Подписка, Runway Журнал Global, Runway Журнал Италия, Runway Журнал Милан, Runway Журнал Нью-Йорк, Runway Журнал Новости, Runway Журнал Париж, Runway Журнал США, Runway Журнал США, Runway Журнал по всему миру, Runway MIT Marketing, Runway Милан, Runway Чистыми, Runway Новости, Runway Париж, Runway Показать, Runway US, Runway США, История, Стиль, Стиль Журнал, Зима

Размещено от Элеонора де Грей on

Balenciaga Couture Fall 2022-2023 «В латексе, без латекса и Daft Punk навсегда». Обзор Элеоноры де Грей, главного редактора RUNWAY ЖУРНАЛ.

Черная, безликая, маскарадная и латексная кутюрная коллекция Balenciaga 51, представленная сегодня Демной Гвасалией / Demna of Destruction. Это шоу представляло собой какой-то калейдоскоп беспорядка, крестьянские джинсовые образы напоминали форму заключенного Леви начала XX века в Калифорнии, известную сегодня как модель 501, шлемы Daft Punk, сказочные вещи из архивов Кристобаля Баленсиаги, основателя дом. Сегодня это все Кутюр по Демне. Но где Кутюр, где Баленсиага? И будем надеяться, что он зачислен Тони Гарднер, оригинальный создатель этих сказочных глянцевых шлемов/головных уборов.

На runway мы видели Ким Кардашьян, Николь Кидман, Беллу Хадид, Дуа Липу и Наоми Кэмпбелл. Латекс в латексе, подход без латекса и Daft Punk навсегда!

Daft Punk vs Balenciaga Couture 51 Fall 2022-2023

Фото предоставлено: Баленсиага

Balenciaga Couture Осень Зима 2022-2023 Runway Журнал

Отправлено из Парижа, Марэ, Франция.

самые красивые детали коллекций Недели Высокой моды

Самые красивые детали коллекций Недели высокой моды

Что такое настоящий кутюр? Дискуссии на эту тему разгораются после каждого сезона кутюрных показов. От высокой моды традиционно ждут чего-то удивительного, экстраординарного: необычных силуэтов, непривычных решений и настоящего шоу. Но, по правде говоря, ее смысл не совсем в этом. Безусловно, она должна быть исключительной — но это касается в первую очередь качества исполнения вещей, а не визуала. Представление о кутюре как о каком-то невероятном празднике моды появилось в 90-е и нулевые, когда дизайнеры действительно стремились сделать из каждого показа спектакль — и именно кутюрные ателье с их мастерами, владеющими уникальными техниками, стали для них лучшим подспорьем. Но изначальный смысл высокой моды в том, чтобы предоставить клиентам максимально достижимое качество материалов, пошива и отделки. При этом визуально вещи могут выглядеть простыми и даже повседневными. В конце концов, всем известные твидовый костюм и маленькое черное платье Chanel — тоже изначально кутюрные вещи. Даже если могут показаться куда менее впечатляющими, чем роскошные многослойные бальные платья, которые создавал Джон Гальяно для Dior.

У любого, кто увидит эту кропотливую работу, уже никогда не повернется язык высокомерно бросить фразу «это не кутюр»

Надо сказать, в этом сезоне многие дизайнеры вспомнили именно про эту более практичную сторону высокой моды. На показах сезона весна-лето 2023 было как никогда много обманчиво простых вещей. Их лаконичные силуэты скрывают множество технических тонкостей, не всегда заметных невооруженным глазом. Так, Мария Грация Кьюри в Dior и Ким Джонс в Fendi показали много платьев с античными драпировками. С точки зрения формы это простые вечерние платья-колонны — но самое интересное кроется в тех самых многочисленных складках. Чтобы их получить, портным приходится использовать метод наколки, когда каждый изгиб ткани формируется на манекене вручную, а потом закалывается булавками. У любого, кто увидит эту кропотливую работу, уже никогда не повернется язык высокомерно бросить в адрес такой коллекции фразу «это не кутюр».

Chanel Haute Couture весна-лето 2023

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Christian Dior Haute Couture весна-лето 2023

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Отдельный пласт работы над кутюрными коллекциями — вышивки. У Chanel, например, за них традиционно отвечает легендарное ателье Maison Lesage. Новый сезон не стал исключением: кокетливые коктейльные платья и классические твидовые костюмы украсили трогательные котята, кролики и щенки корги из бисера, стекляруса и пайеток. Но в части оригинальности задумки всех превзошел Хайдер Акерманн со своей коллекцией для Jean Paul Gaultier. Он выпустил на подиум модель в спортивном костюме из двустороннего шелка, покрытого чем-то, похожим на сияющую бахрому. При более детальном изучении оказалось, что образ расшит 142 000 (!) портновских булавок. Так что и спортивный костюм может быть кутюром.

Настоящее волшебство кутюра состоит не в шуршащих кринолинах, километровых подолах или золотых корсетах — а в тех руках, которые делают все эту кропотливую работу

И даже в «вирусных» вещах в этот раз интересна скорее не форма (хотя она, безусловно, удивляет), а техническая сторона вопроса. Так, платья Schiaparelli с головами диких зверей, которые вызвали жаркие баталии об их уместности, оказались вовсе не тем, чем кажутся на первый взгляд. Те самые головы льва и волка, моментально разлетевшиеся на мемы, были результатом по-настоящему ювелирной ручной работы мастеров ателье Дома — и ни одно животное при их создании не пострадало. Золотистый корсетный топ с зелеными камнями, на вид будто выкованный из металла, тоже таит немало секретов. На первый взгляд кажется, что он целиком выкован из металла — а на деле мастерам по вышивкам пришлось вручную «упаковывать» каждый камень в рамку из кожи, покрытой золотым напылением. Виктор Хорстинг и Рольф Снорен подробностей внутреннего устройства своих «перевернутых» и «летающих» платьев раскрывать не стали, но можно себе представить, чего стоило команде Viktor & Rolf добиться такого гипнотического эффекта. Вот в этом и кроется настоящее волшебство кутюра. Не в шуршащих кринолинах, километровых подолах или золотых корсетах — а в тех руках, которые делают все эту кропотливую работу.

Item 1 of 51

1 / 51

Schiaparelli Haute Couture весна-лето 2023

Item 1 of 51

Коллекция Valentino Spring 2023 Couture Collection

Проект Пьерпаоло Пиччоли с haute couture в течение последних нескольких лет заключался в том, чтобы расширить сферу деятельности, чтобы сказать что-то, что делает социальные акценты не только одеждой. В этом сезоне он взял моду буквально в клуб. Ночью он выступал в известном парижском баре под мостом Александра. Возможно, мост слишком далеко для тех, кто работал на показах, но массовая сцена снаружи доказала, что сегодня есть тысячи людей, которые требуют сфотографировать и почувствовать себя частью сцены вокруг Валентино и того, что привнесла высокая мода и мода в целом. сказать.

Его замечание об инклюзивности — его страсть — определенно предназначено для того, чтобы его услышала более широкая молодежь. В предварительном просмотре он объяснил, как, по его мнению, принципы одноразового одевания могут иметь отношение к ним. «Конечно, мне нравится, что высокая мода — это магия невыполнимых задач», — начал он. «Конечно, речь идет о мастерстве, и мы все время говорим об этом, но я также люблю, когда мода кажется легкой. Все дело в ощущении, что у тебя есть что-то для себя. Это в некотором роде демократично, в идее показать эту свободу быть тем, кем ты хочешь быть».

На его доске вдохновения были фотографии клубов 1980-х годов, от Studio 54 до лондонского New Romantic Blitz Club, однодневного Club For Heroes и Taboo, организованного возмутительной перформансисткой Ли Бауэри. Общим для всех этих сцен, андерграундных или светских, было то, что они были рассадниками моды и убежищем для того, что раньше называлось «изменением пола». . Теперь это то, что у нас есть на всю жизнь. Это сегодняшний путь свободы», — заявил он. «Поэтому мне нравится идея клуба, но это клуб сегодняшнего дня. Думать об инклюзивности как о принятии людей такими, какие они есть и кем они хотят быть. Так что это приглашение быть свободным быть тем, кем вы хотите быть, смешанным с кодексами мистера Валентино из 80-х».

Тем не менее, формальности от кутюр были в некотором роде соблюдены — ночные создания Валентино были представлены не как дикая толпа танцоров, а как модели, идущие по подиуму, с соблюдением стандартов торжественности от кутюр. Из тьмы появились всплески цвета (чрезвычайно популярный Pink PP от Valentino, претендующий на ночь в бальных платьях, пальто, колготках из лайкры), темные парижские сексуальные черные прозрачные платья в нижнем белье и множество вариантов стратегического обнажения тела.

В 89 образах Пиччоли подчеркивала индивидуализм в крошечных юбках из ламбрекена или боди с вырезами, имплантированными гигантскими бантами, с накидками до пола, платьем с прорезными иллюминаторами в горошек, а также белыми рубашками и галстуками с микро-мини (один с драматическим красный тренч с пайетками). Межгендерная инклюзивность означает, что мужские костюмы заняли свое место в высокой моде — они были ярких изумрудно-зеленых, желтых, ярко-синих цветов; некоторые в пальто, расшитом металлическим бисером.

Красота, казалось, говорил он, может быть выбрана, оформлена и придумана как угодно с одеждой. Как ни странно, больше всего внимание привлекала классическая драпировка от кутюр 80-х от Валентино Гаравани — гигантские оборки лавандового или белого цвета, пенящиеся вокруг лица и на одном плече, большие толстые банты на бедрах. Только когда он прошел, вы увидели, как Пиччоли нарушил канон, так что белая оборка, украшающая перед величественного белого выпускного платья, оставила половину туловища обнаженным. Будут ли голые груди Валентино скоро носить в клубах и на красных дорожках? Даже сегодня это кажется рискованным предложением. Посмотрим, кто готов продвинуться вперед с Пиччоли.

Коллекция Jean Paul Gaultier Spring 2023 Couture

Кутюр есть кутюр. Высококлассные модели. И аудитория, совершенно завороженная.

Шоу, которое рассылал Хайдер Акерманн по льдисто-голубому ковру под крышей дома Жана Поля Готье, завораживало. Все сошлось. Ощущение высокой ценности дизайна является его смыслом. Модели, которые использовали свой коллективный разум, чтобы интерпретировать Это. Ателье дома высокой моды Готье, которые выразили это в идеальном крое и четких драпировках.

Акерманн стал четвертым дизайнером, которого похлопали по плечу за односезонное сотрудничество с тех пор, как Готье ушел на пенсию. Он следует за Оливье Рустеном из Balmain, Гленном Мартенсом из Y/Project и Титосэ Абэ из Sacai. Акерманн, самый взрослый гость до сих пор, пожалуй, с эстетической точки зрения был наименее вероятным, когда-либо приглашенным ответить на легендарное ремесло Готье. Как он признался перед выступлением: «У меня совсем нет чувства юмора! У меня своя серьезность, а у него своя щедрость и радость — мы два мира друг от друга. Но в то же время у нас много общего. Потому что мы оба любим женщин, мы обожаем женщин, уважаем женщин».

Конвергенция, которую он обнаружил, началась с пошива Готье. «Вернуться к сути его работы, которая была совершенной. Люди забывают, насколько безупречным был его пошив. Его работа была волшебной. Поэтому я попытался вернуться к чистым линиям, чтобы найти спокойствие и момент благодати. Потому что я считаю, что его работа была волшебной».

Когда женщины начали выходить, они медленно и с преднамеренной коллективностью воплощали дух кутюрных поз старого мира, останавливаясь, чтобы принять позы перед фотографами, как если бы они были на съемках Ирвинга Пенна. Темп и интимность постановки означали, что каждый силуэт и каждую деталь можно было снять крупным планом. Белизна манжет на безупречных черных брючных костюмах, иногда с фраками и концептуальными планками из жаккарда, иногда сводилась к чистому минимальному контуру. Один костюм из двух частей с узкими брюками был дополнен диагональным разрезом на куртке и поясом-оби на уровне бедер — потрясающее эстетическое слияние Акермана и Готье в одном образе.

Кроме того, Акерманн зарекомендовал себя как колорист и портной, создавая необыкновенные змеевидные платья и разнообразные шикарные платья-пальто с контрастными подкладками. Это заставило задуматься о том, как редко в наши дни сочетаются выдающаяся драма и шикарный минимализм. Каким-то образом высокая мода теперь связана с пантомимой. Это, не оглядываясь назад и не оставаясь ни в малейшей степени лагерем, сделало прогрессивный аргумент в пользу сенсационной силы высокой моды в современном мире.

Таково было намерение Акерманна: вернуть тему высокой моды в одежду. Он сделал это превосходно. «Я знал, что Жан-Полю нравятся мои работы, но я никогда не думал, что это придет мне на ум. Я уже давно в деле. Обычно это похоже на то, хорошо, отдайте это младшим», — сказал он. «И так, конструировать — одно из самых прекрасных чувств.