Одним из самых красивых уголков, не испорченных цивилизацией, является находящаяся в такой стране, как Грузия, Сванетия - место, сохранившее свою уникальную красоту. Здесь вы можете найти природу, которая не изменила свой первоначальный облик за последние несколько столетий. Несмотря на то что сейчас есть асфальтированная трасса, ведущая сюда, и даже небольшой аэропорт, благодаря чему сюда стали приезжать туристы, Сванетия продолжает хранить свою первозданную красоту.
Сванетия делится на Верхнюю и Нижнюю. Границы проходят по Большому Кавказскому хребту на севере и Сванетскому хребту на юге. Административный центр Верхней Сванетии - поселок городского типа Местиа с населением в 2600 сванов, а Нижней — поселок Лентехи, где проживают 1800 человек.
Это место зачастую называют затерянным миром, потому что даже коренные жители в большинстве своем знают о Сванетии лишь понаслышке. Связано это с тем, что расположен этот край настолько высоко в горах, что до недавнего времени сюда было практические невозможно попасть. Даже враги не предпринимали попыток завоевать Сванетию.
Свободолюбивый и мужественный народ, населяющий этот прекрасный уголок, до сегодняшнего дня сохранил свой уникальный язык, который является единственным для общения. История Сванетии насчитывает несколько тысячелетий, в течение которых здесь не было захватов и войн. Связано это с тем, что сваны, заселявшие ранее прибрежную полосу Колхидской низменности и современной Абхазии, перебрались в горный край, предпочтя свободу зависимости от врага.
Обратимся к страницам прошлого, которым гордится Грузия (Сванетия). История гласит, что здесь никогда не было крепостного права, да и дворянство носило условный характер. Отсутствие захватнических войн, гордый народ, хранящий историю своих предков и живущий по собственным законам, – именно такие характеристики можно найти в прошлом этого красивейшего края.
В состав Российской империи обе долины Верхней Сванетии вошли лишь в 1840 году. Но и после этого здесь долго не было ни представителей российской администрации, ни Русской православной церкви.
На сегодняшний день этот неприступный край является любимым местом туристов, занимающихся альпинизмом. Верхняя Сванетия (Грузия), расположенная в самой живописной части Большого Кавказского хребта, привлекает любителей высокогорного отдыха провести время в сказочно красивых горах. Местиа, который является административным центром, сейчас именуется также центром туристическим - именно сюда ведет новая трасса, и именно здесь возведен аэропорт. Также тут начинаются восхождения на самые знаменитые горные вершины, а теперь в Местиа функционирует и современный горнолыжный курорт.
Этот курорт открылся совсем недавно, в 2011 году. Его нельзя пока отнести к известным во всем мире, но тем не менее в Хацвали уже сейчас ежегодно приезжают тысячи туристов со всей Европы.
Горнолыжный сезон здесь длится достаточно долго, с ноября до середины апреля. Связано это с расположением курорта, высота над уровнем моря которого превышает 1500 метров.
В связи с молодым возрастом Хицвали протяженность лыжных трасс здесь не очень большая, однако правительство активно работает над этим вопросом. Каждый год прокладываются новые маршруты.
Другое место, которое привлекает тысячи туристов ежегодно, – это лес на склонах Хацвали, являющийся отличным вариантом для пеших прогулок и пикников. Таким образом, если вы планируете активный зимний отдых, прекрасным выбором станет Грузия (Сванетия). Горные лыжи здесь относятся к наиболее популярным видам спорта.
Одним из самых лучших способов путешествия по Грузии являются походы. Особенно это актуально для Сванетии, где во время переходов вы будете любоваться на величественные горы, бурные реки и изумрудные луга. Кроме того, поход по Сванетии (Грузия) - это сплошное застолье. Нигде в мире вы больше не сможете попробовать такое количество вкуснейших блюд и услышать столько интересных историй, которые, кажется, сошли со страниц сказок.
Существует множество туров по краю, из которых вы можете выбрать путешествие по душе. Приятное дополнение, которое предлагает поход по Грузии (Сванетия), – море в Батуми, куда можно затем поехать на автобусе. В такие путешествия может отправиться любой желающий, независимо от своей физической подготовки. Проводники берут обязанности по переносу еды и вещей на себя, вы будете нести в рюкзаках только самое необходимое. Также не предусматриваются дежурства и уборки. Таким образом, в поход по Сванетии может отправиться каждый.
При этом ночевки в палатках под открытым небом и в окружении величественных гор войдут в число ваших самых ярких воспоминаний. Кроме того, во время своего необычного путешествия по такому сказочно живописному краю, как Сванетия (Грузия), фотографий можно сделать немало, и они станут самыми красивыми в вашем архиве.
В последние годы, когда начал активно развиваться местный туризм, Сванетия (Грузия) стала местом, где можно найти отели самого разного уровня и стоимости, от самого высокого класса до бюджетного. Учитывая, что центром туризма является Местиа, именно здесь расположено наибольшее их количество. Несмотря на традиционное различие по количеству звезд, здесь вы найдете самый высокий уровень обслуживания, независимо от класса отеля.
Ежегодно строятся новые гостиницы в разных архитектурных решениях. Если направлением вашего путешествия является Грузия (Сванетия), отели, в которых вы можете разместиться, отвечают самым высоким требованиям.
Самыми известными достопримечательностями, которыми гордится Грузия (Сванетия), являются сванские башни, архитектурные сокровища, благодаря которым этот край называют также страной тысячи башен. Это строения, состоящие из пяти или шести этажей, которые служили сванам крепостью и домом одновременно. Сюда прятались от неприятеля всем родом, запасаясь едой и питьем. История не знает примера, когда сванская башня была взята приступом. Даже сейчас небольшое количество крепостей, сохранившихся до наших времен, могут укрыть в своих стенах больше ста человек. Сванские башни входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Другая достопримечательность, ради которой можно посетить этот прекрасный край, – это озеро Кведи. Оно образовалось вследствие оползня, который перегородил одну из рек ущелья. 
Это место славится благодаря необыкновенной чистоте и целительным свойствам местного воздуха. К ближайшему селению от озера, городу под названием Квайс, тянется автомобильная дорога, которая постепенно переходит в грунтовую. По ней можно совершать велосипедный трекинг.
Следующая достопримечательность Сванетии – аэропорт имени царицы Тамары, который спроектирован по типу сванских башен. Современное здание стоит особняком среди природного великолепия горного края. Аэропорт работает с конца 2010 года, однако рейсы часто откладываются из-за переменчивых местных погодных условий.
Если целью вашего путешествия является Сванетия (Грузия), достопримечательности, которые необходимо посетить, включают Музей Михаила Хергиани. Это выставка, которая посвящена великому советскому альпинисту. Музей находится непосредственно в самом доме Михаила Хергиани и состоит из четырех этнографических залов, посвященных его восхождениям, личной комнаты и зала памяти. Это место будет значимым для каждого альпиниста и позволит ознакомиться с историей советского альпинизма через сохранившиеся старые фотографии и снаряжение тех времен.
Одно из самых красивых мест Сванетии – река Ингури, берущая начало у ледников Большого Кавказа. Она в первую очередь знаменита самой большой на территории Кавказа ГЭС, на которой расположена самая большая арочная плотина. Это место популярно среди туристов, которых сюда пускают, несмотря на то, что ГЭС относится к режимным объектам. Добраться сюда можно лишь пешком, потому что автомобильные дороги, как и ранее действовавшая железнодорожная ветка, закрыты. Другая особенность Ингури - его необыкновенный лазурный оттенок, встречающийся крайне редко у рек.
Озеро Палеостоми, вода в которой приближена к морской, является настоящей жемчужиной Грузии. Оно входит в состав природного Колхидского заповедника. Примечательным фактом этого места являются следы поселения II столетия нашей эры, которые были обнаружены на дне озера.
Храм Преображения Спасителя – древняя церковь, которая находится в списке достопримечательностей Сванетии. Она открывается только во время службы, но вы можете попросить местных жителей, которые откроют вам ее. Здесь вы можете найти фрески, сохранившиеся до наших времен, а также древнюю реликвию - чеканную икону Спасителя XIII века, сделанную из сплава золота и серебра.
Таким образом, посетив Сванетию, помимо природной красоты, вы найдете достаточно много уникальных достопримечательностей, увидеть которые стоит каждому.
Если целью вашего маршрута является Грузия (Сванетия), как добраться сюда, вопрос достаточно актуальный. Асфальтированную дорогу в Местиа проложили совсем недавно, однако с ее появлением поездка в этот труднодоступный край стала достаточно простым делом. По ней легко можно доехать в административный центр Сванетии. Добраться до Местиа можно из нескольких городов Грузии, больше всего вариантов - из столицы страны. Из Тбилиси туда направляется маршрутное такси ежедневно, с 6 утра. Время в пути занимает 8 часов. Также отсюда можно доехать до ближайшего к Местиа административного центра Зугдиди, а оттуда на маршрутном такси - до конечного пункта.
Другой способ добраться до Сванетии из Тбилиси – по воздуху. С тех пор как построили местный аэропорт, такой способ стал доступен каждому. Зимой аэропорт принимает одномоторные и маленькие пассажирские самолеты вместимостью не более 18 человек, а летом – самолеты, рассчитанные на 50 пассажиров. Однако стоит учитывать, что местные рейсы очень сильно зависят от переменчивой местной погоды. Поэтому стоит быть готовым к тому, что, прилетев в Сванетию на самолете, обратно придется добираться на автомобиле. Вы также можете взять такси, которое довезет вас из грузинской столицы в Местиа за довольно скромную сумму. Из Кутаиси в Сванетию можно добраться на маршрутных такси, которые ездят каждый день.
Что касается другого крупного грузинского города, Батуми, прямое сообщение с Местиа здесь отсутствует. Поэтому сначала придется добраться на маршрутке до Зугдиди, а оттуда пересесть на другой транспорт. Дорога без длительных остановок из Зугдиди в Местиа займет 3 часа.
Если вы собираетесь воспользоваться трассой, стоит учитывать, что в вечернее и ночное время общественный транспорт по ней не ездит. Связано это с тем, что на определенном участке дороги всегда существует опасность схода камней с горных вершин. В этом месте водитель почти не следит за дорогой, уделяя все внимание горам, чтобы успеть вовремя затормозить в случае камнепада. Именно поэтому ездить по этой дороге в темное время суток небезопасно. В дневное время доехать до Местиа можно на любом автотранспорте в достаточно комфортных условиях.
Когда принимается решение о поездке в место, где никогда раньше не бывали, большое значение имеют впечатления людей, которые его посетили. Что касается такого места, как Грузия (Сванетия), отзывы туристов о пребывании здесь только восхищенные. Красота этого края не оставляет равнодушным никого, кто хотя бы один раз его увидел. Причины, по которым стоит посетить Сванетию, исходя из отзывов туристов:
- уникальная красота природы;
- прекрасный горнолыжный курорт, где пока нет многочисленной толпы ввиду его молодости;
- насыщенная экскурсионная программа;
- походы по красивейшим уголкам земли;
- интересная культура;
- гостеприимство сванов;
- вкуснейшие блюда, которыми славится Грузия.
Отрицательных впечатлений это место не оставило ни у кого из своих гостей. Каждый приехавший сюда стремится вернуться в Сванетию снова, чтобы еще раз увидеть одно из самых красивых мест страны.
Если вы хотите отдохнуть от суеты мегаполисов, насладиться единением с природой, увидеть интереснейшие места, Грузия (Сванетия) станет отличным выбором направления путешествия. Побывав здесь, каждый оставляет в горной стране частичку себя, в чем-то меняясь. Именно поэтому это место стоит посетить каждому, кто устал от однообразия больших городов и хочет получить свежие впечатления.
В Сванетии вы встретите настоящих долгожителей, которые смогут поведать вам удивительную историю своего края. Правда, следует учитывать, что вам понадобится помощь переводчика, русский язык здесь знают единицы. Местные жители в большинстве своем не говорят и по-грузински, так что, если вы хотите пообщаться с коренными сванами, позаботьтесь о проводнике, который будет помогать вашей коммуникации.
Доброжелательность, гостеприимство, искренность и доброта - это качества, которые отличают гордых жителей Сванетии. Побывав здесь, пообщавшись со сванами и увидев первозданную красоту этого места, которое не испорчено цивилизацией, возможно, вы сами изменитесь в чем-то. В любом случае посетить Сванетию, которая по праву носит название жемчужины Грузии, следует каждому, кто хочет увидеть одно из красивейших мест на земле.
fb.ru
Зная эту обособленность сванов, с давних времен, многие сокровища отправляли на хранение в Сванетию. По другой версии, все эти сокровища – результат грабежей. Как бы то ни было – древнейшие иконы, книги и прочие ценности до сих пор охраняются сванами так, что даже Грузинского патриарха к ним не всегда допускают. Впрочем, часть их теперь хранится в музее.
Ко всему этому – еще деталь: впервые колесную дорогу в Сванетию сделали в 30-х годах 20-го века. Только тогда сваны познакомились с телегой и вообще с колесом. Позже, чтоб сократить длинный и сложный путь, в Сванетию стали летать самолеты. Но теперь, уже несколько лет аэропорт закрыт на ремонт. Все, правда, нам обещали, что открыть его должны через пару недель - месяцев.
Главная и единственная дорога в Сванетии. Местия
Дорога была вполне красивой и интересной, но долгой невероятно. Последняя часть дороги – уже подъем в горы. Асфальта там давно не осталось, а иногда и дорога, казалось, не доживет до нашего возвращения через неделю. Разговорившийся водитель показывал нам участок на бурной реке, который до сих пор никто не смог пройти на каяке; горы: Ушбу (она была видна почти полностью) и Шхару (ее вообще не было видно, только облака). Наконец, в 5 часов вечера мы подъехали к дому Элисо – хозяйки гостиницы.
С первого взгляда стало ясно, что гостиницей это можно назвать, только не разу в ней не побывав: обычный деревенский дом, с чуть лучшими условиями, чем бывают обычно.
Наше знакомство началось с воздевания рук и указывания на дверь: это мы обсуждали, сколько будем платить (предложенная цена нас никак не устраивала), можем ли мы ночевать в палатке, и кто будет за нас отвечать, если мы пойдем гулять без провожатого. Спор был бурный и эмоциональный и велся на кухне за столом. Мы искоса поглядывали на большой кухонный нож, надеясь, что он на столе оказался случайно.
Совершенно неожиданно наш спор прервался полным согласием, примирением и приглашением ужинать. Так мы познакомились со сванским характером.
Пока мы ели, погода испортилась, но, несмотря на дождь мы все же решили прогуляться. Прошли вдоль бурной реки, поглазели на свиней – в этом районе они уже совсем похожи на диких: поджарые, с черной длинной шерстью и вытянутой мордой. Конечно, нашелся и источник с нарзаном – как без них в Грузии.Юля с поросенком. Визг несусветный
На следующий день мы планировали двигаться дальше, но погода совсем испортилась. Смысла двигаться куда-то пешком, как мы хотели, было мало, и мы решили задержаться еще на ночь. Элисо, главный врач этого района, предложила, что если будет вызов скорой в нужную нам сторону – она нам сообщит. Кроме того, нам было велено, в случае каких-то конфликтов, сообщать, что мы ее гости. "Раз вы мои гости," - говорил брат Элисо – Тамаз – "то вас не посмеют обидеть. Ваша обида – моя обида и потому вас никто не тронет. А вообще-то у нас народ хороший, и гостей мы любим. Раньше бывали разбойники, но теперь все спокойно…" Вот с такой противоречивой информацией мы отправились гулять по Местии, так как назавтра уж точно поедем или пойдем дальше.В доме Элисо
В Местии есть 3 музея: 1-й – краеведческий. Как раз на выходе из него мы встретили первых иностранцев, оказавшихся израильтянами. С одним из них, Зивом, мы как-то пересекались в Иудейской пустыне. Они пытались подняться на Казбек, но без инструктора и без снаряжения, так что в результате были вынуждены повернуть. Разговорившись, мы предложили поискать вместе следующий музей – дом-музей Хергиани – знаменитого альпиниста. Очень не вовремя мы не захватили фонарики – в этот момент отключили электричество, так что экспозицию – обстановку сванского дома, старое альпинистское снаряжение, фотографии, – мы смотрели в полумраке.
Побродив по старым районам Местии, нашли и третий музей – дом родоначальника клана Маргиани. Ничего нового, кроме разве что подъема на башню, мы не увидели, зато здесь, в старой части дома, нам объяснили назначение разных вещей, до этого непонятное.
Традиционный очаг в Сванском доме. Краеведческий музей.Над очагом подвешивали на деревянных балках плоские камни. Это предохраняло деревянный потолок от искр. К тому же камни сохраняли тепло на ночь. На деревянны крюках по бокам подвешивали мясо для копчения.
Вид из башни семьи Маргиани. Местия.
Опять начинался дождь. Не хотелось назавтра идти под дождем с рюкзаками, тем более что мы так и не поняли окончательно, сколько времени занимает дорога в Ушгули: "два или три дня, но можно и за один" – каждый, кто нам объяснял дорогу, называл другой маршрут и запутывался в своих же картах. К тому же все упоминали важность проводника ("несмотря на доброжелательную здешнюю обстановку"). Так что вариант взять машину казался наиболее подходящим. Благо нас теперь не трое, а пятеро на машину (включая израильтян). Кстати, если кого-то удивляет цифра пять плюс шофер на одну машину: в Грузии везут столько человек, сколько физически может влезть в машину. Так что даже в Тбилиси я видела такси, из которых вылезало человек семь. Самый удобный вариант – рядом с шофером садятся два человека. Попробуйте при случае.
Итак, наутро за нами приехал дедушка на УАЗике. С объятиями и поцелуями мы простились с семьей Элисо. Кстати сказать, она оказалась ответственная не только на словах, и действительно звонила нам изредка, пока мы были в Сванетии – убедиться, что с нами все в порядке на "ее территории". Когда мы вернулись в Кутаиси – я ей позвонила сообщить, что мы вышли из опасной зоны, в которой она чувствовала за нас ответственность.
Теперь об опасности. Мы проехали всего несколько километров, как нас остановили вооруженные люди в военной форме. Они о чем-то властно стали говорить с водителем. Впереди нас виднелись военизированные микроавтобусы. Не очень понимая что происходит, мы вышли из машины и… Вокруг нас оказался рой израильских тетушек 60+. Через какое-то время нам наконец объяснили происходящее: здесь минут 15 назад произошло ограбление: ограбили немца, который шел один с рюкзаком. Угрожали оружием, ударили камнем и отобрали рюкзак со всеми вещами, включая фотоаппарат и паспорт. Тетушки ехали, охраняемые батумским спецназом и милицией (как и почему – разговор отдельный) и естественно, теперь остановились и ждут пока приедут вызванные силы милиции. Посмотрев на всю эту кутерьму, порадовавшись, что прислушались к советам и взяли машину, мы хотели было ехать дальше, но спецназовец Жора (тетушки заслуженно прозвали его Рэмбо) объяснил, что раз уж мы встретились им на пути, то теперь они и нас будут охранять. Это значит, мы будем двигаться колонной: минибусы с 32-мя тетушками и джип со спецназом.
У нас заняло время понять, как работает эта странная служба охраны. Так что расскажу вкратце, как сама поняла:
Батумский спецназ (почему батумский – отдельная загадка) работает в Цхинвале, но по очереди некоторые отправляются охранять группы туристов. Заранее договоренности никакой нет. Просто милиция Местии случайно встретила эту группу (женский поход из 32-х тетушек, с одним гидом-израильтянином, такое сложно не заметить) и вызвала спецназ их охранять на все время их пребывания в Сванетии. У спецназа тоже нет особой подготовки, как именно охранять. Поэтому по жалобам тетушек это было больше похоже на конвоирование. Но израильтянки не сдались и отстояли свое право на пешие прогулки. Чудесная картина: под дождем по дороге едет джип, за ним идут тетушки, замыкаемые спецназом, а сзади плетутся пустые минибусы. Нам как-то не захотелось в этом участвовать, так что мы проехали чуть-чуть вперед, к их точке сбора и там преданно ждали. Тетушки с конвоем (на заднем плане)Поджидаем тетушек
Деревушка Ипари (5 домов примерно) славна знаменитой церковью. Церковь находится на крутой горе, в ней хранятся очень древние священные… не помню что именно. Грузинского Патриарха туда, кажется, в какой-то год все таки не пустили. Но это не потому, что туда вообще нельзя ходить. Просто у сванов тогда было плохое настроение. А сейчас можно было бы и подняться. Если бы у нас не было строгих сопровождающих.Вот сюда надо было бы подниматься
Впрочем, у другой деревни была сделана остановка – маленькая старинная церковь. По словам местного дядечки, росписи 9-го, а иконы и вовсе 6-го века.
Вход в церковь Местные жителиТам же
Кажется, наш водитель не очень рад был ехать в колонне, так что в какой-то момент мы всех обогнали, и поджидали на полянке, собирая землянику и фотографируя вольно пасущихся лошадей.Лошади на полянке
Кроме разбойников, по дороге в Ушгули бывают и другие опасности – горные обвалы. Дожди, шедшие три последних дня, размыли камни над дорогой и они стали сыпаться вниз. Когда мы подъехали, несколько людей уже разбирало завал. Не очень успешно, потому что камни периодически начинали сыпаться снова. Наши спецназовцы вместе с водителем присоединились к работе, но тут кому-то в голову пришла мысль переправить всех людей на другую сторону. Камни сыпались не все время, так что это было вполне реально. Вот тут батумский спецназ показал себя во всем блеске: это уже не конвоировать, а спасать. И под крики "скорей-скорей" тетушки бежали по камням, в то время как Жора, рискуя жизнью, стоял под камнепадом и следил за камнями. Естественно, что в такой суматохе тетушки спотыкались и падали под самым камнепадом, чем вносили еще большую суматоху. Мы, было, попытались объяснить Жоре, что не стоит ему стоять под угрозой камней, да и тетушкам бежать по камням не стоит, но мы люди гражданские, а железный Батумский спецназ справится с любой опасностью. Наконец всех тетушек перевели и после пары неудачных попыток разобрать завал (с какой бы энергией не работали спецназовцы, начинавшие падать камни их прогоняли и лишали смысла проделанную работу), было решено проехать машинам по завалу. После чудес показанных в Казбеги «Нивами», завал выглядел вполне проходимым. Да и военизированные минибусы и джипы еще более вездеходны. Проехав по завалу, с наклонам в 30 градусов в сторону обрыва, водители с облегчением, крестясь, посадили пассажиров, и наша колонна тронулась дальше.
ЗавалРазбор завала
Наконец, показался Ушгули. Ушгули находится на высоте 2020 метров и является самой высокогорной деревней в Европе. Кроме того, в нем практически нет новых домов и потому его вид за много веков практически не изменился. Деревня эта находится под защитой Юнеско, и, на мой взгляд, может претендовать на статус одного из чудес света. Мы отделились от тетушек и достаточно быстро сговорились о жилье в одном из домов (кстати, гостиниц в Сванетии нет как класса).Виды Ушгули
В доме семьи Ратиани (все сванские фамилии оканчиваются на "ани") восемь детей. Самому старшему 16 лет, младшему года 4. Нам накрыли на стол и достали вино.
Пожалуй, это был ключевой день нашего пребывания в Грузии. Если до того момента большую часть времени об алкоголе приходилось беспокоиться нам (как же в Грузии да без вина), то в дальнейшем обычно приходилось наоборот – изыскивать пути к отступлению из серии "больше уже не возможно".
Для израильтян, которые были с нами, этот вечер вообще был шоком – обычно им, как иностранцам, много не наливали. Кувшин эмеретского вина пустел, отправлялся в чулан и наполнялся снова. Тосты поднимались на русском, грузинском, иврите и арабском (в пику грузинскому) с последующем переводом.
Глава семьи хитро прищурился и спросил, можем ли мы что-то спеть на иврите. Тогда и его дети нам споют. После нашего корявого исполнения "евену шалом алехем", дети Ратиани выстроились в ряд и запели. Оказалось что с ними занимаются мама и местная учительница и они представляют вполне неплохой ансамбль. Одна из средних дочек обладает очень красивым голосом и обычно она вела песню, а остальные подпевали. Не знаю, дело ли в языке (песни пелись на Сванском и Грузинском), но скорее в тембре и интонации голоса – очень душевного и очень грузинского. Иногда, мама или дочь аккомпанировали себе на местном инструменте типа балалайки. Хозяин песни своих детей слышал не в первый раз, так что мы продолжили очередность: песню мы – песню они. Оад, напарник Зива, как оказалось, обладает очень красивым голосом, а уж для того чтобы услышать очередную сванско-грузинскую песню, вообще был готов идти во все тяжкие. (Песни детей Ратиани я догадалась записать только через несколько дней, и то не слишком удачно)Не помню, когда и почему мы все-таки разошлись. Возможно, просто закончилось вино.На следующий день погода сильно улучшилась. Грузинский алкоголь славится отсутствием похмелья, и мы решили прогуляться к подножию Шхары.
Шхара – это самая высокая гора в Грузии. Как и на Казбеке, через ее вершину проходит граница между Грузией и Россией (Осетией). В отличии от Казбека, который один-единственный в своем районе, здесь заснеженных гор много и все они очень широкие (а не конусовидные, как Казбек). Исключение – Ушба, но она и находится немного в другом районе – у Местии. Шхара же представляет собой стену с пиками и который из них самый высокий, я так и не поняла.В этот день Шхару то и дело закрывали облака
Несмотря на наше сопротивление, наш хозяин вызвался нас проводить. Заодно он взял с собой удочку и по дороге закидывал ее в реку, так что к нашему возвращению у него были 3 форелины сантиметров 20 в длину.
Красивая дорога вдоль реки, коровы и цветы на фоне снежных гор… Все красиво, как всегда. Здесь мы опять встретили тетушек в сопровождении спецназа. Они собирались продолжить свой путь дальше, ну а мы – задержаться еще на несколько дней. Кстати, они же рассказали новости про грабителей: их поймали через полчаса после нашего отъезда, все вещи вернулись к владельцу, а вот какое наказание понесут пойманные, мы так и не поняли. Жора оставил нам свой телефон, на всякий случай, и с приглашением в Батуми. Ну, или в Цхинвали. И мы распрощались.
Распрощались мы и с ребятами израильтянами – им надо было возвращаться, чтоб попасть на самолет в Израиль.
На следующий день мы решили покататься на местных лошадях. Нового маршрута Замир придумать не смог, и мы решили что поедем на перевал в нижнюю Сванетию, туда, куда потом направимся пешком.
К утру у ворот стояла одна лошадь – хозяйская. Замир любовно ее подковал и пошел ловить остальных. Пока это продолжалось, мы позавтракали.
Кстати, еда в Сванетии (уточню – в Ушгули) – это тоже по-другому, чем везде. Поскольку овощи в этом районе не растут (кроме картошки), то видимо, все обходятся просто без них. 2 сорта сыра: обычный, и какой-то местный молодой сулгуни с мятой, хачапури (лепешка с сыром) и копченое мясо. Чудесный ужин. Я несколько удивилась, когда то же самое мы получили на завтрак. Но после того как Юля с Борей не стали есть мясо – его нам больше и не давали, и в последующие дни мы так и ели на завтрак и ужин все те же 3 сырных блюда. Впрочем, иногда разнообразимые картошкой и яйцами.
Хозяин позвал нас садиться на лошадей, но тут выяснилось, что себе он лошадь не предусмотрел и собирается идти пешком. Такой вариант нас не устраивал. и мы отправили его ловить четвертую лошадь.
Сами же устроились на скамейке напротив дома. И совсем это не скучное занятие сидеть на скамейке! Мимо проходили то семьи коз, то несколько телят обосновались у забора, то, похрюкивая, проходили свиньи и поросята. Женщины в черных одеждах с ведрами, и мужчины с плугом на плечах… Асфальта в деревне нет и какой дорога была первоначально, не понятно, так как теперь все дорожки в деревне покрыты грязью и навозом по щиколотку и выше. Нас уверяли, что это прошедшие дожди виноваты, но скорее, это просто обилие животных, которые идут в поле или остаются в деревне. Как бы то ни было, местные жители по улицам ходят в резиновых сапогах. Дорожка в УшгулиКозы напротив
Наблюдение за деревенской жизнью прервал Замир – он все же нашел четвертую лошадь и мы можем тронуться в путь. Совсем маленькие лошадки, очень послушные и спокойные. Но бежали вполне бодро. Потом, кстати, выяснилось, что не все лошади подкованы – пока не начинается сенокос они гуляют сами по себе вокруг деревни и на это время их не подковывают. Остановка на перевале
Дети Ратиани верхом
По возвращении, мы уже пешком пошли через соседнее село к "замку царицы Тамары" – Большой крепости на вершине холма. Для разнообразия, на этом (и только на этом) холме растут деревья. Мы как-то не сразу нашли тропу, и вполне интересно полазили по склону в деревьях, папоротниках и кустах. Конечно же, по дороге – овцы и ручьи, а наверху – чудесные развалины и идиллический вид на округу. Домик по дороге Боря кормит порося лавашем ЗамокВид от замка вниз
Вечером, кстати, выяснилось, что Ушгули предоставляет очень разнообразные варианты проведения вечера: у нас было целых два на выбор: пивной бар Натахтари, в который нас зазывал его хозяин – колоритный мужчина из фильмов про грузин, как потом выяснилось – владелец собственного пивного завода в Тбилиси; но мы предпочли "выступление заезжих артистов". Это был американский хор, который интересуется и разучивает сванские песни. В этот день они не выступали, а знакомились с жителями: пели понемногу, слушали пение детей Ратини и играли с ними в какие-то игры.
На следующее утро мы собирались выходить: после длительных выяснений, мы поняли что до ближайшей деревни два дня ходьбы. Про ограбления на дороге решили забыть (и в конце концов – нас же трое, и уж как-нибудь…).
Короче, сложили рюкзаки и пошли расплачиваться с хозяином. Но Замир как раз куда-то ушел. Нам надоело его ждать без дела. И мы решили зайти в бар Натахтари – его хозяин нас все таки зазывал уже 3-й день, и невежливо было бы не зайти на полминутки попрощаться.
Хозяин – Иосиф Нижерадзе, очень нам обрадовался. Не слушая наших возражений, что мы на полминутки, он усадил нас за стол и исчез за стойкой. Бар нам не показался чем-то привлекательным: новенькие деревянные столы на зеленой травке, все возможные красивые виды были закрыты голубым тентом. Грубое несоответствие всему Ушлули. Наконец хозяин появился. Он торжественно нес поднос с тремя бокалами пенящегося пива и… тремя рюмками чачи. Мы несколько опешили и пытались было возражать: утро, нам пешком с рюкзаками… но не тут-то было. Последовали упоминания о грузинском обычае, что уж одну-то надо с хозяевами выпить, "а потом уж как хотите". Да и дорога дальняя... Чача оказалась вкусной (насколько водка, простите - чача, может быть вкусной вообще). За неимением другой закуски пришлось запивать пивом. Но тут же появилась колбаса, горчица и хлеб – закуска, и собственно графин чачи 20-и летней выдержки. Мы начали, было, вставать из-за стола, но нам объяснили что в Грузии обязательно пить три тоста, "а потом уж как хотите". Затем было решено, что каждый должен сказать по тосту (по кругу). Помня о том, что денег у нас осталось в обрез, мы решили что "хотя бы уж точно выйдем из деревни и заночуем в палатке" и покорно продолжали пить. Постепенно к нам присоединился Замир (хозяйка сказала ему, что мы пошли к Нижарадзе), местный врач, шофер и какие-то другие люди. Сюда же заглянула пожилая пара французов. Мы, как единственные англоговорящие, поселили их у Замира (вместо себя) и договорились для них о машине на завтра в Нижнюю Сванетию. Надеясь, что они, возможно подберут и нас, после нашей ночевки в палатке. Иосиф Абрамович Нижарадзе (дедушку назвали Авраамом, чтобы обеспечить большое потомство, так они и продолжили библейскую ветвь имен) периодически широко разводил руками и запевал душевную грузинскую песню. Прямо как в фильмах.Потом мы пошли отдохнуть часик-полтора, потом было продолжение уже с вином, под нашими окнами, потом Нижарадзе повел нас на прогулку на ближайший холм, и там снова пел и разводил руками. Было ясно, что сегодня точно мы ночуем на прежнем месте.Наутро была, как во все прошлые дни, чудесная погода. Похмелья не чувствовалось. Но вот последние, припасенные на крайний случай деньги, нам пришлось отдать за ночевку Замиру (к чести Нижарадзе надо отметить, что он с нас, посетителей его бара, денег не взял).
Получалось, что если мы теперь выйдем пешком, то нам придется за один день пройти то, что собирались за два. Или поймать попутку. В принципе по дороге из Ушгули в Нижнюю Сванетию никто не ездит. Дорога считается чуть ли не закрытой, из-за постоянных обвалов и оползней. Но мы надеялись на французскую пару, которым мы все так хорошо вчера организовали.
Попрощавшись с хозяином и не преминув упомянуть что мы очень надеемся на попутку, мы вышли в путь. Первая часть дороги нам была знакома – мы здесь проезжали на лошадях. Мне все вспоминался ехидный анекдот про рюкзаки, садящиеся на коней… Без тяжелого наездника-рюкзака здесь конечно было бы приятнее.Чудесная погода в день выхода. Шхара.
На половине дороги мимо нас проехал джип с французами. Они нам радостно помахали и скрылись в облаке пыли. Больше никакого транспорта на этой дороге мы так и не встретили. От перевала – начинается Нижняя Сванетия. Это более плодородные районы, но общая разруха заметна везде: мы прошли мимо развалин огромной альпбазы, мимо совершенно не развалившейся, но как вымершей деревни. Где-то видимо все же были обитаемые дома: встретили какую-то пару неторопливо прогуливающуюся под зонтиком от солнца.
Во многих местах было видно, как зимние обвалы перегородили дорогу (а иногда и реку). В этих местах виднелись свежие следы трактора расчищавшего завал.Вид от перевала в Нижнюю Сванетию
Наша цель была некая работающая альпбаза. Она находилась километрах в семи от главной дороги, но ночевать совсем в поле нам не хотелось (помня вполне реальных разбойников). Пока же, естественно, дорога нам казалось совершенно бесконечной… В лесу раздавался грохот. Где-то впереди нас. То ли природного, то ли человеческого происхождения. Припоминая все возможные байки о разбойниках, мы все же ни на секунду не замедлили шаг, и увидели неожиданную картину: дровосеки. Ну, или лесорубы. Они уже нарубили деревья и теперь забрасывали метровые куски в грузовик (от того и грохот). Человек десять. Мы с ними поздоровались и нерешительно стали расспрашивать, как пройти к альпбазе, надеясь что они смогут нас подвезти до нее, или еще дальше (ближе) к центру с маршрутками. Конечно, грузинское гостеприимство не подвело: нам предложили поесть и довезти до какой-то деревни, из которой, как мы поняли, идет автобус.
Но сначала нам надо подождать, пока они загрузят машину. Грузовик – старый военный ЗИЛ, – был снаряжен, как мы поняли, двумя соседними деревнями: уже в июле начинают заготавливать дрова на зиму. Бензин очень дорог, поэтому грузовик набивали под завязку: когда бревен оказалось недостаточно – лесорубы, несмотря на начинающиеся сумерки и полчища мошкары с комарами, отправились и срубили еще дерево для полной укомплековки.Погрузка дров
Собственно, когда мы, наконец, забрались на гору бревен, мне показалось, что не только из-за бензина никто не хочет делать лишнюю ездку: половину пути дорога шла над обрывом. Ветки деревьев свисали так низко, что грозили смести нас с нашей движущейся поленницы. Вдобавок ко всему, рядом со мной, над бортом грузовика, лежал Борин неподъемный рюкзак. Всю дорогу меня занимала мысль: что будет, если он поедет вниз с грузовика, зацепившись за ветку, или под силой собственной тяжести, и что мне в этом случае делать, поскольку рюкзак в 40 килограмм, на качающихся, готовых в любой момент развалиться бревнах, мне явно не удержать.
Наконец мы въехали в деревню. Здесь совсем по-другому, чем в Верхней Сванетии: вообще нету башен, и почва плодородная: груши, яблоки, все обычные овощи. На урожай здесь не жалуются. Видно что и дома зажиточные в отличии от Ушгули: крепкие заборы, чистые улицы с ларьками…
Лесорубы остановились у какого-то дома, и ушли на переговоры. Вернувшись, нам объяснили, что мы будем ночевать у полицейского. Так как это самое безопасное место. А утром он нас посадит на маршрутку.
Самого полицейского, видимо в этот момент не было (или он просто оказался очень стеснительным), так что мы весь вечер общались с его родителями: очень милый седобородый дедушка, и бойкая, веселая бабушка в глубоком трауре (как большинство грузинских женщин), с какой-то удивительной траурной конструкцией на голове. Она совсем не говорила по-русски, и дедушка ей переводил. Нас накормили долмой и принесли яблочную чачу, от которой, к большому огорчению хозяев, мы отказались.
Кстати, здесь, как и в Ушгули оказался телевизор. Тарелки ловят по 400 каналов, а уж если поставить две, как нам говорили… Так что в этом смысле от цивилизации здесь не оторваны.
На втором этаже полицейского дома оказались уже приготовленные кровати.
Наутро, распрощавшись с нашими хозяевами, пожалуй, самыми мирными и радушными за все время в Сванетии (возможно, потому что это уже не настоящая, а Нижняя Сванетия), мы сели на маршрутку и поехали в Кутаиси, к новым приключениям.Автор: freetimelandvenividi.ru
У того, кто хоть раз побывал в горах Верхней Сванетии, в памяти навсегда останутся суровые и величественные красоты здешних мест. В бездонном ущелье, несет свои неспокойные воды вечно недовольная Ингури, шумные водопады с силой разбиваясь о камни, искрятся на солнышке миллионами мелких осколков, высокие горы, одетые в старые снежные папахи, веками хранят мудрость и богатую историю этой, благословенной Богом, Земли.
И леса, без конца и без края: сосновые, еловые, дубовые, буковые, каштановые. Они растут на такой головокружительной высоте и так красиво переливаются зелеными тонами и полутонами, что увиденное порою кажется нереальным. В верхнем течении реки Цхенисцкали расположена Нижняя Сванетия — долина, отделенная Сванетским хребтом.
Маленькая горная страна, удивительный «край тысячи башен», расположен в северо-западной части Грузии, там, где 43 меридиан пересекает 43 параллель. Попасть сюда можно на самолете, автомобиле, или горными тропами, через перевалы, по высокогорным лугам и каменным осыпям. Местные селения, разбросанные в долинах рек Адиши, Ингури, Мульхры и с давних времен обжитые сванами, очень живописны. Самое красивое из них — Ушгули, удивительным образом удерживающееся в ущелье на 2300-метровой высоте.
Сваны имеют свой язык, а их традиции, уникальные песни и танцы, очень колоритны и выразительны. Ледники Сванетии питают водой многочисленные местные реки и речки, а те, в свою очередь, наполняют Ингури. Добрый десяток снежных вершин, окружающих территорию региона, выше самого Монблана.
Столица края — поселок городского типа — Местиа — административный и культурный центр Сванетии, расположенный в 128 км от Зугдиди, на высоте 1500 м. Край славится уникальностью памятников древней архитектуры. Многие из них можно увидеть в Местиа. Местность полукругом окружена 20-метровыми башнями-крепостями, в которых когда-то жители спасалась от врагов. В поселке есть свой этнографический музей: здесь хранятся древние рукописи и иконы. Уникальные церкви, датируемые X-XIV веком, внесены в список всемирной сокровищницы ЮНЕСКО.
Видео: Сванетия — страна каменных башен.
Географическая карта Сванетии на русском языке.
Еще несколько фото:
webmandry.com
Сванетия — отдаленный горный регион на северо-западе Грузии, долгое время вообще изолированный от внешнего мира, поэтому здесь хорошо сохранился традиционный уклад жизни. Живописные долины, покрытые альпийскими лугами, горные речки, бурно и с грохотом текущие вниз, снежные вершины под 5000 метров над уровнем моря — все это Сванетия. Край насколько дикий, настолько и красивый. Это шикарное место для треккинга, альпинизма, прогулок на лошадях и других активностей.
В этом посте расскажу про достопримечательности Сванетии, куда стоит сходить и съездить, что посмотреть, а также поделюсь полезной информацией, как добраться, как перемещаться и где жить.
Подробный пост о том, как организовать самостоятельное путешествие в Грузию, читайте тут.
О том, куда еще съездить в Грузии, написал подробно в этом посте.
При путешествии в горы страховка не будет лишней. Оформить ее можно за 5 минут онлайн здесь.
Исторически и географически Сванетия делится на Верхнюю (Земо-Сванети) и Нижнюю (Квемо-Сванети), а разделены они Сванетским хребтом. Все основные достопримечательности и интересные места, которые посещают путешественники сейчас, находятся в Верхней, центром которой является Местия.
Сванетия фото
Читайте также:
Достопримечательности Местии
К северу от долины возвышается Главный Кавказский хребет и граница с Россией, с запада находится Кодорское ущелье и граница с непризнанной Абхазией. Получается со всех сторон эта область окружена горными хребтами и горами, а единственный нормальный путь сюда — через Зугдиди по долине реки Ингури. Есть еще дорога из Кутаиси через Цагери — Лентехи — Ушгули, но она в очень плохом состоянии и проходима только внедорожниками летом.
В 16 веке после распада Грузинского царства западная часть долины стала подчиняться князьям Дедешкелиани, а восточная часть осталась независимой, ее еще называют Вольной. Поэтому в этих краях сохранился традиционный уклад жизни, некоторые даже считают его оплотом грузинских традиций.
Сваны
Довольно интересный народ населяет издавна эти земли. Сваны имеют собственный сванский язык, хотя говорят и на грузинском. Удивительно, что у сванов не было крепостного права, кроме этого они не вели войн, а только оборонялись. Сваны единственные из горных народов Кавказа стоили храмы и рисовали иконы, многие из которых можно сейчас увидеть в музеях. В Сванетии всегда были развиты ремесла: резчики по дереву и кузнецы изготавливали посуду и другой инвентарь из дерева, меди, серебра, золота, бронзы.
Сваны на выпасе скота
Сванские башни
Сейчас в Сванетии сохранилось около 175 башен, местные называют их «кошки». До сих пор ведутся споры насчет назначения этих башен: оборона, хранение продуктов, жилые дома. В Местии многие башни красиво подсвечиваются вечером.
Сванские башни в Местии
Озера Корульди
Группа небольших озер на высоте 2700 метров над уровнем моря, недалеко от Местии. Сюда можно дойти за 4-5 часов, постепенно набирая высоту по тропе. От озер открываются замечательные виды на все окрестные горы.
Читайте также: Озера Корульди — подробное описание моего похода на один день
Озера Корульди
Ледник Чалаади
Можно совершить несложную прогулку к леднику и узнать, как начинаются реки. Перепад высот не очень большой, так что этот трек намного легче, чем на озера — вокруг будут снежные вершины и лес, в внутри ледника можно увидеть небольшую ледяную пещеру.
Читайте также: Трек на ледник Чалаади
Ледник Чалаади
Ушгули
Ушгули — самое высокогорное поселение в Европе, где постоянно живут люди (2200 метров). В это место можно приехать на джипе по гравийной дороге или прийти пешком из Местии (3 дня). Это самый популярный маршрут в Сванетии, куда стремится попасть много путешественников. Из Ушгули недалеко до истока реки Ингури и горы Шхара. Здесь обязательно стоит посмотреть сванские башни, этнографический музей и, конечно, насладиться дикой высокогорной природой.
Бечо
Община Бечо расположена в долине реки Долра, немного не доезжая до Местии. Отсюда хорошо видно величественную гору Ушбу и от села Мазери начинаются восхождения на вершину. Рядом можно сходить на водопады и на ледник, можно даже уйти в Местию через перевал за 9 часов.
Гора Ушба — вид со стороны Местии
Латали
Община Латали расположена в 9 км к западу от Местии как раз вдоль главной трассы. Это место — духовный и культурный центр Сванетии. В Латали в средние века насчитывалось более 60 храмов, они были фамильными и каждый принадлежал какой-то семье. До наших дней дошло около 30. Еще в Латали есть сванские башни, несколько минеральных источников рядом, можно сходить в треккинг по окрестным горам. До сих пор в этих местах намывают золото, некоторым туристам удается поучаствовать в процессе.
Сванетия фото
Мулахи
В Мулахи можно посмотреть сванские башни и церковь Христа с полотнами 13 века. Из села Жабеши начинается трек в Ушгули, к ледникам Тетнульди и в сторону Ушбы.
Ипари
Община Ипари расположена по дороге из Местии в Ушгули, самое известное поселение — Адиши. Здесь находится почитаемая сванами церковь Святого Георгия и еще три храма. Из Адиши начинают восхождения на гору Тетнульди.
Кала
Почти опустевшая община, жилые лишь несколько домов на слиянии рек Ингури и Халдес-чала. Здесь можно сходить к церкви Квирике 11 века — самая большая во всей Верхней Сванетии. Из Кала до Ушгули остается всего 6 км, можно организовать еще несколько пеших маршрутов.
Как видите, основные достопримечательности Сванетии — это потрясающая природа, горы, сванские башни и средневековые церкви.
С жильем в Сванетии проблем нет, во многих деревнях вы найдете место, где переночевать. Самый большой выбор в Местии, чуть поменьше в Мазери и Ушгули. Самый популярный вариант — гостевые дома или гестхаусы: в одном доме несколько комнат для гостей. Как правило, туалет будет один на этаж, хотя бывает и в номере. Обычно в гестхаусах живут и сами хозяева, так что можно еще приятно пообщаться. Кроме ночевки они могут предложить питание, и это хорошая идея, поскольку кафе и рестораны есть только в Местии, а в деревнях поменьше с этим туго. Плюс к этому, все продукты домашние, натуральные.
Просто дом в лесу
Кстати, многие дома совмещены со сванскими башнями, некоторые из которых переоборудованы для ночлега, можно получить и такой необычный опыт.
Часто, во дворе можно стать с палаткой, в Местии особенно много таких предложений, там целые кемпинги образовываются в сезон.
Найти и забронировать отели и гостевые дома в Сванетии:
Поездка в Сванетию занимает довольно много времени, если вы не намерены спешить — места располагают к медитативному созерцанию. Добраться в Сванетию можно самолетом из Тбилиси и Кутаиси или на маршрутке из Тбисиси, Батуми, Кутаиси и Зугдиди. Подробно расписал все варианты попадания с расписанием и ценами по ссылке ниже.
Как добраться в Местию?
Уже по региону на небольшие расстояния можно и нужно ходить пешком, еще есть возможность арендовать лошадей за 35-40 лари в день.
Для поездок в окрестные общины и деревни необходимо нанимать недешевые полноприводные автомобили, поскольку дороги в Сванетии не очень. Примерные цены такие (за машину туда и обратно):
Местиа – Ушгули: 200 лариМестиа – Бечо: 120 лариМестиа – Жабеши: 80 лариМестиа – Латали: 50 лариМестиа – Адиши: 150 лари
Теоретически между некоторыми деревнями есть маршрутки, но это из области фантастики, мы такого не видели. Сами местные ездят автостопом, здесь это нормально, так что можете тоже попробовать, но трафик небольшой.
Читайте также про горы в Грузии:
Путеводитель по Казбеги
Военно-грузинская дорога
Гора Казбек и Троицкая церковь
tuda-suda.net
Сванетия – северо-западная часть Грузии, неиспорченная цивилизацией и сохранившая первозданную красоту. Это одно из самых отдаленных и сложнодоступных мест страны. Сванетия известна живописными горными вершинами, свободолюбивыми горцами – сванами, особым менталитетом благодаря изолированности. Символ этого края – сванские башни. Такие мини-крепости из 4-5 этажей были возведены возле каждого дома. При опасности семья забиралась внутрь и защищалась от неприятелей. Зоркие «стражники», созданные из булыжников, по-прежнему охраняют Сванетию. Недаром этот уголок Грузии прозвали краем тысячи башен.
Сванетия Еще недавно зимняя Сванетия была совсем отрезана от цивилизации и оставалась неприступным местом. С появлением трассы даже в заснеженные месяцы можно попасть в поселок Местиа. Действует и аэропорт, но из-за непогоды рейсы часто отменяют. Свободолюбивая Сванетия по-прежнему живет уединенной жизнью, хотя и радушно принимает туристов. Путь следования по магистрали длительный, но завораживает красотой природы: горные реки и озера, ущелья, водопады, выступы скал, заснеженные вершины гор, тоннели для проезда. После горной реки Долра начинается поселок Местиа, где туристов принимают в гостевых домиках.
В Сванетии несколько окрестных сел объединяются в поселения (общины) – это необходимость для выживания в суровом крае. Эта горная часть Грузии является домом для 14 тысяч человек. Сваны, грузинские горцы – свободолюбивый и мужественный народ, который сумел сберечь свои традиции. У путешественников есть шанс услышать неповторимый сванский язык. Это исключительно устная речь, а пишут и преподают в школах на грузинском. Сванский язык существует параллельно: на нем общаются между собой, поют песни.
Сванетия существовала уже в I веке н. э. и занимала большую территорию. Римляне считали сванов могущественным и воинственным народом. Изоляция от других народов и влияние грузинской культуры отразились на развитии поселения, подарив обостренное чувство независимости. Это сформировало и характер горцев – гордый и отважный.
Сваны строили церкви и создавали иконы, занимались ремеслами. Среди местных жителей были резчики по дереву и кузнецы. На протяжении столетий сваны изредка показывались миру – лишь летом. Зимние снегопады засыпали перевалы, делая Сванетию неприступным местом. Даже завоеватели сюда особо не стремились, и восточнее Местиа их нога не ступала. Но местные жители обезопасили свой край, создавая дома-крепости – башни. Даже в случае посягательств чужеземцев они быстро занимали оборонительную позицию и отражали удар.
Древние башни в горах
Несколько тысячелетий Сванетия не знала захватов, войн, крепостного права. Даже дворянство было условным. В XIX столетии отдельные общины признали власть Российской империи, которая уже утвердилась на Кавказе. Но здесь еще длительный период не было представителей российской администрации. В начале XX столетия Сванетия вышла из-под власти русского царя.
Сванетия занимает лишь 4,5% территории страны и является одним из наиболее высокогорных регионов. Рядом находится Абхазия и проложена граница с Россией. Поселение состоит из Верхней и Нижней Сванетии. Регионы разделены Большим Кавказским хребтом (с северной стороны) и Сванским хребтом (с юга).
Верхнюю часть поселения грузины называют Земо-Сванети – она охраняется ЮНЕСКО. Это территория высокогорной долины возле реки Ингури. Красивые пейзажи, старинные башни, каменные храмы – все это Верхняя Сванетия. Попасть сюда можно через перевалы или по ущелью горной реки Ингури. Местные шутят: «Прекрасная дорога – та, откуда путешественник может и не упасть». Но над гостями, которые закрывают глаза от страха высоты, посмеиваются – у местных отточено искусство преодолевать извилистые дороги.
Дорога вдоль Ингурского водохранилища
Вершина Ушбы Верхняя Сванетия укрыта горами не только от мира: селения, расположенные рядом, связаны лишь горными перевалами. Но на протяжении девяти месяцев сообщения между многими населенными пунктами нет из-за снега. Лишь с появлением авиации возникла хотя бы небольшая возможность связываться с соседями. Центр Верхней Сванетии – Местиа, поселок городского типа. Здесь проживает 2,5 тысячи жителей.
Нижняя Сванетия по красоте не уступает Верхней и занимает долину у реки Цхенисцкали. Этот регион более плодороден, здесь растут груши и яблоки. Дома ухожены и окружены крепкими заборами. Привычных башен, которыми славится Верхняя Сванетия, здесь нет. Но о цивилизации напоминают ларьки на улицах, телевидение с сотнями каналов, маршрутки. Центральное поселение Нижней Сванетии – поселок Лентехи с населением в 1800 человек.
Горные пастбища
Памятник-меч при въезде в поселок Лентехи
Цветущая долина в горах Сванетии Туристический центр Сванетии – Местиа. Город небольшой, но приспособлен для туристического отдыха. Поселок, окруженный горами, принимает основную часть гостей. Именно из Местиа стартует большинство пеших горных маршрутов. В Местиа действуют гостиницы и гостевые дома, магазины и кафе. Доступны даже банкоматы.
Новая церковь в Местии
Памятник царице Тамаре Местиа – не единственное место для посещения. Община включает деревни Лагами, Лехтаги, Ланчвали, Сети. В поселке стоит осмотреть каменные церкви IX-XIII столетия, тысячелетние башни, этномузей, музей Хергиани. Заснеженные горные пики над крышами домов добавляют колорита при знакомстве с поселком.
Вблизи Местиа находится горнолыжный курорт Хацвали. Его открыли совсем недавно, но место уже успело завоевать популярность. Сезон продолжительный – с декабря по апрель. Трассы разные, но самая длинная достигает 2,5 км. Туристов манит ночная трасса, которая подсвечивается огоньками. В горнолыжном центре работают кафе и рестораны, действует несколько катков.
Стоит заглянуть и в Ушгули – одно из наиболее высокогорных сел Европы. Здесь сохранилась средневековая культура, поэтому в общину едут многие путешественники. Поселение приютилось на склоне высокой горны Шхары. Община всегда была оторвана от остальной Сванетии, до ближайшего населенного пункта – 7 км. Но к соседям ходили редко, дорога была трудной. Сегодня Ушгули связан с Местиа. Есть дорога и в Лентехи, но она доступна лишь три месяца в году. Туристы попадают в Ушгули пешком из Местиа за два дня – это один из наиболее популярных маршрутов. Гости также могут добраться на внедорожниках по дороге из гравия. В поселке осматривают этномузей и наслаждаются красотой высокогорной природы.
В Ипари едут, чтобы увидеть Башню любви и церковь Святого Георгия, в Хаиши расположен Архангельский храм, в Мулахи находятся иконы XIII столетия и храм Христа. В поселке Латали можно осмотреть Ледник, перевал Лайла, вид на пик Ушба, храм Святого Георгия. Поселение объединяет 11 окрестных сел. Латали называют духовным центром Сванетии. Когда-то в поселении действовало около 60 храмов, и каждый относился к конкретной семье. Сегодня сохранилось лишь 30 из них.
Преображенская церковь в Лагами IX век
Музей Михаила Хергиани
Горнолыжный курорт Хацвали 
Всадник в Ушгули
Цветы в горах Сванетии Гордость Сванетии – сванские башни VIII–XIII века. Они столетиями преданно служили сванам, защищая их от неприятелей. Местные жители не представляли дом без «защитницы»-башни. Сооружение из 5-6 этажей возводилось возле каждого жилого здания. Все башни похожи: 5x5 метров, до 25 м в высоту. К верху башни постепенно сужаются. В основе предусмотрена двухметровая каменная кладка на случай землетрясения. На верхних этажах есть несколько окошек.
Сванские башниСванские башни использовали как сторожевые посты. Если опасность была близка, зажигали огонь. Соседи получали оповещение и тоже следовали примеру. Вскоре все ущелье готовилось к приближению недругов. При необходимости семьи прятались внутрь и убирали приставную лестницу. Иногда внутри башни скрывались мужчины, опасаясь кровной мести.
Гости Сванетии поражаются обилию башен – сегодня здесь сохранилось 175 сооружений. Эти уникальные объекты охраняются ЮНЕСКО. Сегодня поселки сванов делятся на усадьбы. Каждая из них – маленькая крепость с каменной стеной. Внутри расположен двухэтажный дом, который связан переходом с башней. По приставной лестнице через лаз можно попасть в крепость – ее затягивают внутрь при опасности. Чуть выше находятся помещения для жилья и хозяйства, а наверху сделана обзорная площадка.
Воинственные времена остались в прошлом, и сегодня строение функционирует как склад или сарай. В туристических центрах (Местиа, Ушгули) сооружения восстанавливают – создают из них музеи. В Ушгули (в селе Чажаши) встречаются близко размещенные башни, создающие вместе древнюю крепость. Неподалеку в лесах находится еще одно оборонительное сооружение, где по преданиям некоторое время жила царица Тамара.
Аэропорт имени царицы Тамары вызывает ассоциации со сванскими башнями, но это уже современная постройка. Здание расположено особняком среди живописной природы. Аэропорт действует с 2010 года, но полеты нередко переносятся из-за плохой погоды.
Аэропорт имени царицы Тамары В поселках действует несколько музеев. Один из них, посвященный альпинисту Хергиани, находится в поселении Местиа. Он расскажет о жизни и стремлениях этого известного человека. Музей расположился в доме, где жил Хергиани. В одной из комнат находится этнографический зал с фотографиями, в другом помещении хранятся личные вещи альпиниста, третье служит залом памяти. Один из музейных отсеков превратили в зал истории советского альпиниста – в нем можно увидеть снаряжение тех времен.
Еще один частный музей посвящен быту местного населения и носит название «Сванский дом». Внутри гости могут осмотреть убранство комнат, мебель и разные предметы. Можно побывать внутри сванской башни. Также действует Музей сванской культуры. В коллекции находятся старинные монеты, книги, одежда и оружие.
Среди старинных достопримечательностей – храм преображения Спасителя. Он расположился в Лагами. Церковь действует лишь во время службы, но в остальное время можно попросить открыть помещение для туристического осмотра. Этот родовой храм включает два уровня: первый почти полностью ушел в землю и покрыт фресками XII столетия, второй более современный – его создали спустя 400 лет после постройки. Внутри хранится старинная икона Спасителя.
Красота Сванетии, спрятанная от всего мира, заслуживает отдельного внимания. Широкие ущелья и пропасти, леса, величественные горы, альпийские луга – все это завораживает гостей. Одно из наиболее красивых мест горного края – речка Ингури, которая начинается от ледников Большого Кавказа. Водоем проходит через ущелья гор, становится полноводным вблизи поселка Джвари и следует по Колхидской низменности. Особенность Ингури кроется в необычном лазурном оттенке. На реке сооружена арочная ГЭС, снабжающая электроэнергией Грузию. Плотина относится к режимным объектам, но туристов сюда допускают.
Ингурское водохранилище
Ингурская ГЭС Живописные озера – еще одна причина, почему стоит приехать в Сванетию. Водоем Кведи возник, когда оползень перегородил одну из горных рек. Благодаря этому появилось озеро, знаменитое чистейшей и целительной водой. К Кведи можно подъехать на велосипеде из селения Квайс. Еще один известный водоем – Палеостоми. Озеро относится к Колхидскому заповеднику и удивляет свойствами воды, которая приближена по составу к морской. На дне водоема были найдены следы древнего поселения II века н. э. Можно побывать и возле озера Корульди. Оно находится в 4-5 часах езды от Местиа. Обзор на окрестные горы с этой точки завораживает.
Сванетский хребет – природная достопримечательность, определившая уклад жизни местного населения. Она разделила поселение на Верхнюю и Нижнюю части. Сванетский хребет – часть горной системы Большого Кавказа. Это более 85 км живописной местности: луга, хвойные леса, снежные склоны. Гора Лайла, высота которой составляет 4 008 м, позволит рассмотреть природное богатство сверху.
А может быть, хочется увидеть истоки рек? Тогда можно проделать прогулку к леднику Чалаади. Пешее путешествие сюда проще, чем к озерам – нет перепадов высот. Вокруг находятся укрытые снегом вершины и хвойный лес. Внутри ледника таится небольшая ледяная пещера.
Знаменитые горы Ушба и Шхельда тоже не остаются без внимания туристов. Покорение Ушбы является огромным достижением для альпинистов. Даже название намекает о непростом рельефе для подъема и переводится как «шабаш ведьм». Впервые гору Ушба альпинисты покорили в 1903 году. Шхара, которая возносится на 5068 м, в основном покрыта ледниками – отсюда начинается река Ингури. На южном склоне горы находится поселение Ушгули.
Ушбинские водопады можно увидеть во время пешего маршрута от поселения Мазури. Таких чудес природы здесь несколько. Их высота составляет более 100 м. Один из водопадов срывается с отвесной скалы и виден издалека. Возле падающей каскадом воды открывается обзор на деревню, долину и Сванский хребет.
Сванетский хребет
Ледник Чалаади
Ушбинский водопад Этот горный край подходит для трекинга. Можно запланировать поход к подножию горы Ушбы на перевал Гули и осмотреть старинный храм. Если хочется продлить пешее путешествие, то переночевать с палаткой стоит возле озера Корульди. Еще одно популярное направление – Мазери и Ушбинские водопады. От деревни идти нужно несколько часов (от пастбищ на север). Можно воспользоваться внедорожником, чтобы подъехать ближе.
Головной убор - сванка
Сванская соль Из Сванетии можно привезти в качестве сувенира местную соль. Это приправа, которая должна быть влажной консистенции и приятного желто-коричневого оттенка. Иногда она может иметь зеленоватые вкрапления. Кристаллы соли практически незаметны. На память можно взять с собой сванский мед, фигурку башенки (из дерева или гипса), гобелен, вышивку золотой нитью. Местные художники предложат картины с изображениями сванских башен маслом или картины, сделанные из войлока.
В Сванетии стоит попробовать местные блюда: мдачи и кубдари. Первый кулинарный шедевр – это довольно плотные лепешки из кукурузной муки, которые принято есть с сыром. Загадочным словом кубдари называют пироги, где в качестве начинки используют рубленое мясо. Еще одно сванское блюдо – шуша, пюре из картофеля с сыром. А сванскую соль, перетертую с пряностями и горными травами, можно смело везти домой, чтобы добавить блюдам особенный вкус.
Мясной пирог - кубдари
Картофельное пюре с сулгуни - ташмиджаби
Сырно-кукурузные лепешки - чиждвари В зимние месяцы и марте даже туристический центр Местиа словно засыпает. С приходом тепла все меняется: Сванетия оживает, на дорогах становится полно велосипедистов и пешеходов. Летом можно пойти в поход в горы, покататься на лошадях. В Ушгули намного холоднее, чем в Местиа. Уже в середине осени здесь бывают снегопады и разгуливают ветра. Зимнее путешествие в Сванетию подойдет тем, кто хочет посетить горнолыжный курорт возле Местиа.
Сложностей с проживанием в Сванетии не возникнет. Туристический центр – Местиа, где есть несколько крупных отелей. Но в основном приезжие селятся в гостевых домах. В гестхаусах обычно живут и сами хозяева. Можно договориться не только о ночевке, но и о двухразовом питании. Чуть меньше выбор, чем в Местиа, в Мазери и Ушгули. Некоторые гостевые дома совмещены со сванскими башнями.
Отели в Сванетии
Путешественники, отправляющиеся в Сванетию, чаще всего выбирают начальным пунктом назначения Местиа. Асфальтированную дорогу в поселок проложили совсем недавно, однако с ее появлением поездка в этот труднодоступный край стала достаточно простым делом. Добраться до Местиа можно из различных городов Грузии, больше всего вариантов – из Тбилиси. Ежедневно, в 6 утра из столицы до Местиа направляется маршрутное такси. Поездка займет около 8 ч. Также можно доехать до сердца Сванетии с пересадкой: из Тбилиси – до административного центра Зугдиди, а оттуда на маршрутке – до Местиа.
Из столицы Грузии можно попасть в Сванетию на самолете. Зимой аэропорт имени царицы Тамары в Местиа принимает одномоторные и маленькие пассажирские самолеты вместимостью не более 18 человек, а летом – самолеты, рассчитанные на 50 пассажиров. Однако стоит учитывать, что местные рейсы сильно зависят от капризов погоды. Рейсы могут откладываться или вовсе отменяться, тогда для поездки в Сванетию может потребоваться автомобиль.
Вы также можете взять такси, которое довезет вас из грузинской столицы в Местиа относительно недорого. Из Кутаиси в Сванетию можно попасть на одном из маршрутных такси, которые ездят каждый день. Что касается другого крупного грузинского города, Батуми, прямое сообщение с Местиа здесь отсутствует, поэтому сначала придется добраться на маршрутке до Зугдиди, а оттуда пересесть на другой транспорт. Дорога из Зугдиди в Местиа займет 3 часа, если ехать без длительных остановок.
Если вы собираетесь отправиться в Сванетию на автобусе, маршрутке или личном автомобиле, стоит иметь в виду, что ездить по трассе в темное время суток небезопасно. Связано это с тем, что на определенном участке дороги всегда существует опасность схода камней с горных вершин. В этом месте водитель почти не следит за дорогой, уделяя все внимание горам, чтобы успеть вовремя затормозить в случае камнепада. Днем доехать до Местиа можно на любом автотранспорте в комфортных условиях.
wikiway.com
Летом 2014 года мы прошли короткий, но чрезвычайно красивый поход в горах Сванетии (Грузия).За неделю было столько красоты, сколько в ином походе не увидишь и за 3-4 недели.Более того, могу уверенно сказать: из всех моих ~60 походов по Кавказу этот – точно в тройке самых красивых.В серии фотопубликаций в моём ЖЖ я подробно, в восьми частях, расписал это путешествие (ссылки в самом низу, как и карта с ниткой похода).В этом же посте хочу просто поделиться самыми красивыми на мой взгляд фотографиями из того незабываемого путешествия по горам чудесной Сванетии.Нитка маршрута пролегала меж двух жемчужин архитектурной Сванетии - Адиши и Ушгули. Через три простых, доступных каждому здоровому человеку перевала уровня "травянистый 1А", без всякого специального снаряжения, прошли у южного подножия белоснежной Безенгийской стены, по языкам огромных ледников, сползающих ледопадами с таких верховий, как Катынское плато.
1. Деревня Адиши, "нашпигованная" древними башнями. Хорошо тут. Тихо, чудесный воздух. Влево уходит долина Адишчала к огромному леднику, куда пойдем на следующий день.Картинка кликабельна! (3000х2000, 2Мб).
2. Одна из башен в Адиши. Ей не менее 500 лет!
3. Древние твердыни.
Пора в путь. Адиши остается позади.
4. И вот она уже почти сливается с окружающим пейзажем.
5. Каких-то 2-3 часа хода, и мы у языка грандиозного ледника Лардаад!
Вдали виден ледопад с километровым перепадом высот - мощные потоки льда спускаются с вечноснежного Катынского плато к альпийским лугам.На ледник выйдем по камням слева.
6. Гуляем по ровному леднику в сторону ледопада. Вот попались так называемые "муравьиные кучи". Вдали жуткое месиво ледовых глыб, непроходимый ледопад.
7. В стороне нависает ледник Ляхваш с высоким водопадом под ним.
8.
9. Ближе к ледопаду и по центру языка ледника лёд почти без камней, светлый. Панорама кликабельна - посмотрите оригинал, он того стоит!
10. Погуляв по леднику, начали подъем на перевал Рододендронов. Снова альпийские луга - высота-то небольшая. А ледник остался внизу и сбоку (а также и сверху вдали).
11. По мере подъема открывались истоки этого грандиозного потока льдов:
12. А это вид в сторону долины, откуда пришли.
Подъем на перевал был непростым, также как и спуск - мы же шли не по тропинке перевала Чхундер. Еле успели засветло спуститься к площадке у воды где-то на правом борту долины Халдесчала, и поставить палатку.
13. Утро встретило прекрасной погодой. Вид из палатки на вершины Джангитау и Шхара Восточная (5068 м).
14. Подходим к закрытому слоем камней языку ледника Зарешо-Халде. Перепад высот до вершин - около 3 километров! Это 6 Останкинских башен: если вы когда-нибудь стояли рядом с этой телебашней, закинув голову к небу, то поймете масштабы! Панорама кликабельна.
15. Пересекли "зачехленный" камнями ледник Зарешо-Халде на его орографически левую сторону. Тут море цветов-девясилов.
16. Прошли перевал Каретта. Ночевка у снежника. Ручей пробил в нём целый туннель:
17. Путь к долине Ингури был не прост. К моменту выхода к реке погода испортилась, налетела грозовая туча. Реку планировал переходить по леднику, но обнаружился мостик. Вид с него на реку и часть Главного Кавказского хребта:
18. За мостиком нашли огромный камень, под одной из нависающих стен которого переждали ливень. Через 1,5 часа резко распогодилось, открылась гора Шхара (5203 м над уровнем моря):
19. Там настоящая зима, выпал свежий снег. А у нас, на 3 км по высоте ниже, почти лето.
20. Тропа вверх по левому берегу Ингури идет через густое разноцветье. После дождя по пояс насковзь промокаешь. Но зато какие виды!
21. Цветы и Шхара.
22. Здесь начинается великая Ингури.
23. Финишем очередного дня было чудесное озеро Намкуами.
Озеро небольшое и неглубокое, но вода очень чистая. Видимо, в озеро впадают подводные родники. Наземных ручьев в него не впадает, зато вытекает один чистейший ручеек.Сначала пили воду из озера с опаской, но потом поняли, что вода совершенно чистая и питьевая.
Вечером озеро смотрелось не очень, но утром я, простите за речь, просто офигел от видов на безоблачную Шхару, отраженную в глади озера, и часа полтора ходил вокруг да около, и наверх по склонам, фотографируя и фотографируя.
24. Наша палатка, озеро, и величественная вершина Шхара (5203 м). Кликабельно!
25. Ближе к берегу. На мини-полуострове растут цветы.
26. Надо было задержаться тут на день. Время-то было. И ночные съемки зря не делал. Было бы фантастически с отраженными в воде звёздами.
27. Теперь это одно из моих самых любимых мест в горах Кавказа!
28. Далее мы направились на перевал Загари по хребту Чубедиши. На хребте чередуются сложные скалистые и широкие травянистые участки, на одном из которых обнаружили еще одно озерцо, совсем небольшое.
В техническом отчете написано, где это.Если бы не сильный ветер, тут надо было бы заночевать. Виды на 360 градусов шикарные, высота около 3000 м. Воду сырой пить не стоит, все-таки плавают головастики, да и туры могут заходить баламутить воду, но кипяченая точно сойдет в виде еды и чая. Но очень сильный ветер погнал нас дальше по хребту Чубедиши.
29. Вид с хребта ближе к вечеру. Далеко внизу винда ниточка дороги, ведущей на перевал Загари в Сванетию.
30. Удивительное равномерное расположение каких-то травянистых растений. Поровну делят атмосферную влагу?
31. Вот и финиш траверса хребта. Спустимся вон туда вниз, где еле различима грунтовая дорога, заночуем в укромном месте у ручья.
32. Хребты Сванетии. Можно различить верхний Чажашский замок в Ушгули (Летняя резиденция царицы Тамары) - согласно Викимапии. Там же, еще глубже в долине, удивительное село Ушгули, куда мы и направимся на следующий день.
33. Спустились в Ушгули. Классический, хотя и всегда разный, вид на старинную башню у церкви Ламариа XI века, на фоне горы Шхара в Безенгийской стене.
Ушгули, считающееся самым высокогорным поселением Европы, расположено на высоте 2200 м и более полугода закрыто от внешнго мира многометровым снегом.Сегодня тысячи туристов, в основном из Европы, едут каждый год в этот край суровых гор и легендарных мест, чтобы погулять среди десятков грозных башен, в которых держали оборону Вольной Сванетии от князей из низовий долины гордые сваны.
34. Офф-топ :). Местный пёсик у кафе с вкусными хачапури в Ушгули.
35. Пошли гулять по селу. Башни и гора Шхара. Её уже скрывает облако.
36. Где-то там, ближе к границе снега, пролегал наш путь 2 дня назад.
37. Одна из башен в Ушгули.
38. Еще башни. Им не менее полутысячелетия! До 20 века использовались по назначению - частично как жилые, иногда - как оборонительные.
39. На этом снимке - половина села. Шхару понемногу затягивает облаками.
40. Взгляд в другую сторону. Ушгули включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
41.
42. В этой большой башне - местный музей на 3 этажа. Очень интересная экспозиция с многовековыми находками из этих мест: предметы быта, старинное оружие, монеты, украшения, орудия труда.
43. Еще классический вид из Ушгули - две характерные башни на фоне Главного Кавказского хребта.
44. Они же, вид сбоку.
45. Еще башня. На этот раз не с тремя, а двумя бойницами наверху.
46. Горная часть путешествия шла к завершению. Найдя попутчиков до Местии, уезжаем на внедорожнике. В один момент показалась Ушба - грозная и прекрасная вершина высотой 4700 м, символ горной Сванетии. Снято с 6-кратным зумом:
47. Добравшись до Местии и переночевав в уютном гостевом доме, наутро поднялись на канатной дороге на кругозор Зурульди. Шикарный вид на вершину Ушба!
Надо сказать, что канатная дорога начинается довольно далеко от Местии, пешком часа полтора-два. Так что ехать придется на такси - с нас взяли 20 лари за машину. А обратно прогулялись пешком.
48. C приближением. Кликабельно!
Ушба (4710 м) - знаковая вершина для Сванетии, да и всего Кавказа. Входит в число труднейших вершин мира. И сней связано другое знаковое имя Сванетии - Михаил Хергиани, для которого, как для каждого свана, Ушба была легендой и мечтой. Он свою мечту осуществил - взошел на вершину Ушбы, причем по сложнейшей стене. В Местии есть дом-музей Михаила Хергиани, о нём - чуть позже.
49. Ушба в окружении вершин поскромнее, но тоже далеко не простых - Мазери, Чатын-тау.
50. Обратно в Местию шли пешком по дороге. Ушба постепенно скрывается за лесистыми отрогами. Видна большая часть Местии. Слева - центр, а где-то справа у одной из башен - музей Михаила Хергиани.
Сначала зашли в новый современный этнографический музей. Там представлены экспозиции от древнейших дней до 20 века. Повезло притесаться к экскурсии русскоязычной группы. С экскурсоводом гораздо интереснее, тем более надписи все на грузинском и английском, а археологические термины на английском зачастую непонятны. На двоих экскурсия была бы накладна. Музей большой, экспонатов очень много. Монеты, оружие, одежда, всего не вспомнить и перечислить. Очень интересно - рекомендую.
51. Вот переплет библии где-то 14 века. Золото, драгоценные камни.
Экскурсия идет на одном дыхании часа два. Для тех, кто любит Сванетию и её горы, очень интересно.
52. После - пошли к музею Михаила Хергиани мимо многочисленных башен Местии.
Михаил Хергиани, пожалуй, самый известный сван. За своё умение с невероятной быстротой проходить сложные скальные маршруты получил от английских альпинистов прозвище «Тигр скал». Михаил был одним из самых выдающихся советских альпинистов, и сейчас является букально легендой в Сванетии. Трагически погиб в горах Италии в 1969 году.Очень рекомендую почитать о нем книгу Ю.Бурлакова "Восходитель". И этот пост.
53. Первая вершина Михаила - Бангуриани:
54. У входа в дом-музей Михаила Хергиани стоит его бюст. Он смотрит на вершины, которым был беззаветно предан.
Музей условно делится на две части - собственно традиционный сванский дом, где Михаил провел детство, и выставка личных вещей и вещей, с ним связанных, а также подарки, отзывы.
55. "Опять говорили: сумасшедший Миша! На стене Гестолы ничего не держится, всё сходит вниз. Мы все же пошли."
56. "Я с детства мечтал стать таким восходителем, чтобы суметь подняться на Ушбу. Поэтому начал заниматься альпинизмом".
57.
58. Лавинный щуп для поиска попавших в лавину. Фото спасательной операции. Михаил провел очень много спасработ в горах."Чем жить для себя, лучше жить для других."
59. В этих вещах он совершил восхождение, за которое получил звание Чемпиона СССР по альпинизму.
60. "Я люблю всех людей, человека любой нации я уважаю, лишь бы был он хороший, настоящий человек."
Напитавшись пищей духовной, вечером сходили в центр Местии покушать грузинских блюд. Что уж тут перечислять. Вкуснейшие хачапури, хинкали, салаты, какие-то баклажаны, и прочее, и прочее. Глубокий приятный сон под Киндзмараули и мягкий шум горных рек, и наутро маршрутка на море в Батуми, отдохнуть пару дней (о Батуми в 8-й части серии постов в моём ЖЖ, см. ниже).
Как и обещал вначале, вот карта с ниткой пройденного маршрута:На схеме http://caucatalog.narod.ru/southcaumap/southcaumap.html можно посмотреть этот район в более высоком разрешении.
Ссылки на все части этого фотопутешествия в моём ЖЖ:
Благодарю за внимание! :-)mg5642.livejournal.com
Итак, отправляемся в Горную Сванетию!После трёх дней праздного шатания по грузинской столице, мы, наконец, погрузились в вечерний поезд идущий, до пограничного с Абхазией городка Зугдиди. Именно из Зугдиди идёт единственная "нормальная" дорога в Горную Сванетию и посёлок Местия. Нет, ну попасть из Тбилиси туда можно ещё и самолётом (несколько лет назад в Местии построили небольшой аэропорт и запустили рейсы с эмбраерами) и даже стоимость билетов на него сравнительно небольшая, но из-за этой же стоимости и большого количества туристов взять билеты на этот самолёт практически нереально. Впрочем, всё равно самолёт мы не рассматривали, ведь надо было обкатать грузинские поезда.
Билеты на поезд Тбилиси - Зугдиди. Розовую часть отрывает проводник и забирает себе, а серая остаётся пассажиру.
Чтобы снять усталость после дневной основательной прогулки по Мцхете и Тбилиси, решили дёрнуть пивка. Естественно, имея за плечами опыт езды в туркменских поездах, где тебя сдают полиции все и в первую очередь бабки, которые тебе только что продали пиво, я сразу направился к "начальнику вагона" и спросил можно ли нам чуток бухнуть и не собирается ли он сдавать нас патрулю, на что получил следующий ответ:- Ээээ! Ты в Грузии, дорогой! Хочешь ешь, хочешь пей, всё что хочешь делай! Но я ничего не видел. Ничего, ясно?
В купе вместе с нами ехали абхазы - женщина с сыном. Они добирались к себе домой в какой-то посёлок под Сухуми, и нас вдруг посетила мысль "если им можно, то почему бы и нам не попробовать в Сухум пробраться?" Женщина подсказала, что из Зугдиди можно на такси приехать на границу с Абхазией (ехать совсем немного), а потом пересечь её пешочком. С её слов проблем не должно было возникнуть. Разогретые грузинским пивом, мы уже даже практически решились на этот шаг, но и остыли так же быстро: всё-таки поездка была распланирована заранее, в первую очередь нас ждала Сванетия и Аджария, а все резервные дни, которые мы себе выделяли, были уже потрачены в Казбеги и в Армении. Вобщем решили не выябываться не менять планов, а двигать в горы.
Поезд прибывает в Зугдиди в районе половины 7 утра. Туристисты, гружёные тяжёлыми рюкзаками начинают свой забег к привокзальной площади, откуда отправляются маршрутки на Местию. Мы же не спешим и правильно делаем: на наших глазах моментально наполняются людьми и багажом два стареньких Транзита и тяжело хрипя и пукая уезжают в Местию, а нам достаётся приличный Мерседес.
Поезд Тбилиси - Зугдиди на станции Зугдиди.
Пока есть свободное время, осматриваю красивое здание вокзала.
Станция возникла в 1940 году в рамках строительства Черноморской железной дороги.
Чего ещё можно сказать про станцию Зугдиди, так это то, что в 2009-м году она неоднократно становилась центром террористических актов. Неизвестные лица и по неизвестным причинам здесь подрывали и грузовые вагоны, и мусорные урны, и даже вагон поезда "Зугдиди - Тбилиси". Хорошо, что во всех случаях обошлось без жертв.
Наконец, наша маршрутка наполнилась пассажирами, и мы отправились в своё 140-километровое путешествие в сторону гор. Маршрутчик нам попался мягко говоря, чудаковатый. Нет, ну это если уж совсем мягко выражаться. До посёлка Джвари мы шли с уверенной скоростью под 120 км/ч, после чего водитель сбавил обороты и начал нас по-тихоньку просвещать. Для начала мы съехали с трассы и какой-то просёлочной дорожкой выехали к огромной плотине Ингурской ГЭС. Высота дамбы составляет аж 275 метров, а длина более 700. Заценили.
Плотина Ингурской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции Кавказа.
Затем была остановка у берегов живописного Ингурского (Джварского) водохранилища, после осмотра которого, было предложено заехать в кафе минут на 10-15, выпить чаю или кофею и чего-нибудь скушать.
В придорожном кафе большинство пассажиров взяли себе кофе и кто хачапури, кто кубдари (лепёшка с мясом), а вот наш водитель взял себе литр пива и смачно при всех его и вдул. При этом он искренне удивлялся и не мог понять, почему мы пиво не берём - на отдыхе же вроде все. Примерно через час 10 минутная кофе-пауза наконец завершилась, мы загрузились в маршрутку и отправились дальше.
Приличная в самом начале дорога на Местию постепенно начала сдавать в качестве: появились ямы, кое-где начал пропадать асфальт, участились опасные в плане оползней и камнепадов склоны.
Наш водитель, сетуя на эту самую тяжёлую дорогу, решил сделать ещё одну остановку в кафе. На этот раз он взял уже двушку пенного и пригласил к столу ещё двоих пассажиров. Те взяли батл водки и так вот они на троих и посидели ещё полчасика. - Ну пиздец. - думаю. - Мало того, что едем эти 140 километров уже больше трёх часов, так ещё и водила заливается.Возмущаться в слух, однако, не стал ибо все остальные пассажиры маршрутки, как правило местные сваны, смотрели на это дело абсолютно спокойно и даже может с некоторым одобрением - дорога же и в правду тяжёлая, пускай отдохнёт, рассалбится наш шеф.
Грузины в шутку называют свою страну "маленькой Индией" из-за огромного количества коров, которые оккупировали дороги практически во всех регионах. Как выразился один таксист: "При Саакашвили такого не было. Был порядок. А где нынешняя власть? Вот она (показывая на коров, отдыхающих посреди дороги)."
До Местии была ещё одна остановка, но уже не на пожрать/выпить, а для того, чтобы полюбоваться горой Ушба (4700 м).
Наконец, в полдень, мы въехали в Местию! Дорога заняла чуть более 4 часов, полтора из которых, если не больше были потрачены на остановки по злачным местам))
Посёлок выглядит довольно прилично.
Средневековые Сванские башни на фоне заснеженных гор Кавказа.
Каждый второй дом в центре является гостиницей или гестхаузом, а вне центра можно прийти практически на любой двор и, с согласия хозяев, за небольшую сумму поставить палатку, при этом можно пользоваться душем и туалетом в доме. Так мы и сделали. Цена вопроса - 10 лари (меньше 5 долларов) за палатку.
Естественно, долго рассиживаться в гостевом доме мы не собирались. Избавившись от лишних вещей, мы сразу двинули в центр в поисках обеда, а затем в планах было посещение местного инфоцентра и добыча картографической информации об окрестностях Местии. Очень уж хотелось успеть сегодня взобраться куда-нибудь повыше.
Конные прогулки - довольно популярное развлечение в Местии.
Довольно быстро пообедав, мы взяли несколько подробных карт-пятисотметровок в местном инфоцентре и, изучив нанесённые на них пешие туристические маршруты, поняли, что сегодня успеем совершить только один, а вернее его часть. Решили идти в сторону Ушбы и подняться примерно на высоту 2300 м.
Главная площадь Местии. Памятник Царице Тамар
Центральный сквер. В центре - фонтанчик с минеральной водой.
Административные здания посёлка
Мачуба - традиционный дом в Сванетии и башня. Окраина Местии
Узкими извилистыми улочками мы вышли из посёлка и по-тихоньку начали набирать высоту. После плотного обеда идти в гору да ещё по жаре - то ещё издевательство над собой, но в конце-концов оно того стоило
Удаляемся от Местии.
На противоположной части долины наблюдаем горнолыжную трассу
Всё выше и выше
Настроение также на высоте
Острая вершина Тетнулди
Прямо из-под корней деревьев торчит прослой Альбита - минерал из Полевых шпатов.
Двуглавая Ушба, является одной из самых сложных для восхождения вершин Кавказа.
Наконец, мы преодолеваем верхнюю кромку лесной зоны и вполне уже можем насладиться прекрасными видами, открывающимися на окрестности Местии.
Смотровая площадка
Вид на Местию
Памятное фото с горой Тетнулди
Далёкие сванские коммуны у самого подножия Тетнулди. Примерно в 40 километрах от Местии находится коммуна Ушгули, являющаяся вторым по высоте населённым пунктом Европы (2200 м) с постоянным населением. Каждое утро в Ушгули из Местии отправляются маршрутки с туристами, но ценник там уж слишком конский.
Тетнулди в деталях (кликабельно).
Безенгийский пейзаж
Снова Ушба (кликабельно)
Снова Местия (кликабельно)
Снова Тетнулди (кликабельно)
Снова Безенгийский херебет (кликабельно)
Сквозь "полярик" (кликабельно)
Спускаться в Местию решили по другой дороге, которая оказалась более пологой, ну и, соответственно, более длинной. Спуск растянулся часа на три.
Причудливое здание Местийского аэропорта. Долгое время не обращал внимание на белый МАЗовский заправщик в кадре.
Дальнейшие планы в Местии были примерно следующими: умываемся, наряжаемся и шагаем в центр, где в каком-нибудь заведении вкусно поужинаем с вином или пивом, а лучше с вином и пивом и смотрим футбольный матч Барселона - Севилья, на который мы в принципе могли бы попасть, если бы остались в Тбилиси ещё на один день. Помылись, нарядились, но вот в плане футбола вполне ожидаемо обломались. Во-первых, транслировали матч, несмотря на то, что он проходил в Тбилиси, буквально всего в нескольких кафе. Во-вторых, посетителей на эти кафе было намного больше, чем посадочных мест в них, да к тому же ушлые пареньки-официанты начали неофициально продавать места за столиками: эти дали 5 лари, значит сейчас освобождается столик для них, а эти предложили 10 лари, значит они пришли раньше и ниибёт. Учавствовать в подобного рода аукционах было как-то противно, поэтому мы пошли в другую кафешку (без телика) и просто хорошенько поужинали. Долго не засиживались - сказывалась усталость после дневного подъёма.
Правительство "Маленькой Индии" (с) высыпало на вечерние дороги Местии
Утро следующего дня началось с сильного дождя, однако уже через час не осталось даже уже и намёка, что он вообще был.
После непродолжительных сборов вещей мы покидаем свой "гестхауз" и вновь идём в центр посёлка, где планируем оставшуюся часть времени посетить изучению Сванских башен.
Башен вокруг много, но вот в какую именно идти, чтобы быть уверенным, что хозяева стопудово пустят внутрь?
Существующие в Сванетии башни возводились в Средние века - как говорят учёные, самая молодая сегодняшняя сванская башня была построена болеее 700 лет назад!
Об их первоначальном истинном предназначении до сих пор ходят горячие споры. Вот несколько основных версий:- Оборонительное назначение. Во время междоусобных войн, семьям можно было очень оперативно покинуть свои дома и оказаться в многоуровневой башне, которая изнутри закладывалась большими камнями, а деревянная лестница внутри забиралась хозяевами с собой на верхний уровень. На верхнем этаже хранился запас продуктов, которого должно было хватить на время осады.- От лавин и крупных снегопадов. Якобы если сошедшая лавина накрывала дом, то выбраться наружу можно было через башню (многие башни соединены с жилыми домами подземным ходом или надземным длинным коридором).- Просто понты. Мол, в то время для каждой сванской семьи наличие при доме подобной башни показывало их благосостояние и вообще было делом престижа. Например у князей Дадешкелиани, контролировавших западную Сванетию, была самая высока башня в регионе - целых 9 этажей!!!
Много ещё чего про них говорят: и то, что они всегда использовались только для хранения продуктов, и то, что в них прятали украденных невест, и то, что в них только и проявляли сексуальную активность супруги, якобы мол в остальном доме негде было... Мне же больше всего нравится "оборонительная версия", хотя не могу не согласиться со скептиками - непонятно как вести огонь по врагу из таких маленьких и неудобных бойниц.
В центре Местии нам сказали, что все приезжие поднимаются в так называемую башню Хергиани. В посёлке есть музей в честь известного грузинского и советского альпиниста Михаила Хергиани, вот при этом музее и башня, открытая для посещения туристов.
Найти музей оказалось совершенно не сложно. Сложно оказалось найти кого-нибудь, кто продал бы нам билеты (вроде бы 2 лари) на посещение башни. В итоге мы просто зашли внутрь, полазили и даже когда спустились, на кассе так никого и не было.
Башня Хергиани.
Классическая Сванская башня имеет три уровня. Внутри находится деревянные лестницы, по которым осуществляется восхождение. Мне кажется, что первоначально в сооружениях была всего одна лестница на все этажи, которую, по мере подъёма наверх просто затягивали с собой, не оставляя возможности противнику подняться.
Вход на этаж представляет собой маленькую дырку в полу, рядом с которой обязательно лежит камень бОльшего размера. Закрывшись такой "дверью" с большой долей вероятности можно было рассчитвыать на то, что снизу противник её врядли сможет открыть.
Верхний уровень башни. Кровля дощатая.
Да уж. через такую бойницу активно не пообороняешься. Здесь только сидеть, да пережидать можно.
Есть в башне и выходы на крышу. Местия во всей башенной красоте
Сидя на крыше башни Хергиани, мы стали свидетелями прибытия авиарейса из Тбилиси. Полёт из грузинской столицы занимает всего 45-50 минут.
Вот такая вот она, грузинская Горная Сванетия. Мне почему-то кажется, что сюда я ещё вернусь и может быть даже не раз, ведь коммуна Ушгули, расположившаяся у подножия Шхары, так и осталась непокорённой. Надеюсь, что это мы исправим. А в конце поста оставлю себяфоточку на крыше сванской башни.
tomkad.livejournal.com
