Скалолазание как экстремальный вид спорта. Соревнования скалолазание

5 вопросов и ответов о соревнованиях по скалолазанию

Мы часто отвечаем на множество вопросов о соревнованиях. В этой статье собраны наиболее популярные вопросы и разделены на 5 категорий. Как готовиться к соревнованиям, когда начинать участвовать и многое другое. Если вы хотите больше узнать о соревнованиях по скалолазанию, то эта информация будет вам полезна!

1. КАКИЕ БЫВАЮТ СОРЕВНОВАНИЯ В УКРАИНЕ?

Условно все соревнования по скалолазанию, которые проводятся в Украине, можно разделить на официальные и неофициальные. Официальные соревнования проводятся федерацией альпинизма и скалолазания Украины и областными федерациями. Неофициальные проводятся конкретными людьми и клубами с целью популяризации скалолазания. Основные официальные соревнования – это чемпионаты и кубки. Они бывают городскими, областными и Всеукраинскими.

Чемпионат (города или Украины) проводится 1 раз в год по каждому виду (скорость, сложность, боулдеринг).

Кубок Украины состоит из 3-4 этапов, которые проводятся в разных городах. Участники по результатам каждого этапа получают рейтинговый балл. Суммируются 2 из 3х или 3 из 4х лучших результата участников и составляется итоговая рейтинговая таблица результатов кубка Украины, опять же, отддельно по всем дисциплинам. Участие в одном этапе не предполагает отбор в следующий — все этапы равнозначны, и можно принять участие в любом или любых из них.

2.КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЯД ИЛИ ЗВАНИЕ КМС, МС?

Разряд по скалолазанию можно получить только на официальных соревнованиях. Мастера спорта получит спортсмен, занявший 1-3 место на чемпионате Украины или 1-2 место по итогам кубка Украины. Кандидата в мастера спорта (КМС)и 1-3 спортивный разряд можно получить на Всеукраинских, городских, областных а также на Всеукраинских студенческих соревнованиях. Для этого необходимо занять место, не ниже определённого условиями соревнований (общее количество участников, сколько среди них МС, КМС, количество представленных областей и т.д.).

3.КАК ПРОХОДЯТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ?

Разберём несколько понятий:

Скалолазный фестиваль – способ проведения соревнований, при котором участникам за установленное количество времени необходимо показать наилучший результат лазания на трассах, который выражается в количестве пройденных трасс или же в количестве набранных по определённым правилам баллов. На фестивалях, как правило, участники могут самостоятельно выбирать порядок и время прохождения трасс. Кроме того, не запрещено смотреть, как лезут другие участники и подсказывать друг другу.

Фестиваль в нашем клубе

Фестивальная система очень популярна в последние годы и чаще проводятся фестивали по боулдерингу, нежели по сложности, так как очереди в них движутся намного быстрее.

Классическая система – система проведения соревнований по боулдерингу, в которой участникам предлагают от 3х до 5 трасс, на каждую из которых отводится до 5 минут. Участники выступают в установленном заранее порядке очереди, при этом старты - закрытые (смотреть, как лезут другие участники нельзя). Следующая таблица наглядно объясняет принцип последовательности выступления участников:

Участник/время	10.00-10.05	10.05-10.10	10.10-10.15	10.15-10.20	10.20-10.25	…
Участник №1	Трасса №1	Отдых	Трасса №2	Отдых	Трасса №3	…
Участник №2		Трасса №1	Отдых	Трасса №2	Отдых
Участник №3			Трасса №1	Отдых	Трасса №2
…..						…

Фото с отборочного этапа чемпионата Украины 2015 г., классическая схема: участницы параллельно лезут каждая свою трассу.

Французская система – в основном применяется при проведении финалов в боулдеринге и трудности. Как правило, спортсменам на прохождение предлагается 4 трассы и 4 минуты на каждую (в боулдеринге) или 1 трасса и 6 минут (в сложности). Участников-финалистов обычно бывает до 10 человек. На примере боулдеринга, сначала участники по очереди проходят трассу №1 в течение 4х минут каждый, старты при этом закрытые. Затем переходят на трассу №2 и так далее.

Финал чемпионата Украины 2015 г. На трассе лишь 1 участник.

Часто вы можете услышать такое слово, как квалификация – так называется отборочный тур соревнований. После квалификации проводятся полуфиналы, или же сразу финалы. На неофициальных соревнованиях организаторы сами устанавливают количество спортсменов, прошедших в полуфинал/финал. На официальных соревнованиях в финал попадает 6 девушек и 6 парней в боулдеринге и по 8 человек в сложности, а если финалы проводятся сразу после квалификации (без полуфиналов) – то в финал проходят по 8 девушек и парней в болулдеринге и соответственно по 10 человек в сложности.

В соревнованиях по трудности в квалификации как правило предлагается 2 трассы, и по сумме результатов на 2х трассах отбирают участников для следующего тура.

Финал чемпионата Украины по сложности в г. Днепропетровск.

Последнее время наиболее часто используемый формат проведения соревнований по боулдерингу – квалификация в виде фестиваля и французская система в финалах (обратите внимание, если бы вы до прочтения этой статьи не поняли бы ни слова из этой фразы, а теперь вам всё понятно, считайте, что день прошёл не зря! :)

4.КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ?

Этим вопросом задаются многие новички в скалолазании. Мы отвечаем прямо и с уверенностью – чем раньше – тем лучше! Часто можно услышать от новичка «нет, я еще не готов, я не достаточно хорошо лажу для соревнований». Такой взгляд на соревнования по скалолазанию является в корне неверным! В связи с этим, приводим ряд причин, по которым необходимо принимать участие в соревнованиях:

1) Соревнования – лучшая тренировка. На обычной тренировке вы почти никогда не выкладываетесь полностью. Даже если вам кажется, что сегодня вы потренировались на свой максимум, поверьте, на соревнованиях вы в 90% случаев напрягаетесь намного больше.2) Соревнования – показатель эффективности ваших тренировок и вашего уровня. Одно дело – отслеживать свой прогресс относительно себя самого, но совсем другое – соотносить свой уровень с другими скалолазами и следить за изменениями, происходящими в турнирных таблицах.3) Соревнования – это опыт. Существует даже такое понятие – соревновательный опыт. Вас, возможно, это удивит, но далеко не всегда побеждает самый физически сильный скалолаз, особенно, если у него не хватает соревновательного опыта. Этот опыт выражается в умении правильно распределить силы и время на трассы (это особенно актуально на фестивалях, где могут возникать очереди и вам попросту не хватит времени) , в способности взглянуть на проблему (болдер) по другому, в умении сконцентрироваться, настроиться и успокоиться или же наоборот – привести себя в тонус.

В скалолазании нередки случаи, когда очень сильные спортсмены, имеющие мало соревновательного опыта, выступают на соревнованиях хуже, чем спортсмены, которых на тренировках они обычно облазят. Это их часто, так сказать, расстраивает, и они вообще перестают участвовать в соревнованиях, что выбивает их из общей скалолазной тусовки. По этому мы настоятельно рекомендуем начинать участвовать в соревнованиях как можно раньше!

4) Соревнования покажут вам ваши слабые и сильные стороны. Если грамотно использовать эту информацию, можно сформировать для себя наиболее эффективный тренировочный план.5) На соревнованиях вы знакомитесь с множеством новых людей. Это здорово и приятно – встречаться со своими старыми и новыми знакомыми в разных городах, а затем, может, и на скалах. Скалолазная тусовка славится своей неповторимой дружеской атмосферой, которую невозможно было бы создать без состязаний.

5. КАК ГОТОВИТЬСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ?

Это очень объемный вопрос, по которому можно найти множество книг, статей, цитат и советов. Для того, чтбы дать наиболее общее представление о главных принципах тренировки в скалолазании, мы приведём «10 заповедей тренировки» из книги «Perfomance rock climbing»:

1) Разминка и заминка (ОФП, СФП) Не жалейте на это время. Эти 2 компонента помогут сохранить здоровье и улучшат спортивную форму.2) Разнообразие в тренировках и в лазании. Чередуйте типы нагрузок: интенсивные с простыми, продолжительные с короткими, динамические со статическими.3) Индивидуальный подход к тренировкам Ничто не влияет одинаково на каждого. Что хорошо для одного — не всегда хорошо для другого!4) Специфика Приблизьте максимально специфику тренировки к вашей цели. Хотите лазить по скалам — тренируйте выносливость; готовитесь к боулдеринговым соревнованиям — обращайте внимание на свою взрывную силу, и так далее.5) Постепенное увеличение объёма тренировок По некоторым данным, прогресс спортивной формы требует увеличения объема тренировок на 20-40% в год. При увеличении интенсивности и плотности тренировок вы сможете сохранить своё свободное время.6) Не ждите быстрых результатов Будьте готовы к тому, что чудо не произойдёт, и процесс тренировок будет долгим. Спросите об этом любого опытного скалолаза и он скажет вам то же самое. 7) Выделите время на отдых Обязательно включайте в тренировочный график период, когда вы не будете заниматься физической активностью. Минимальный срок отдыха — неделя, а в сумме — не меньше 6 недель в год. Иначе ждите застоя, регресса и снижения мотивации.8) Выработайте инстинкт восстановления Уважайте свой организм и прислушивайтесь к нему. Не спорьте с ним, а просто наблюдайте за ним. 9) Укрепляйте мотивацию Не надо недооценивать силу мотивации. Ведь не зря говорят — «было бы желание!» Сконцентрируйтесь на том, что побуждает вас тренироваться. Тренировки с друзьями — большой бонус к мотивации. Для мотивации важно всё, что вдохновляет и волнует вас — соревнования, путешествия или просто лазание на открытом воздухе.10) Оставайтесь здоровыми Избегайте травм. Ничто не окупит травму мышц или сухожилий. Восстановление может быть длительным и безрадостным. Есть множество мер, чтобы предотвратить такие ситуации. Не пренебрегайте ими и берегите себя!

Мы надеемся, статья была для вас полезной! Если у вас остались вопросы, задавайте их в нашей группе, и мы с радостью ответим на них!

format-club.com

Скалолазание как вид спорта: история и техники

Скалолазание – один из экстремальных видов активного отдыха и спорта, предполагающий лазанье по природному или искусственно созданному рельефу. При этом спортсмен имеет возможность использования природных особенностей скальных образований, цепкость своих пальцев, силу своих рук, ног и всего туловища.

История возникновения скалолазания

История возникновения скалолазания как спорта уходит своими корнями в XIX век. Экстремалы в те далёкие времена облюбовали три горных района Европы для необычного проведения свободного времени и самоутверждения: Доломиты в Италии, Озёрный край в Англии и Эльбские песчаниковые горы в Германии.

В 1887 году в Италии скалолазание официально было признано спортивной дисциплиной в результате одиночного прохождения горного маршрута Die Vajolettürme. Мюнхенский школьник Георг Винклер, самостоятельно преодолев маршрут, дал толчок к развитию новой спортивной дисциплины в Италии.

В конце XIX века и в Англии скалолазание тоже официально признали видом спорта. А в начале XX столетия в Германии уже около 500 спортсменов преодолевали Песчаниковые горы. К 30-м годам прошлого века в этом регионе Европы успешно функционировало уже около 200 спортивных клубов, обучающих скалолазанию.

В мировой истории официальные соревнования по скалолазанию были проведены в районе Западного Кавказа, на Домбайских скалах, в альпийском лагере «Молния» (1947 год). Впервые было прописано положение о соревнованиях, программа, правила соревнований и награждение победителей.

В конце прошлого века (1987 год) создаётся Комиссия по скалолазанию при UIAA и утверждаются два вида соревновательных дисциплин: лазание на трудность и лазание на скорость.

В 1988 году уже происходит розыгрыш первого мирового кубка по скалолазанию.

1990 розыгрыш Кубка мира стал ежегодным и включал в себя проведение соревнований по 4—6 этапам.

В 1991 году Германия принимала первый чемпионат мира, и с того времени его проводят каждый нечётный год.

В 1992 году был организован первый молодёжный мировой чемпионат, проходивший в Швейцарии. С этого времени на молодёжный чемпионат скалолазы съезжаются ежегодно. В этом же году был проведён и первый чемпионат Европы в немецком Франкфурте-на-Майне. Теперь соревнования организуются через год.

Международный олимпийский комитет в 1995 году официально признал UIAA. Экстремальная дисциплина стремительно развивалась и вошла в третье тысячелетие как соревновательный вид спорта.

В 2007 году создаётся Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), и в неё сразу вошло 68 стран.

Виды и развитие скалолазания

На сегодняшний день скалолазание приобретает всё большую популярность, возникают новые виды скалолазания, в некоторых странах мира оно включено в школьные программы, разрабатываются и специальные проекты для людей с ограниченными физическими возможностями.

Большинство спортивных соревнований по скалолазанию сегодня проходят на скалодромах (искусственные сооружения, изобретенные Франсуа Савини). А природные скальные трассы используются больше в тренировочных целях. Считается, что на искусственной трассе участники находятся в идеально одинаковых условиях, и минимизируется влияние погоды.

На сегодняшний день существует ряд Международных правил, по которым организовываются состязания по спортивному скалолазанию, в следующих дисциплинам:

Лазание на трудность. Основные критерии здесь: высота и трудность подъёма. Высота считается взятой, если скалолаз достиг конечной точки маршрута. Для определения преодоления высоты существует специальный термин – топ. Эта дисциплина предполагает преодоление маршрута с нижней страховкой.

Лазание на скорость. Это очень зрелищный и захватывающий вид преодоления препятствий, так как главный фактор тут – скорость преодоления высоты. При этом виде лазания применяется верхняя страховка. Один конец верёвки крепится к экстремалу, а другой – к страхующему. Старт и отсчёт времени начинается по сигналу. Побеждает тот, кто не срывался, показал лучшее время и первым коснулся финишной кнопки, находящейся в конце маршрута.

Боулдеринг. Вид соревнований, проводящийся на невысоких скалах (5-6 м) при гимнастической страховке или при использовании крэш пэдов (специальные страховочные маты), которые размещаются в месте ориентировочного падения экстремала. Для прохождения горной трассы необходима сила, хорошо развитая координация, точность и аккуратность в движениях. По правилам боулдеринга, старт и финиш требуют двух-трёх секундной фиксации, учитывается также количество попыток, сделанных скалолазом.

В последние годы скалолазание получило широкое распространение в спортивном мире, любители экстрима стали проводить всевозможные скальные фестивали — однодневные, многодневные, в несколько туров, на природном рельефе, с использованием различных стилей и видов скалолазания.

Кроме спортивного лазания, свободное лазание предполагает наличие и других видов прохождения трасс: альпинизм или традиционное лазание, болдеринг до 15 м высотой, производные виды. Из производных стилей сегодня популярны:

ИТО — лазание с использованием искусственных точек опоры. Экстремалы бросают вызов тем маршрутам и трассам, которые в свободном лазании считаются непроходимыми.

Ледолазание, микст (комбинированное лазание) и драйтул — наиболее молодые виды спорта. Сегодня они завоевали популярность во всём западном мире. Экстремалы стран СНГ только начинают осваивать эти новые виды скалолазания в качестве экстремального отдыха.

Deep Water Solo (Лазание над водой). Подбирается соответствующая скала с отрицательным уклоном (обычно высотой до 12м), чтобы, в случае падения, участник падал в воду. Лазание проходит без дополнительной страховки. Стоит учитывать глубину водоёма и поверхность водного дна, контролировать свою позу при погружении в воду (идеальна – поза «солдатика»).

Free Solo (Свободное лазание) – наиболее рискованный и опасный из известных видов скалолазания по природной скальной поверхности без дополнительной страховки. Экстремалы говорят, что для этого вида лазания необходимо обладать железными пальцами и железными нервами. Но это не страхует от печального конца.

Headpointing (Хэдпоинтинг) — широко расспространен в Великобритании. Это традиционное скалолазание, а лидер на маршруте определяется по многократному прохождению препятствий с верхней страховкой. Отличие headpointing в том, что в этом стиле используется малое количество страховочных точек и краш пэды.

Highball (Хайдбол) – это высокий болдеринг, особенностью которого является лазание по камням выше 5 м и более. В хайболе нередки падения с верхних точек валунов, причиняющие тяжёлые травмы.

Multi Pitch Climb (Мультипитчевое скалолазание) – многоверёвочное лазание только со своими страховочными точками или, как в спортивном лазании, заранее подготовленными страховочными местами.

ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

Цели и задачи

Соревнования по скалолазанию за последние два года прочно вошли в практику альпинизма, завоевали широкую популярность среди альпинистов и носят характер больших спортивных праздников.

Соревнования по скалолазанию проводятся в целях:

1) популяризации альпинизма путем показа техники скалолазания;

2) развития альпинизма в горных республиках и в районах "малых гор";

3) совершенствования техники скалолазания альпинистов, разрядников и мастеров;

4) подготовки новичков до выезда в горы.

Виды и характер соревнований

а) Индивидуальное скалолазание. Проводится по скальному маршруту, состоящему из подъемов, спусков, пересечения склона и спуска по веревке.

б) Лазание в связке из двух человек. Проводится по скальному маршруту с применением страховки, использованием забитых на маршруте крючьев и организацией спуска по веревке.

Соревнования могут быть личными и командными. Соревнования организуются согласно положению, составленному организацией, руководящей соревнованием, и проводятся по временным правилам, утвержденным Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта.

Участники соревнований

К соревнованиям допускаются физкультурники не моложе 17 лет, имеющие общефизическую подготовку в объеме комплекса ГТО I ступени и владеющие техникой скалолазания в объеме раздела "Передвижение по скалам", программы по альпинизму Всесоюзного комитета. Каждый участник должен иметь разрешение врача на участие в соревнованиях.

Соревнования по скалолазанию должны проходить в обстановке, полностью исключающей элементы риска и опасности.

Безопасность соревнований обеспечивается их тщательной подготовкой.

Выбор и подготовка места соревнований

При выборе места для проведения соревнований необходимо учесть наличие подходов, размещение зрителей и полную обозреваемость дистанции судьями.

При выборе скал необходимо также изучить особенности рельефа выше выбранного участка и установить отсутствие опасности обвалов.

Выбор отдельно стоящих скал наиболее благоприятен.

На выбранном участке нужно наметить пункты страховки и произвести очистку скал. Очистка производится при движении сверху вниз с верхней страховкой. Скалы очищаются от свободно лежащих и непрочных камней, наростов мха, насыпи земли и щебня.

По окончании очистки на скальном участке начинается тренировка участников. За день до соревнований допуск участников на участок прекращается и производится выбор и разметка маршрута.

Трасса подбирается соответственно силам и подготовке 'участников соревнований. Лучше всего выбирать скалы средней трудности с включением трудных участков. Характер рельефа на дистанции должен быть максимально разнообразным, чтобы скалолаз мог продемонстрировать разнообразную технику лазания. Длина трассы от 60 до 100 м, а высота конечного пункта лазания для организации спуска по веревке не ниже 15-20 м. над площадкой финиша.

Организация страховки

Скалолазание проходит с обязательным использованием верхней судейской страховки. Пункты страховки должны быть размещены так, чтобы обеспечить правильное положение страхующей веревки на всей длине дистанции.

На участках траверсов устраивается несколько пунктов страховки и предусматривается перестегивание скалолаза с одной веревки на другую.

Желательно, чтобы страхующий видел поднимающегося по дистанции скалолаза.

Спуск по веревке способом "сидя" при индивидуальном лазаний производится по судейской веревке с самостраховкой схватывающим узлом и сохранением верхней судейской страховки.

При движении связки с верхней судейской страховкой первым идет скалолаз. На дистанции заранее забивается несколько крючьев, которыми пользуются связки для организации самостоятельной страховки.

Спуск организуется на веревке связки с самостраховкой схватывающим узлом и обязательным использованием верхней судейской страховки.

Соблюдение правил страховки и умелая ее организация обеспечивают полную безопасность спортивного скалолазания.

В случае внезапного нарушения страховки, развязывания узла, неправильного положения веревки, грозящего срывом, судьи немедленно прекращают движение по дистанции.

Организация и проведение соревнований обеспечиваются судейской коллегией.

В составе судейской коллегии как минимум должны быть: главный судья, главный секретарь, трое судей по технике, два хронометриста, стартер.

Количество страхующих и судей на дистанции определяется в зависимости от характера и протяженности маршрута.

Главным судьей может быть альпинист не ниже первого разряда, имеющий судейскую категорию. Судьи по технике должны иметь не ниже второго спортивного разряда по альпинизму и судейскую категорию.

Стартер должен иметь не ниже третьего спортивного разряда по альпинизму.

Страхующие также должны иметь не ниже третьего спортивного разряда по альпинизму.

Проведение соревнований

1. Индивидуальное скалолазание. Участники вызываются на старт в порядке номеров, определенных жеребьевкой.

Участник имеет готовую грудную обвязку с застегнутым на ней карабином. По команде "марш" пристегивает веревку верхней судейской страховки и начинает движение по размеченному маршруту до пункта спуска. После спуска по веревке финишем считается момент касания финишной площадки подошвами обеих ног.

2. Движение связки. Связка из двух альпинистов выходит на старт, имея при себе смотанную основную веревку длиной 30 м, концы вспомогательной веревки для обвязки и произвольное число карабинов. По сигналу стартера участники обвязываются вспомогательной веревкой, затем связываются основной веревкой.

После этого первый пристегивает к себе веревку судейской верхней страховки и начинает движение. На первом пункте страховки через крюк первый берет на страховку второго и так далее. Верхний по движению, кроме страховки товарищем по связке, обязательно использует судейскую верхнюю страховку. Спуск по веревке организуется участниками на веревке связки. .Финишем считается момент падения выдернутой после спуска веревки на финишную площадку.

Согласно правилам соревнований участник или связка снимается с соревнований в следующих случаях:

1) полного срыва и повисания на веревке;

2) выхода за пределы дистанции;

3) потери или оставления снаряжения на дистанции;

4) потери веревки связкой;

5) неправильного положения веревки при спуске сидя.

За нарушения в технике скалолазания судьи штрафуют участников .согласно таблице штрафов.

Результаты соревнования определяются суммарным количеством баллов, полученных участником за время и за технику прохождения дистанции.

При движении связки оценка успехов каждого из участников связки производится не только за технику лазания, но и за технику страховки.

За время и технику дается равное количество баллов по 120 на каждого участника.

Техника подсчета результатов

Подсчет баллов за время прохождения дистанции производится с помощью формулы:

Т = 120 - (Т-Тлучш*60)/Тлучш,

где: Т-время в секундах, показанное любым из участников;

Т лучи - лучшее время дня в секундах.

Определение результатов по технике производится следующим образом:

1) каждый судья из 20 баллов вычитает сумму штрафных данного участника;

2) результаты, полученные каждым судьей, суммируются и удваиваются.

Общий результат определяется суммой баллов за время и за технику.

Подсчет результатов связки производится так же.

Каждый судья суммирует количество баллов обоих участников связки. Результаты всех трех судей суммируются, но уже не удваиваются.

Команда - победительница в соревнованиях по скалолазанию определяется по наибольшей сумме баллов, полученных ее участниками как в индивидуальном, так и в парном лазаний.

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ ПО АЛЬПИНИЗМУ

Учебный план лагеря

Учебный план лагеря представляет собой распределение учебного времени с точным расчетом часов по отдельным темам соответственно программе. Типовой календарный план для альпинистских лагерей, утверждаемый Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта, всегда берется за основу.

В каждом лагере он должен быть уточнен в зависимости от особенностей района и условий лагеря. Но основной расчет часов по темам обучения необходимо соблюдать в точном соответствии с программой.

В примечаниях к календарному плану и пояснительной записке указывается обязательная последовательность изучения предметов, увязка теоретической и практической части занятий, основные места практических занятий, зачетные маршруты и объекты восхождений по сменам.

Календарный план должен быть вывешен в лагере на специальной доске. Календарный план занятий в лагере представляет собой практическое распределение часов учебного плана по всему календарному времени каждой смены, иными словами, расписание занятий в течение всего периода обучения.

Календарный план уточняется перед каждой сменой с учетом изменения характерных особенностей склонов вершин и перевалов. Календарный план пишется по строго определенной форме и утверждается начальником лагеря. В нем упоминаются время и место занятий, преподаватели, учебные вопросы.

Возможные изменения в календарном плане обязательно объявляются в книге приказов по учебной части лагеря, так же как замена преподавателей и перемена места занятий.

Планирование занятий секции

Учебный план и расписание специальных занятий и тренировок до выезда в горы, проводимых в альпинистской секции, составляются на 9-10 месяцев, считая по два занятия в неделю (один вечер теории и один вечер практики). Точное планирование занятий и тренировок до выезда в горы имеет большое значение для качества подготовки, так как материал распределяется на большой отрезок времени.

Календарный план круглогодичной подготовки альпиниста составляется с таким расчетом, чтобы тренированность участников постепенно возрастала к моменту отъезда в горы, чтобы практическая работа в лагере являлась лишь завершением и повторением на практике уже уясненных дисциплин. В таком случае первый год пребывания в лагере может значительно продвинуть молодого спортсмена к третьему спортивному разряду, так как для хорошо подготовленной группы при благоприятной погоде учебная часть лагеря иногда может провести дополнительное восхождение, приключив резервный день ко времени, выделенному на походы.

План, приведенный в программе по альпинизму для спортивных секций коллективов физкультуры за 1948 год (издательство ФИС), с изменениями, внесенными в 1950 году, должен служить основой для организации круглогодичной подготовки альпиниста.

При планировании занятий и тренировок альпинистской секции необходимо учитывать задачи, стоящие перед альпинистами различной квалификации. Так, если для подготовки к первому выезду в лагерь достаточно пройти известную часть программы, сдать все нормативы I ступени комплекса ГТО, участвовать в занятиях по темам "Меры предосторожности в горах", "Передвижение по скалам", пройти лыжную подготовку и быть участником туристских походов, то для подготовки значкистов, готовящихся на третий спортивный разряд, все эти занятия должны быть углублены, начиная с подготовки и сдачи норм II ступени комплекса ГТО до тренировок по спортивному скалолазанию и участию в спортивной работе других секций.

Полностью разделить всю работу альпинистской секции по группам различной квалификации возможно только в многолюдных альпинистских секциях; Иногда работа разных групп может быть улучшена благодаря привлечению более квалифицированной части альпинистов к проведению занятий с начинающими и значкистами. Отдавая свой опыт молодым альпинистам, разрядники и значкисты растут сами, приобретая опыт руководства группой и проведения занятий. Но свою тренировку они не должны ограничивать, занятиями с начинающими, а строить ее так, чтобы она обеспечивала спортивный, рост.

При большом количестве разрядников и значкистов целесообразно организовать при секции для спортивно-тренировочных занятий спортивную группу. При планировании деятельности этой группы, кроме общей подготовки и тренировки участников, нужно предусмотреть комплектование спортивных групп, разработку и утверждение спортивных маршрутов и подготовку всего необходимого для организации и проведения спортивных восхождений.

infopedia.su

Как проходят соревнования по спортивному скалолазанию?

Скалолазание (англ. Rock climbing) — вид спорта и активного отдыха - хобби, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, спортивное скалолазание в настоящее время — самостоятельный вид спорта.

Дисциплины спортивного скалолазания, по которым проводятся соревнования международного: лазание на трудность, лазание на скорость и боулдеринг.

Лазание на трудность.

Цель процесса лазания — подняться до верха трассы - топа. Скалолазам дается небольшое количество времени (как правило, 5-6 минут) на просмотр трассы, во время которого спортсмены продумывают каждый свой ход, как в шахматной партии, после чего они по очереди делают попытки пролезть трассу. Участнику даётся одна попытка. Как правило, есть ограничение по времени (от 4 до 15 минут). Для следующего раунда скалолазы ранжируются в зависимости от достигнутой высоты.

Эта дисциплина скалолазания — «кто выше» — пользуется огромной популярностью во всем мире, а победы и достижения именно в этом виде являются наиболее престижными среди скалолазов. Трудность — технически разнообразный и сложный вид двигательной активности, требующий высокой организованности, собранности, координации, аккуратности и точности движений. Выносливость и сила, гибкость и пластика, высокий интеллект — вот составляющие успеха в трудности. Трасс трудности классифицируются разными категориями от 4 С до 9 В.

Категория 4 С самая простая, далее идет увеличение сложности 4 С +, 5 А, 5 А+, 5 В, 5 В +, 5 С, 5 С+, 6 А и т.д. до 9 В – на сегодняшний день это самая сложная категория для трассы трудности в скалолазании.

Лазание на скорость.

Скорость зародилась в Советском Союзе в 1947 году как лазание на время («кто быстрее») с верхней страховкой и поначалу рассматривалось как вспомогательный вид альпинизма. В дальнейшем эта дисциплина скалолазания дополнился лазанием по более сложному рельефу, но, опять же, на время. Лазание на скорость получило особую популярность в России и странах восточной Европы, а сегодня скорость становится все популярней и в Азиатских странах. Трассы международных соревнований прокладываются на высоту от 10 до 27 метров. Лазание на скорость определено как дисциплина скалолазания в 1987 году Комиссией по скалолазанию при UIAA.

В 2005 году для ускорения включения скалолазания в программу Летних Олимпийских игр была создана эталонная трасса и большинство международных соревнований стали проходить именно на ней. 14 этап Кубка мира 2012 года вошел в историю по числу мировых рекордов, которые спортсмены устанавливали по ходу турнира. Напомним, что перед началом соревнований в Синине лучшее время у мужчин принадлежало китайскому спортсмену Qixin Zhong и составляло 6,26 секунды. По итогам квалификации мировой рекорд перешел к Евгению Вайцеховскому – 6,07 секунды. Дальше – больше! В 1/4 финала воспитанник Любови Александровны Степановой Евгений Вайцеховский еще раз обновил мировой рекорд – показал время 5,94. Но и на этом он не остановился – в полуфинале выдал 5,88 секунды на 15 метрах эталонной трассы!

Боулдеринг (англ. bouldering) — дисциплина скалолазания — серия коротких предельно сложных трасс (количество перехватов от 4 до 12).

Название «Боулдеринг» происходит от английского «boulder» (валун), bouldering — лазание по валунам.

На соревнованиях, проводимых по французской системе, на каждую трассу и на отдых между ними даётся несколько минут (как правило, 4—6). Спортсмен может использовать неограниченное количество попыток. На трассе присутствует бонус – промежуточный финиш и топ – финиш на трассе. Используется гимнастическая страховка и специальные маты — крэш пэды.

По популярности в мире боулдеринг успешно конкурирует с лазанием на трудность.

Близость выступающих (по сравнению с другими видами скалолазания) позволяет зрителям лучше видеть эмоции спортсменов, заряжаться их энергией.

Все официальные соревнования по спортивному скалолазанию проходят на скалодромах, для обеспечения одинаковых условий для участия спортсменов.

climbplanet.ru

Скалолазание - Туризм - - Статьи о выживании

Скалолазание (англ. Rock climbing) — вид спорта и вид активного отдыха, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время — самостоятельный вид спорта.

Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень давно. Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота, поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке.

Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах — столбизм.

В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.

По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием.

Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.

Наряду со спортивным скалолазанием, соревнования по которому проводятся в основном на искусственных скалодромах, существуют другие разновидности скалолазания. Скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам.

Подготовленные трассы на скалах предполагают очистку их от камней, организацию верхней и/или нижней страховки.

Для организации верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев, шлямбуров или петель из альпинистской верёвки или стального троса, закреплённых на деревьях или выступах скал.

Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры, в которые с помощью карабинов вщёлкиваются оттяжки. Скалолаз с пристёгнутой к нему верёвкой по мере подъёма вщёлкивает верёвку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдаёт верёвку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает верёвку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.

Перечень самых сложных скалолазных маршрутов мира по подготовленным трассам по состоянию на январь 2014 года включает 3 маршрута сложности 9b+ (5.15c), 15 маршрутов сложности 9b (5.15b), 47 маршрутов сложности 9а+ (5.15а).

Современное скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам доступно не только лишь спортсменам и любителям старшего возраста, но все больше и больше мы удивляемся прохождениям совсем юных скалолазов, детей.

Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам

Данный вид скалолазания по сути представляет собой разновидность альпинизма. Здесь используются все методы прохождения скал и методы страховки, применяемые в альпинизме. При подъёме на большую высоту, то есть на высоту, превышающую длину верёвки, скалолазы поднимаются по скале в связках, организуя попеременную страховку.

Идущий первым в связке по мере подъёма организует промежуточные точки страховки путём забивания крючьев и/или использования закладок, в которые вщёлкивается карабин c простёгнутой в него верёвкой. Участник связки, находящийся внизу, осуществляет страховку идущего первым участника связки через промежуточные точки страховки, каковыми являются крючья и/или закладки, с простёгнутыми в них карабинами.

Боулдеринг на естественном рельефе

Боулдерингом называют скалолазание на невысоких скалах, когда страховка скалолаза осуществляется путём гимнастической страховки или с помощью специальных матов — крэш пэдов, которые укладываются на место возможного падения скалолаза под скалой.

Он-сайт, редпоинт, флеш

Эта разновидность прохождения трассы: предполагает пролаз трассы с первой попытки без предварительной ознакомления и обсуждения трассы с другими участниками, с возможностью только посмотреть трассу снизу и потрогать стартовые зацепки. Если первая попытка не удалась, может быть защитан только редпоинт. Пролаз трассы при наличии информации о ней называется флеш. В боулдеринге может быть только флеш, так как многие зацепки доступны для изучения с земли.

Мультипитч

Разновидность скалолазания в связках на протяжённых скальных маршрутах. Питчем называют часть маршрута от одной промежуточной страховочной станции (базы) до другой. Каждый питч обычно имеет свою категорию сложности. Таким образом, мультипитч представляет собой последовательность питчей. Обычно на станциях происходит смена лидирующего участника в связке. Также на станциях осуществляется передача собранных идущим вторым в связке оставленных первым в связке промежуточных закладок и крючьев.

Популярные скальные маршруты в районах занятия скалолазанием заранее «пробивают», то есть организуют станции, забивая там надёжные крючья для страховки.

На сегодняшнее время (2014 год) самый сложный мультипитч "Zembrocal" классифицируются категорией сложности 8с+. Он расположен на острове Реюньон (Reunion). А в целом, к 2014 году в мире насчитывается лишь 12 мультипитчевых маршрутов категорией сложности 8с/+

Соло

Соло — лазание по естественному рельефу без напарника. Страховку при этом осуществляет непосредственно сам лезущий. Применяется часто при стенных восхождениях (т.н. Big Wall или Большие стены).

Существует также разновидности соло - Free Solo (FS) и Deep Water Solo (DWS).

Free Solo (свободное соло лазание) - лазание, при котором не применяется страховка. Известные скалолазы, которые практикуют free solo - Алекс Хоннольд (Alex Honnold) и Дин Поттер (Dean Potter)

Deep Water Solo - фактически разновидность Free Solo. Лазание происходит по скалам, расположенным над водой. В случае срыва скалолаз падает в воду. Известный скалолаз Крис Шарма (Chris Sharma) проложил линию Es Pontas высокой категории сложности (F9a), которая лазится исключительно в стиле DWS.

Джампинг

Данный вид скалолазания предполагает прыжок с одних (одного) зацепов (зацепа) на скалодроме или скале на другие (другой) зацепы (зацеп). Джампинг лазают с гимнастической страховкой с крэш пэдами.

Техника тренировок

Для занятия скалолазанием необходимо в первую очередь тренировать силу пальцев рук. Во время скалолазания довольно быстро, особенно у новичков, «забиваются» мышцы предплечья, которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев и движения плеч и кистей рук. Сила и выносливость остальных мышц тела тоже очень важна. Основную нагрузку нужно стараться по возможности переносить на ноги.

При передвижении по зацепам оптимальной тактикой является как можно чаще висеть на вытянутых руках и опираться на согнутые ноги.

В позициях остановок и пауз в движении, для устойчивости можно выбирать такие зацепы на стене и позы, чтобы у тела было как минимум три точки опоры, а центр тяжести мог «висеть» между или под ними. Этим обеспечивается возможность переносить четвёртую конечность к следующему зацепу, попутно давая ей отдых. В динамике, центр тяжести можно «перебрасывать» из одного устойчивого состояния в другое с помощью инерции.Укрепляются кости, повышается выносливость.

Надо есть витамины и белки.

Противопоказания

Боязнь высоты
Дистрофия

Травмы

Растяжение связок
Перелом кости в результате падения
Тромбоз

Хотя практика скалолазания была важным элементом развития альпинизма в европейских Альпах, считается, что как спорт скалолазание стало активно развиваться в последней четверти 19 века по крайне мере в трёх географических местностях: Эльбских песчаниковых горах в Саксонии около Дрездена, Озерном крае в Англии, и Доломитах в Италии. Являясь сперва просто неотъемлемой частью жизни в горах, скалолазание в этих трёх областях гармоничным образом развилось в атлетическую спортивную дисциплину. Наличие трёх колыбелей у скалолазания не позволяет историкам говорить о какой-то отдельной конкретной личности, которая бы стояла у истоков скалолазания как спорта. Однако, в истории спортивного скалолазания в Европе, три следующих факта не вызывают сомнения:

Уже в 1880-х гг скалолазание было признанным видом спорта в Англии. После того, как во второй половине 1880-х было широко разрекламировано одиночное восхождение на т.н. "Затылочный обелиск" (см. Napes Needle) Уолтером Смитом, скалолазание стало привлекать все большее число энтузиастов. Важной вехой в истории спорта стало прохождение на Обелиске т.н. "Трещины Керн Ноттс" (см. Kern Knotts Crack) О.Г.Джонсом в 1897 году - попытка, сравнимая по сложности с современными маршрутами (VS). Джонс стал заниматься скалолазанием, после того, как увидел фото Обелиска в витрине магазина в начале 1890-х_гг. К концу Викторианской эпохи в Англии около 60 энтузиастов скалолазания регулярно собирались в отеле Ваствотер (Wastwater Hotel) в Озерном крае во время праздников.

Вдохновленные ранними усилиями таких "пионеров скалолазания" конца 19 века, как Оскар Шустер (Falkenstein, Schusterweg 1892), к 1903 году в районе Эльбских Песчаниковых гор было около 500 спортсменов-скалолазов, включая хорошо известную двойку Рудольфа Ферманна и американца Оливера Перри-Смита. Прохождение ими маршрута Teufelsturm в 1906 году установило новый стандарт сложности (VIIb). К 1930-м гг. в регионе насчитывалось около 200 клубов скалолазания.

Сольное первопрохождение маршрута Die Vajolettürme Георгом Винклером, 17-летним школьником из Мюнхена, в 1887 г. послужило признанием скалолазания как спорта, и придало начальный стимул развитию дисциплины в Доломитах.

В процессе развития скалолазания было создано множество различных систем градации маршрутов и их сложности. В 1894 году австриец Фриц Бенеш ввёл первую из известных систем градации скальных маршрутов. Шкала Бенеша имела 7 уровней сложности - маршруты уровня VII были самыми простыми, а уровня I - наиболее трудными. Вскоре, однако, были пройдены ещё более сложные маршруты, которые, поначалу, обозначили уровнями сложности 0 и 00. В 1923, немец Вилло Вельценбах сжал шкалу и перевернул её наоборот: уровень 00 стал уровнем IV-V. В 1935 году этой "шкалой Вельценбаха" стали широко пользоваться французские скалолазы, такие как Лусьен Деви, Пьер Аллэн и Арман Шарле, для обозначения маршрутов в Западных Альпах. Наконец, в 1947 в Шамони шкала Вельценбаха была принята на вооружение Международной Организацией Ассоциаций Альпинизма (UIAA).

Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Первый шаг в истории скалолазания в СССР был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзов. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведён семинар судей.

В 1955 году — в Крыму на Крестовой скале состоялся первый чемпионат СССР. После столь яркого события возникла длительная пауза, продлившаяся 10 лет.

В 1965 году чемпионат СССР возродился и проводился регулярно. Последний чемпионат СССР состоялся в Бахчисарае в 1991 году.

В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 году появились нормы на выполнение разрядов, званий «мастер спорта СССР» и «мастер спорта СССР международного класса», что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — чемпионат СССР и чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошёл первый Чемпионат города Москвы.

В 1976 году в Абхазии, в ущелье реки Юпшара (т.н. Юпшарские ворота), рядом с шоссе, ведущим на озеро Рица, состоялись первые международные соревнования. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Югославии, Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин, С. Калошин.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13—14 лет), средняя (15—16 лет) и старшая (17—18 лет).

В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано — членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта. Среди мужчин победил Стефан Гловач.

В 1986 году принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя — Густава Нардера из ФРГ. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих органов Международной Организации Ассоциаций Альпинизма (UIAA) был включён представитель СССР — Эдуард Мысловский.

В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию (президент — Джеф Лемон (Франция), вице—президент — Юрий Скурлатов (СССР). Определены виды соревнований — Лазание на трудность и Лазание на скорость.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР, получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошёл первый семинар подготовщиков трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4—6 этапов.

В 1991 году состоялся первый чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.

В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в Базеле (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России, открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова. В этом же году проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94»

В 1995 году UIAA была признана Международным олимпийским комитетом. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр. Осенью этого же года в ДДС был проведён ещё один этап Кубка мира. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований лазания на скорость.

В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.

В 1997 году при UIAA создан Совет по скалолазанию — ICC (президент — Паскаль Муш (Франция), вице—президент — Александр Пиратинский (Россия). Юношеский турнир «Эльбрус-97» собрал в ДДС свыше 300 юных скалолазов из более чем 50 городов России.

В 1998 году в Москве на скалодроме ДДС состоялось юношеское первенство мира.

В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг.

В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.

В 2002 году UIAA подготовила Олимпийское Досье и выступила с инициативой проведения соревнований по скалолазанию в программе Олимпийских игр в Турине в 2006 году.

В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.

Между тем, скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, ещё раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие.

В СССР изначально скалолазание развивалось как лазание на скорость на относительно несложных трассах, тогда как в мире спортсмены состязались в лазании на трудность по сложному маршруту протяжённостью 20—35 метров. На протяжении ряда лет шло становление этих двух школ, создавались методики, разрабатывалось снаряжение. Советские спортсмены, лазавшие в обычных резиновых галошах, не могли конкурировать в лазании на трудность.

В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на скалодромах. Это создаёт равные условия для всех участников, способствует привлечению зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации, решает проблему сохранения природной среды, а также в значительной мере позволяет уменьшить влияние погодных условий. Однако, современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов в тренировочном процессе. А в лазании на трудность зачастую только сочетая занятия на скалах и на скалодромах можно добиться выдающихся результатов, — одно дополняет другое.

Для всех видов соревнований, как правило, выполняется два условия: спортсмен не должен видеть выступления других участников до своего выступления.

Соревнования по скалолазанию становятся популярнее с каждым годом и притягивают к себе внимание всё большего количества как спортсменов—скалолазов, так и зрителей—болельщиков.

В соответствии с Международными правилами соревнования по спортивному скалолазанию проводятся по следующим дисциплинам:

Лазание на трудность
Лазание на скорость
Боулдеринг

В последние годы в связи с дальнейшим развитием скалолазания стали проводиться скальные фестивали — многодневные, многотуровые соревнования по скалолазанию на естественном рельефе

www.kiev-survive.com

Скалолазание - это... Что такое Скалолазание?

Возникновение и развитие скалолазания

По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием[1][2]

История развития спортивных соревнований по скалолазанию

Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Первый шаг в истории скалолазания был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзы. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — чемпионат СССР и чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат города Москвы.

В 1976 году в Гаграх состоялись первые международные соревнования. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Югославии, Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин, С. Калошин.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР, получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4—6 этапов.

В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в Базель (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.

В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.

В 1998 году в Москве на скалодроме ДДС состоялось юношеское первенство мира.

В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг.

В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.

В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.

Соревнования по скалолазанию

Зрители на чемпионате мира 2009 по скалолазанию в городе Синин (Китай)

В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на скалодромах[3][4]. Это создает равные условия для всех участников, способствует привлечению зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации, решает проблему сохранения природной среды, а также в значительной мере позволяет уменьшить влияние погодных условий. Однако, современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов в тренировочном процессе. А в лазании на трудность зачастую только сочетая занятия на скалах и на скалодромах можно добиться выдающихся результатов, — одно дополняет другое.

Виды скалолазания

Занятие скалолазанием на подготовленных трассах студентов Национального политехнического института в Тулузе, Франция Занятие скалолазанием в связках на естественном рельефе на скалах в Англии

Наряду со спортивным скалолазанием, соревнования по которому проводятся в основном на искусственных скалодромах, существуют другие разновидности скалолазания.

Скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам

Для организации верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев, шлямбуров или петель из альпинистской верёвки или стального троса, закрепленных на деревьях или выступах скал.

Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры, в которые с помощью карабинов вщёлкиваются оттяжки. Скалолаз с пристёгнутой к нему верёвкой по мере подъёма вщёлкивает верёвку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдаёт веревку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает верёвку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.

Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам