как при помощи легкодоступной бытовой химии повысить влагостойкость и огнеупорность одежды и прочего снаряжения. вкратце - обработка строительными пропитками для огнезащиты и гидрофобизаторами, и усиление клеем/герметиком критических мест. обработка проста, и реальна даже в полевых условиях.
результат не сравниться с мембранами и арамидами, но обычная хб-шка или полусинтетика станет лучше в плане огне/влагозащиты по доступной цене.
дышащие свойства при этом сохраняются (внутри не парит). в идеале ткань будет совсем не гореть, а вода будет скатываться не оставляя следов.
если вода под напором, или ткань будет тереться, то всё равно промокнет. но при этом воды в себя ткань вбирать будет меньше, и высохнет быстрее. обработанная ткань меньше мокнет от пота, выводя его наружу.
помогает такая обработка и зимой. одежда меньше обледеневает, и снег меньше цепляется. особенно это актуально для варежек и перчаток, которые быстро намокают от снега.
обработанное снаряжение меньше пачкается, меньше заванивается (особенно касается обуви), приобретает антисептические свойства и дольше служит. со временем пропитка износится и станет слабее, и обработку надо будет повторить.
обрабатывать можно всё, на что ляжет пропитка. в первую очередь это одежда, далее обувь, головные уборы, варежки/перчатки, накидки/дождевики, рюкзаки, разгрузки. можно даже обрабатывать наружный (влагоотталкивающий) слой мембранных костюмов, если он потерял свои свойства. в первую очередь актуальная обработка того, что носится ближе к телу. непромокаемые тенты и дождевики тоже можно обрабатывать, на них будет цепляться меньше воды. есть смысл обрабатывать флисовые костюмы, если они носятся как внешняя одежда.
исходные компоненты берутся в строительных магазинах. модели не указаны, потому что в разных местах они разные, надо выбирать и проверять. для проверки можно использовать кусочки тканей или небольшую область на исходном снаряжении. обработав кусочки разными способами и разными пропитками, можно сразу увидеть разницу, что лучше подходит. существует множество пропиток специально для одежды, но у них цена обработки может быть выше самого костюма. строительной пропиткой по цене одного костюма можно обработать несколько.
для нанесения пропитки используем распылитель, например от стеклоочистителя. на костюм средней плотности уходит около литра пропитки, если залить по максимуму, до слегка мокрого состояния. одежду удобней обрабатывать в развешенном виде, и складывать по очереди в разных плоскостях, чтобы добраться до всех мест. затем одежду желательно вывернуть наизнанку, будет видно насколько хорошо пропиталось, и дообработать нужные места. особенно это касается вкладок-усилителей, на локтях, коленях и т.п. обращаем внимание ещё на такие места как капюшон, воротник на стыке капюшона, пояс, манжеты рукавов и штанин. перед пропиткой снаряжение желательно чтобы было чистым.
обработку ведём в защитных средствах. перчатки, одежда, чтобы пропитка не попадала на тело. защитные очки. респиратор. можно конечно и без защиты, но при массовой обработке будет тяжело, пропитки едкие, жгут кожу и раздражают органы дыхания.
помещение, в котором ведётся обработка, будет слегка запачкано, и вполне возможно запачканное не отмоется. чтобы не испортить обстановку, можно занавесить чем нибудь.
для огнезащиты берём строительную пропитку для дерева, желательно высшего класса защиты. стоит она недорого, около 10usd за 5 литров. она розовая, но это на снаряжении незаметно. если залить по максимуму, до слегка мокрого состояния, то гореть обработанное скорее всего совсем не будет. но будет проблема - обработанное будет пачкаться и липнуть высохшей пропиткой. какие здесь варианты. первый - напылить слабее. и второй - выполоскать излишки, см. далее.
огнезащитная пропитка, если она нужна, наносится первой. после того как она высохнет, наносится гидрофобизатор. если гидрофобизатор наносить на невысохшую огнезащитную пропитку, её смоет и она работать не будет. сама по себе огнезащитная пропитка на материале держится слабо и легко вымывается (пусть и не полностью).
обращаем внимание, какие-то синтетические ткани от огня всё равно будут плавиться. и если они приплавятся к телу, последствия будут печальнее, чем просто ожог. поэтому там где есть риск обгореть, плавящуюся синтетику близко к телу лучше не носить.
кроме огнезащиты, пропитка для древесины имеет антисептические свойства, что плюс для снаряжения.
для влагозащиты используем строительный гидрофобизатор (для камня) на кремний-органической основе (на нём так и написано, он же силиконовая пропитка). какая из моделей лучше - нужно проверять. скорее всего, пропитка, которая дороже и отличается резким запахом, работать будет лучше. стоить она будет ориентировочно 10usd/литр.
одежду и обувь гидрофобизатором лучше обрабатывать по всему объёму, до слегка мокрого состояния. потому что в полевых условиях одежда и обувь могут промокнуть полностью. будучи обработанным по всему объёму, материал будет меньше в себя вбирать воды (что легче носить) и быстрее сохнуть. кроме этого, материал будет меньше пачкаться и заваниваться.
гидрофобизатор после высыхания больше не вымывается из ткани, он с ней химически сцепляется. у обработанного может появиться лёгкий налёт, это не страшно. после высыхания желательно дать отстояться несколько дней, после чего можно пользоваться. если после этого обработанное прополоскать, водозащитные свойства могут стать лучше (смоет мешающие излишки). для полоскания удобно использовать стиральную машину в режиме полоскание-максимальное отжимание.
гидрофобизатор наносится поверх высохшей огнезащитной пропитки. после гидрофобизатора огнезащитная пропитка уже не будет вымываться из ткани. если огнезащитная пропитка была залита по максимуму, понадобится полоскание, которое смоет мешающие излишки. дальше надо смотреть что получилось с огнеупорными и влагозащитными свойствами, и по мере надобности повторить обработку, или только гидрофобизатором или обоими пропитками.
гидрофобизатор работает не для всех материалов. например для кордуры (из которой делают рюкзаки и разгрузки), эффект не заметен. на некоторых материалах (накидки, тенты) можно получить некрасивый заляпанный вид, который не смывается. в таких случаях проверяем сначала на небольшом участке что получиться, и выбираем что нужнее, вид или пропитка. накидки и тенты изначально могут быть обработаны влагоотталкивающими составами, но со временем они теряют свои свойства и повторная обработка имеет смысл.
описанная обработка, хоть и улучшает влагозащитные свойства, но полностью проблему не решает. на случай сильных дождей желательно иметь накидку-пончо, а ещё лучше мембранный костюм.
критические элементы одежды и обуви, которые наиболее часто соприкасаются с мокрым, можно усилить, сделав их полностью водонепроницаемыми (и более прочными) при помощи строительного клея, герметика и дополнительных вставок. остальные места останутся дышащими, и внутри парить не будет.
в первую очередь это касается коленей, локтей, зада брюк, плеч, капюшона, стыка капюшона с воротником. если приходится часто ползать или ходить по мокрым зарослям (или снегу), можно полностью усилить перед и низ брюк.
для обуви можно обработать носки, и несколько сантиметров внизу от стыка с подошвой (загерметизировав и сам стык). это те места, через которые влага попадает в обувь в первую очередь. остальная поверхность обуви останется дышащей и не будет парить даже на жаре. совместно с влагоотталкивающей пропиткой, это будет намного лучше для ходьбы по мокрой растительности, мелким лужам и небольшому снегу. в обуви внутри внизу можно сделать затыкаемые отверстия для слива воды, и открывать их, если приходится обувью черпать воду.
для обработки подходит полиуретановый клей и клей-герметик на основе полиуретана.
полиуретановый клей прочный и хорошо цепляется к материалам, имеет некоторую гибкость. на местах сильного сгиба будет ломаться. им хорошо обрабатывать обувь снаружи, там где она не гнётся. можно и одежду, но она станет твёрдой в местах обработки.
клей-герметик не такой прочный, но он гибкий, и тоже хорошо цепляется к материалам. им можно обрабатывать одежду и обувь в местах сгиба.
после высыхания клей будет белого/жёлтого цвета, его можно подкрасить. клей-герметик можно наносить на внутреннюю сторону одежды, тогда его красить не надо. обработку желательно вести в сухом помещении, от влаги полиуретановый клей сильно вспучивается.
обработку надо вести в перчатках, при этом желательно пальцы перчаток дополнительно обматывать скотчем, потому что полиуретановый клей сильно цепляется к поверхностям.
колени и локти, возможно и другие места, можно усилить вставками из коврика-пенки. простейший способ - вручную прикрепить вырезки к нужным местам при помощи проволоки или скобок от степлера. крепить можно как внутрь, вставки будут целее. так и наружу, тогда будет целее одежда. вставки на колени лучше крепить не центром на колени, а верхом.
коврик лучше брать из плотного материала, например из такого сделан складной бундес-коврик (это такой небольшой коврик, который складывается гармошкой в небольшой квадратик). обычный коврик пенка легко рвётся и пробивается. есть похожие строительные материалы, в разделе утеплителей.
из коврика можно вырезать и цельный кусок, который бы прикрывал низ и верх туловища. такой кусок крепить не надо, достаточно его вставить под куртку и штаны и поджать поясом. в таком виде можно как ходить, так и ползать, удобно и коврик не потеряется. это лучше чем самая тёплая одежда, чтобы лежать или ползать по холодной или мокрой земле. заодно этот кусок коврика работает и как утеплитель.
такая вставка хорошо получается из бундес коврика. для этого берётся 2/3 часть от него. получившийся мини-коврик можно использовать и как сидушку, и как вставку под одежду. его можно дополнительно сложить так, чтобы он помещался в карман.
стоит ещё упомянуть, существуют старые рецепты на основе мыла и алюмокалиевых квасцов (для придания влагоотталкивающих свойств) и на основе свинцового сахара (для придания огнеупорных свойств). подробности можно найти в гугле.
пропитка на основе квасцов более плотная, и может лечь на те материалы, которые силиконовая пропитка не берёт. поэтому стоит иметь её в виду. но она быстрее стирается, в местах где трётся. далее некоторые тонкости, не упомянутые в исходных рецептах, и последовательность обработки целиком. обработка подходит не только для одежды, но и для любого снаряжения.
- хозяйственное мыло берём с хорошим запахом, иначе обработанное будет ещё больше вонять.
- квасцы можно купить в магазинах, занимающихся мылом или косметикой, лучше в виде порошка.
- пропитываем одежду мылом. делать это удобно в стиральной машине. 200 грамм мыла на барабан, трём на тёрке, чем мельче, тем лучше. любой режим с длительной стиркой в тёплой воде. выключаем и сливаем вручную, после того, как хорошо размылиться, но до того, как машина начнёт менять воду.
- как вариант, намыливать можно валиком, губкой или непосредственно мылом даже в полевых условиях.
- намыленный костюм можно высушить - тогда в него войдёт больше квасцов и видно будет как легла пропитка. в исходном рецепте намыленное оставляют обтекать.
- намыленное пропитываем квасцами. но не вымачиваем в растворе, это неудобно и неэкономно, а напыляем квасцы распылителем. делаем насыщенный раствор. может получиться нерастворимый осадок, смотрим чтобы он не попадал в распылитель. обработка в перчатках, чтобы не липло на руки. повторно обрабатываем вывернув, напыление не везде просачивается полностью. получается 100-150г квасцов на костюм.
- после сушки, обработанное полощем с максимальным отжимом в стиральной машине, чтобы удалить излишки. или для более плотной пропитки, после сушки можно постирать в холодной воде, добавив 100г мыла, с полосканием и отжимом.
- если обработанное получится липким, можно это снять дополнительным полосканием, или даже стиркой с мылом в тёплой воде.
раствором квасцов самим по себе можно обрабатывать обувь изнутри, чтобы не заванивалась. можно одежду и тело. квасцы безопасны для здоровья, и имеют много полезных применений, подробности в гугле.
рецепт со свинцовым сахаром сводится к пропитке одежды раствором свинцового сахара и алюмо-калиевых квасцов один к одному, отстояв осадок. свинцовый сахар ядовит, поэтому ёмкости и помещение обработки надо вычищать после обработки. если обработка ведётся распылением, то и в защите. поэтому обработка строительными пропитками проще и доступнее.
konung-ogin.livejournal.com
Как одежда, так и палатки нуждаются в пропитке специальными составами. Существуют три способа пропитки для лучшей их сохранности.
Первый - с помощью химических составов. При такой обработке ткани ее нити становятся непроницаемыми для воды, но промежутки между ними не заполняются. Так обрабатываются более плотные ткани, благодаря чему увеличивается их огнестойкость. Хорошо натянутая палатка из пропитанной ткани при угле наклона не менее 35° не пропускает воды. Но если вещи, лежащие в палатке, соприкасаются с тканью, то вода проникает через поры, и они намокают. Пропитка должна возобновляться каждый год, если сезон путешествий довольно продолжительный и бывает много дождей. Химическими способами можно пропитывать также и веревки (стропы), чтобы они не намокали и не гнили.
Второй способ - пропитка ткани масляным или воскоподобным составом, заполняющим все промежутки. В результате она становится совершенно непроницаемой для воздуха и воды, но вместе с тем более, тяжелой и огнеопасной, а при низких температурах - не гибкой. Искры, падающие на ткань, могут легко прожечь ее или даже привести к пожару. Такому способу пропитки подвергаются ткани, употребляемые главным образом для пола палатки, внутренней обшивки спального мешка, обшивки вьючных мешков и сумок, иногда рюкзаков. При бережном обращении с тканью пропитка сохраняется несколько лет.
Третий, промежуточный, способ - пропитка составами, содержащими рыбий или столярный клей либо казеин. В результате ткани становятся плотными и пригодными для изготовления как одежды и палаток, так и пола облегченного типа (например, рецепт со столярным клеем).
Ниже приводятся общие правила, относящиеся ко всем способам. При погружении в раствор нужно следить, чтобы вся ткань вполне пропиталась (для этого рекомендуется разминать ее руками). Мыльный раствор изготовляется в горячей воде, причем предварительно мыло разрезается на мелкие куски и растирается. Все химикалии измельчаются и должны быть растворены без остатка. Вода нужна мягкая, без больших минеральных примесей. При пропитке химическим способом после сушки остается белый налет, который потом смывается дождем или стирается при перевозках. Швы палаток рекомендуется промазывать резиновым клеем. Для пропитки палаток можно брать менее концентрированные растворы, чем для одежды. При изготовлении растворов в бензине, скипидаре и т.п. пользуются водяной баней (во время пропитки, чтобы смесь не остывала, во внешний сосуд подливают горячую воду). Вместо парафина можно взять обычные свечи.
Химические составы с использованием легко доступных химикалий:
- Распустить 500 г хозяйственного мыла в 5 л горячей воды. Хорошо пропитать ткань, слегка отжать. Не высушивая ее, погрузить на время в раствор обычных (калийно-алюминиевых) квасцов (500 г на 5 л воды, для более сильной пропитки берется 1000 г или насыщенный раствор). Сушить, не отжимая.
- 450 г хозяйственного мыла распустить в 4,5 л горячей воды, добавить 250 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли. Процедура обработки ткани та же. Оба эти способа хороши, но первый является более простым и быстрым (пригоден, в частности, и для пропитки сетей).
- Одним из наиболее простых и эффективных способов, придающих к тому же ткани огнестойкие свойства, считается пропитка квасцами и свинцовым сахаром (уксуснокислый свинец). В одной посуде в 3 л воды разводится 150 г свинцового сахара, в другой в таком же объеме - 150 г обыкновенных квасцов (или еще один вариант - по 75 г того и другого продукта на то же количество воды). Затем необходимо отстоять эти растворы и слить их вместе, отделив от осадка. Дать смеси простоять несколько часов, а когда жидкость сделается прозрачной, слить ее, отделив от осадка. В этой жидкости мочить ткань в течение ночи или даже суток, а потом сушить, не отжимая. Так как состав ядовитый, посуду следует хорошо прокипятить и отмыть.
- 400 г квасцов распустить в 2,25 л кипятка, долить 9,125 л воды. Вымачивать ткань в этом растворе в течение суток, а затем ее слегка отжать и погрузить на 5-6 ч в другой раствор: 225 г свинцового сахара, залитого 9,125 л воды.
- Опустить ткань в 40-процентный раствор хозяйственного мыла, слабо отжать и погрузить в 15 - 20-процентный раствор медного купороса. Сушить, не отжимая. Ткань окрашивается в зеленый цвет.
- В растворе (285 г негашенной извести и 115 г квасцов на 12,3 л воды) держать ткань 12 ч, а затем ее сушить, не отжимая. Такая ткань используется для палаток.
- Вымачивать ткани, веревки, стропы, сети четыре - пять дней в растворе медного купороса (300 г на 12 л), потом высушить и прополоскать в мыльной воде. Это предохранит их от гниения и придаст особую прочность.
Масляные и парафиновые составы:
- В 2 л бензина (нагревать на водяной бане) растворить 300 г парафина, 300 г вазелина, 100 г глицерина. Погрузить ткань в горячий раствор на 25-30 мин. Во время пропитки и при сушке беречь от огня.
- 1 кг олифы и 200 г парафина или воска подогревать на огне, пока они не растворятся. Постоянно подогревая эту смесь, но не доводя до кипения, широкой кистью промазать палатку, в особенности ее швы, а затем высушить.
- 7,5 кг льняного масла и 300 г воска (или 2,450 кг и 80 г) варят 2 ч. Смесь предназначена для пропитки брезента.
- 150 г глета (закись свинца), 130 г умбры и 11 л льняного масла варить при постоянном помешивании в течение 2 ч, а затем горячей массой намазать растянутый холст.
- Смешать в равных пропорциях тальк с неочищенным вазелином, намазать на материю (грубая парусина, холстина) и хорошо втереть.
- Парафин втереть в материю, растянутую на гладкой поверхности (стол и т.п.), а затем прогладить утюгом, но более эффективен другой способ - растворить 450-500 г парафина в 3,8 л скипидара, скипидар разогреть на водяной бане, затем влить туда расплавленный парафин. Горячую смесь нанести на натянутую ткань
- Хороший результат достигается втиранием вареного льняного масла. Делать это следует руками, причем очень энергично. Для пропитки 1 м2 ткани нужно около 0,25 л масла. Сушить ее необходимо на свежем воздухе до исчезновения запаха.
- Чтобы получить непроницаемый для воды войлок, надо сделать смесь из 70 г льняного масла, 70 г керосина, 30 г скипидара и 10 г воска, нагреть ее на водяной бане, а затем нанести тонким слоем на войлок и разровнять, пока тот не пропитается. Сушить войлок надо довольно долго. Применять керосин и глазолин для пропитки материй не рекомендуется, так как они делаются малоэластичными.
Клеевые и казеиновые составы:
- Сделать три раствора (50 г рыбьего клея в горячей воде; 10 г квасцов в 0,3 л воды; и г белого мыла в 0,15-0,20 л) и смешать вместе. Нагретую смесь наносить тряпкой или щеткой на материю. Для одежды можно взять равные части всех трех ингредиентов; состав наносится с внутренней стороны до тех пор, пока внешняя не станет мокрой.
- Растворить 40 г квасцов, 20 г рыбьего клея и 10 г белого мыла в 1 л воды, намочить ткань, выжать и прополоскать в четырехпроцентном растворе уксуснокислого свинца.
- К смеси из 500 г молочного казеина, 12 г гашенной извести и 0,5 л воды прибавить горячий раствор 25 г нейтрального мыла на 3 л воды. В этой смеси надо хорошо вымочить ткань, высушить, затем поместить на время в двухпроцентный раствор уксуснокислого алюминия (2 г на 0,1 л). Вынуть, опустить в закипающую воду и затем просушить.
- Ткань намочить в горячем растворе, состоящем из 100 г столярного клея, 10 г уксусной кислоты, 10 г двухромокислого калия, 0,9 л воды. Сушить, не отжимая.
Источник - Как сделать ткань непромокаемой, В.Громов, Г.Васильев
www.muzel.ru
Так как с климатом нам повезло не так сильно, как жителям солнечной Калифорнии (там, кстати, +26С сейчас), то вопрос применения водоотталкивающих средств для верхней одежды – актуален всегда. То снег, то дождь, то частые стирки, то всё это одновременно и самозабвенно. И, как итог, ткань (или кожа) теряет свои влагозащитные свойства и пачкается быстрее. И, самое неприятное – на ней могут появиться очень некрасивые разводы, избавиться от которых будет, мягко говоря, проблематично.
Но, спасибо техническому прогрессу – решение давно найдено, испытано и заслуженно имеет миллионы поклонников по всему миру. Водоотталкивающие пропитки! Они выпускаются в виде всевозможных жидкостей, аэрозолей и прочих спреев. Выбор средств такой большой, что если вы шопоголик, то обречены всю осень и зиму ходить счастливым.
Кстати
Когда вы покупаете кожаную или текстильную верхнюю одежду, то она уже обработана водоотталкивающими средствами. Состав у них точно такой же, как и у пропиток, продающихся в магазинах.
И прямо сейчас мы расскажем вам всю правду о пропитках и откроем секрет их правильного применения, исключительно по назначению.
Какие бывают пропитки
Ассортимент очень обширный. Есть пропитки для обуви, для одежды, для тентов, рюкзаков и прочего нажитого непосильным трудом. А бывают и универсальные, что исключительно удобно, если вы счастливый обладатель всего вышеперечисленного и палатки в придачу.
Кругом обман :)
Оказывается, водоотталкивающие средства не такие и водоотталкивающие. Дело в том, что пропитки не отталкивают воду, а лишь слабее притягивают молекулы воды. Дождевая вода скатывается с такой одежды. Но, чтобы не пугать нас термином «слабопритягивающая пропитка», производители позволили себе маленький обман и называют их «водоотталкивающими».
То есть, обработав ткань или кожу пропиткой, мы добиваемся того, что впитать воду ей отныне будет значительно труднее. Кстати, та же самая участь постигнет пыль и грязь, но пощадит воздух. Поэтому защита будет, а воздухопроницаемость не пострадает.
Бонус!
Применение водоотталкивающих средств не только защищает от влаги, но и повышает несминаемость ткани и её стойкость к истиранию.
Как часто брызгать?
Водоотталкивающие пропитки надо применять с первого дня носки, после каждой стирки (и химчистки) и периодически повторять, при необходимости (так как водоотталкивающий слой со временем истирается). И применять их надо для всей одежды, которая рано или поздно попадёт под дождь или снег: для курток из текстиля, кожи, замши и для дубленок. Благодаря этому вы увеличите срок службы любимых вещей.
Важно!
Для мембранной одежды существуют специальные пропитки.
Смотрите на куртку, если видите, что какие-то места или вся она целиком стала впитывать воду, то вперёд за баллончиком с пропиткой. Бывает, что достаточно повторно обработать только локти или, например, подол – места, которые больше всего подвержены загрязнениям и истиранию.
Всё вышесказанное особенно актуально для кожаных круток, которые, как известно, стирать нельзя.
Как обрабатывать?
Итак, пропитки выпускаются в двух видах:
· аэрозоли;
· бутылки с механическими распылителями или с поролоновыми губками.
Химический состав у них, соответственно, разный. В одном случае мы просто распыляем средство на одежду. В другом – наносим его на губку и губкой распределяем по ткани. В каждом конкретном случае обязательно внимательно читайте инструкцию!
Все пропитки разные, производители разные, инструкции разные. Какие-то средства наносятся только на сухую одежду, какие-то можно (или нужно) наносить на влажную. Очень много нюансов! Всё изучайте, не ленитесь.
Важно!
Есть одно единственное правило, актуальное всегда и для любых вещей. Не наносите водоотталкивающее средство на грязную одежду! Вы можете полностью разрушить покрытие. А это, к сожалению, необратимый процесс.
А может как-нибудь так?..
Вы всё еще думаете, что без водоотталкивающей пропитки можно обойтись? Что это выдумки маркетологов? Тогда прочитайте ну очень маленький, но очень познавательный урок физики.
· Мокрая ткань менее прочная, чем сухая!
· Вода, впитавшаяся в ткань или кожу, утяжеляет одежду и деформирует ее. После высыхания кожа может потерять свою эластичность, стать жесткой и потрескаться.
· Если вы, в промокшей одежде, попадете в условия с низкими температурами – вода, находящаяся в материале, замерзнет. А вода при замерзании РАСШИРЯЕТСЯ. Это может привести к повреждению материала.
Так что, лучше один раз взять в руки баллончик с пропиткой, чем сто раз пожалеть, что вы живете не в Калифорнии. Где, кстати, по-прежнему +26С :)
Ну вот и всё. Оставайтесь с нами! У нас еще много нераскрытых профессиональных секретов и очень интересных историй о верхней одежде.
ninel.ru
Водоотталкивающие средства применяют для придания тканям гидрофобных (водоотталкивающих) свойств. Благодаря водоотталкивающей отделке ткань приобретает свойство не смачиваться водой и защищает человека от попадания воды на кожу. Ткань паропроницаема (пропускает пары пота), но задерживает влагу снаружи.
Для придания гидрофильным волокнам способности отталкивать воду существует два способа:
1. На поверхность ткани наносится сплошная пленка веществ с гидрофобными свойствами, резины,поливинилхлорида и т.д. Пленка перекрывает поры ткани, делая ее и воздухо- и водонепроницаемой. Чаще этот способ применяется при изготовлении технических тканей, плащей, различных накидок и т.п.
2. Блокируется поверхность отдельных нитей и волокон, поры ткани не закрываются. Ткань отталкивает воду, сохраняя при этом воздухопроницаемость. Вода каплями скатывается с ткани, не смачивая ее поверхности. При водоотталкивающей пропитке достичь полной водонепроницаемости невозможно.
Гидроизоляционные пропитки чаще всего - это эмульсия на водной основе, в которую добавлен полимерный воск. Воск имеет высокую концентрацию парафинов, которые характеризуются низким коэффициентом поверхностного натяжения. Существуют пропитки на основе смол, силиконов, полимеров и растворителей.
Водоотталкивающая пропитка (ВО) – защита от влаги, пропускает пары пота, задерживает влагу снаружи.
Благодаря водоотталкивающей отделке ткань приобретает свойство не смачиваться водой и защищает человека от попадания воды на кожу. Ткань паропроницаема (пропускает пары пота), но задерживает влагу снаружи.
Водоупорная пропитка (ОВ) – защита от влаги
Комбинированная светопрочная пропитка с повышенной водоупорностью (СКПВ) – защита от влаги и воздействия света.
Поливинилхлорид (PVC) – достаточно плотное покрытие на внутренней стороне ткани, которое придает материалу водонепроницаемые свойства. PVC имеет высокую огнестойкость, низкую электропроводность и теплопроводность, устойчив к химическим реагентам.
Полиуретан ( PU ) – бесцветная пропитка, наносится на внутреннюю сторону, придает водонепроницаемые свойства. Пропитка устойчива к органическим растворителям, жиру, поту, но имеет малую степень защиты от ультрафиолетового излучения. Степень водостойкости и жесткости материала зависит от толщины слоя полиуретана.
Полиуретан milky ( PU milky) – имеет белый цвет, свойства аналогичны PU .
Полиуретан ultra (PU ultra) – слой PU больше для улучшения показателей водостойкости и влагостойкости.
Полиуретан foam (PU foam) – на ткань пропитка разбрызгивается.
Полиуретан 3times (PU3) – нанесение тройного слоя PU .
Полиуретан с силиконом (PU/SI) – наносится в трех вариантах – снаружи, внутри и обработка силиконом с двух сторон. Силикон не дает воде проникать в волокна ткани. Пропитка защищает от влаги и ультрафиолета, увеличивает срок службы ткани, ткань имеет повышенную прочность при разрыве. Главный недостаток – высокая стоимость по сравнению с PU , нельзя сочетать с огнестойкостью.
Полиамид (PA) – придает ткани водоупорные и воздухонепроницаемые свойства, не смывается водой, имеет повышенную стойкость к органическим растворителям, поту и жиру.
Покрытие silver – придает водонепроницаемые свойства, защищает от ультрафиолета, обеспечивает эффект термоса (сохраняет температуру), препятствует миграции пуха, идет как дополнение к PU и PA.
Пропитка water repellent (WR) – наносится на внешнюю сторону ткани, придает водоотталкивающие свойства. Пропитка сохраняет воздухопроницаемость материала.
Каландрирование cire – придает ткани воздухонепроницаемость.
Полиуретан milky - наносится внутри и снаружи ткани, снижает степень прозрачности ткани. Используется как пухоудерживающее средство.
Внесение разнообразных веществ на ткани с целью снижения их гидрофильности является одним из наиболее старых видов заключительной отделки. Еще древние китайцы и южноамериканские индейцы использовали для этойцели различные растительные соки, а в Европе примерно с XIV века использовали льняное масло. С 1823 г. стало развиваться производство прорезиненных тканей, а для отделки начали использовать алюминиевое мыло.
В период второй мировой войны производство средств, применяемых для водоотталкивающей отделки тканей, значительно увеличилось и одновременно были разработаны новые методы их обработки. Кремнийорганические водоотталкивающие соединения, которым было посвящено большое число патентов в этой области, нашли широкое практическое применение.
Отделочные препараты, применяемые для гидрофобирующей отделки, по принципу действия можно разделить на две группы:
1. Вещества, не вступающие в реакцию с волокном, но препятствующие смачиванию ткани водой или затрудняющие проникание влаги внутрь волокна. После нанесения на поверхность волокна, они образуют тонкие пленки, несмачивающиеся водой.
2. Вещества, образующие при взаимодействии с волокном гидрофобные соединения за счет блокирования гидрофильных его групп, вследствие чего волокно приобретает водоотталкивающие свойства, или вещества, способные образовать на волокне нерастворимые гидрофобные соединения.
Проверка качества водоотталкивания проводитс я с помощью "спрей-теста".
forma-odezhda.ru
13.02.2013
В ряде случаев при заключительной отделке текстильных материалов необходимо не только улучшить эксплуатационные свойства и повысить санитарно-гигиенические показатели, но и придать тканям специфические свойства, такие, как способность отталкивать воду, противостоять масляным и другим загрязнениям, быть огнестойкими, бактерицидными, устойчивыми к гниению. Такие виды отделок называются специальными. Подвергаются данной обработке чаще всего специальные ткани и ткани технического назначения. Бытовые ткани обрабатываются гораздо реже.
Для придания гидрофильным волокнам способности отталкивать воду существует два способа:
1. На поверхность ткани наносится сплошная пленка веществ с гидрофобными свойствами, резины, поливинилхлорида и т.д. Пленка перекрывает поры ткани, делая ее и воздухо- и водонепроницаемой. Чаще этот способ применяется при изготовлении технических тканей, плащей, различных накидок и т.п.
2. Блокируется поверхность отдельных нитей и волокон, поры ткани не закрываются. Ткань отталкивает воду, сохраняя при этом воздухопроницаемость. Вода каплями скатывается с ткани, не смачивая ее поверхности. При водоотталкивающей пропитке достичь полной водонепроницаемости невозможно.
Гидроизоляционные пропитки чаще всего - это эмульсия на водной основе, в которую добавлен полимерный воск. Воск имеет высокую концентрацию парафинов, которые характеризуются низким коэффициентом поверхностного натяжения. Существуют пропитки на основе смол, силиконов, полимеров и растворителей.
Водоотталкивающая пропитка (ВО) – защита от влаги, пропускает пары пота, задерживает влагу снаружи.
Водоупорная пропитка (ОВ) – защита от влаги
Комбинированная светопрочная пропитка с повышенной водоупорностью (СКПВ) – защита от влаги и воздействия света.
Поливинилхлорид (PVC) – достаточно плотное покрытие на внутренней стороне ткани, которое придает материалу водонепроницаемые свойства. PVC имеет высокую огнестойкость, низкую электропроводность и теплопроводность, устойчив к химическим реагентам.
Полиуретан (PU) – бесцветная пропитка, наносится на внутреннюю сторону, придает водонепроницаемые свойства. Пропитка устойчива к органическим растворителям, жиру, поту, но имеет малую степень защиты от ультрафиолетового излучения. Степень водостойкости и жесткости материала зависит от толщины слоя полиуретана.
Полиуретан milky (PU milky) – имеет белый цвет, свойства аналогичны PU.
Полиуретан ultra (PU ultra) – слой PU больше для улучшения показателей водостойкости и влагостойкости.
Полиуретан foam (PU foam) – на ткань пропитка разбрызгивается.
Полиуретан 3times (PU3) – нанесение тройного слоя PU.
Полиуретан с силиконом (PU/SI) – наносится в трех вариантах – снаружи, внутри и обработка силиконом с двух сторон. Силикон не дает воде проникать в волокна ткани. Пропитка защищает от влаги и ультрафиолета, увеличивает срок службы ткани, ткань имеет повышенную прочность при разрыве. Главный недостаток – высокая стоимость по сравнению с PU, нельзя сочетать с огнестойкостью.
Полиамид (PA) – придает ткани водоупорные и воздухонепроницаемые свойства, не смывается водой, имеет повышенную стойкость к органическим растворителям, поту и жиру.
Покрытие silver – придает водонепроницаемые свойства, защищает от ультрафиолета, обеспечивает эффект термоса (сохраняет температуру), препятствует миграции пуха, идет как дополнение к PU и PA.
Пропитка water repellent (WR) – наносится на внешнюю сторону ткани, придает водоотталкивающие свойства. Пропитка сохраняет воздухопроницаемость материала.
Каландрирование cire – придает ткани воздухонепроницаемость.
Полиуретан milky - наносится внутри и снаружи ткани, снижает степень прозрачности ткани. Используется как пухоудерживающее средство.
Данная пропитка снижает способность ткани поглощать грязь, как в виде масел, так и в виде эмульсий и водных растворов различных веществ. Частично это достигается еще на этапе отделки тканей препаратами, придающими им эффекты малоусадочности, малоснимаемости и водоотталкивания.
Грязеудаляющая пропитка (ГРУ) – позволяет легко отстирать загрязнения.
Масловодоотталкивающая пропитка (МВО) – защищает от загрязнений маслом и водой.
Нефтемасловодоотталкивающая пропитка (НМВО) – не дает проникнуть воде, маслу, нефтепродуктам, сохраняет паропроницаемость тканей.
Текстильные материалы все горючи. Наиболее быстро сгорают химические и целлюлозные природные волокна. Большей устойчивостью к возгоранию обладают белковые волокна. Синтетические волокна в основном при нагревании плавятся и усаживаются, после воспламенения горят сильно.
1. На ткань наносится химический препарат, который, разлагаясь при горении, выделяет негорючие газы.
2. На ткани образуется негорючая пленка, которая при горении защитит материал от соприкосновения с воздухом.
3. Усиление устойчивости к возгоранию волокна за счет химического преобразования его функциональных групп
Возможно применение нескольких методов защиты от огня, т.н. комбинированный способ огнезащиты. Обозначается способ защиты от огня - ОП (огнезащитная пропитка).
Биоцидная отделка (БиО) текстиля – это отделка волокон биоцидными средствами, придающими ткани антимикробные, противоаллергические и репеллетные свойства.
Антимикробная пропитка (АМО) – не дает размножаться бактериям, грибкам и вирусам, текстиль играет роль защитного барьера кожи от патогенных микроорганизмов.
Противогрибковая пропитка (ПГО) – разновидность АМО, сдерживает рост плесени и микроорганизмов на ткани.
Антигнилостная пропитка (АГО) – защищает ткань от гниения, вызываемого микроорганизмами при контакте с землей и водой.
Противоаллергенная пропитка (ПАО) – защищает ткань от микроскопического пылевого клеща, оказывает профилактическое действие.
Репеллентная пропитка (РО) – придает ткани способность отпугивать кровососущих насекомых, которые являются переносчиками инфекций.
www.ultratkan.ru
