В этом году нам посчастливилось побывать в Сванетии, причем зимой. Многие думали, что это невозможно, многие и сейчас с удивлением смотрят, с трудом веря в реальность произошедшего. И даже к нам самим иногда закрадывается мысль: не было ли все это - сказочное место и прекрасные люди - сном. Потому что так хорошо бывает только в сказках или во сне.
Но вот она, реальность. Самолет Киев-Тбилиси приземлился в столице Грузии в полночь. С этого момента мы попали в гостеприимные руки сванов. Алеко – человек, с которым нам предстояло совершить автопробег Тбилиси - Местиа, встретил нас в аэропорту. После небольшой экскурсии по ночному Тбилиси и короткого сна, рано утром стартовали в Сванетию.
Кутаиси, Зугдиди, Джварское водохранилище - и вот первое селение Верхней Сванетии – Хаиш. Снега в ущелье было немного, поэтому мы без проблем добрались до первых башен, а вскоре и до самой Местии.
Целями нашей поездки были: небольшой туристический маршрут на лыжах, знакомство с культурой Сванетии, а главное - разведка обстановки в этом крае.
Башни
Страна тысячи башен – так иногда называют Сванетию. В действительности их немного меньше трехсот, но взглянув на склоны долины в Местии начинаешь верить и в тысячу. Спускаясь с горы лес хвойных гигантов постепенно переходит в лес башен города. Высота некоторых из них достигает 25 метров! Строили башни в период с 9 по 13 век, поэтому каждая – исторический памятник, каждая не моложе 7 веков.
Стиль башен в разных селениях свой. Можно увидеть как свободно стоящие изящные башни, так и тесно столпившиеся коренастые. Одни возводили из собранного у реки булыжника, другие – из сланцевых плит, где-то штукатурили, где-то нет, но везде строили на совесть.
Даже в 1987 год, когда природа обрушилась на Грузию полуторамесячным снегопадом, когда горные районы страдали от бесчисленного множества лавин, а равнинные погибали в наводнениях, башни отличились своей стойкостью. Лавины сметали целые села в Сванетии, разрушая до основания дома, но оставляя башни нетронутыми. До сих пор в Сванетии можно встретить одиноко стоящие башни - своеобразные памятники этому трагическому году.
Люди, быт и гостеприимство
В Тбилиси стоит памятник «Мать Грузии». В одной руке меч, в другой – чаша с вином. Если Вы придете в Сванетию с мечом или дурной мыслью, вы сможете ощутить на себе горячий, сильный, своенравный характер сванов. Но если вы приедете с добрыми намерениями, вам тяжело будет вырваться из гостеприимства. Вы откроете для себя новый народ, доброжелательный и радушный. Вам будет рада не только та семья, гостем которой вы являетесь, но и просто незнакомые люди на улицах: «Молодцы, молодцы что приехали», говорили сваны, встретив нас, русских, на улице, а один даже признался в любви к Высоцкому!
Хотя в Сванетию и добралась цивилизация, к счастью, она еще не полностью захватила ее. Поэтому быт сванов по-прежнему тесно связан с натуральным хозяйством, что, придает особое очарование краю. Здесь можно найти замечательное сочетание комфорта с самобытностью. Рядом со спутниковыми тарелками, телевизорами и электрическими радиаторами, мирно соседствуют печки-буржуйки, на которых пекут хачапури, а быки впрягаются в сани в качестве тяговой силы. В то же время, молодежь катается по улице на горных лыжах, держась за веревку, привязанную к несущемуся джипу. Хлеб пекут самостоятельно, молоко берут от своих коров, а в качестве мясного блюда - могут предложить мясо недавно убитого на охоте тура.
В день нашего приезда в Местии находились грузинские телевизионщики, которые снимали сюжеты о том, как отмечают Новый Год в различных уголках Грузии. Специально для них сваны устроили имитацию встречи Нового Года в старинном сванском доме, мужчины были в национальных костюмах, шло большое застолье, тамада говорил тосты, мужчины пели песни (кстати, в Сванетию можно ехать хотя бы для того, чтобы послушать сванские песни в живом исполнении!). Нам посчастливилось присутствовать на этом торжестве. Все были рады нашему появлению на празднике, неоднократно произносились тосты за дружбу между нашими народами.
Был еще один эпизод. Возвращались с маршрута в селение Жабеши, где должны были найти Авгана Навериани. Каково же было наше удивление, когда в нескольких километрах от Жабеши, еще в долине, нас встретил сын Авгана – Беко. Он показал нам тропу, обходящую скальные сбросы и прижимы реки, и проводил до дома, за что ему огромное спасибо: самостоятельно засыпанную снегом тропку нам было не найти. На пороге дома нас облили шампанским и встретили так, как будто мы либо космонавты, либо первыми ступили на вершину Эвереста. Не меньше. Дальше было большое застолье, снова пили за дружбу между народами, за Мишу Хергиани, за благополучие семей, так тепло нас принимавших.
Горы и природа
Зима – непростой сезон в Сванетии. Уже к новому году обычно выпадает около метра снега. Нам с одной стороны с погодой повезло – снега в начале нашего путешествия выпало мало – в горах не было опасности схода лавин. С другой стороны, большую часть времени было пасмурно, горы прятались в облаках. Только на Новый год -1, 2 числа нас радовало солнце и голубое небо.
От Ушбы до пика Кавказа
Тетнульд с перевала Башиль
Спуск на ледник Дзинал
«Вам надо приехать летом, летом здесь красивее, а сейчас снег и холодно» - говорила нам Женя Гоштелиани. Но зимой своя красота, необычная, холодная, суровая. Словно попадаешь в безмолвное зимнее царство: заснеженные улицы, башни с огромными белыми шапками, серебристый лес на склонах долин. В ясную погоду снег искрится на солнце, в вышине видны горы: пирамида Тетнульди, двурогая Ушба, Лайла – высшая точка Сванетского хребта. Холодная зимняя сказка. А горы, они, как говорится, и в Сванетии горы, красивы и величественны. Интересно было взглянуть с другой стороны на вершины, которыми неоднократно любовались и на которые поднимались со стороны России. Очень необычно было осознавать, что по ту сторону хребта теперь находится не далекая и таинственная Грузия, а Россия. В тоже время Грузия, для нас стала близкой, родной и гостеприимной страной, куда непременно хочется вернуться.
Уллу-Тау
Зима преподносит и свои сюрпризы. Снегопад, наверстывая упущенное, шел 4 дня подряд, в это время дорога до Местии была закрыта. Только на пятый день солнечная погода дала возможность почистить дорогу, автомобильное сообщение с остальной Грузией было восстановлено.
Кому может быть интересна Сванетия?
Альпинисты смогут найти здесь сложнейшие маршруты на известные вершины: Ушбу, вершины Безенгийской стены, туристы смогут пройти интересные горные маршруты, любители трекинга смогут открыть для себя прекрасные виды, фрирайдеры найдут хорошие склоны прямо под Ушбой, даже поклонники конных путешествий не будут скучать, а если вы рыбак, то вам покажут прекрасные места, где можно половить горную форель. А, может быть, вы историк? Тогда вам именно сюда - церкви, сохранившиеся с 9 века с наружной и внутренней росписью, потрясающие древние книги и иконы. Ведь Сванетия, точнее Вольная Сванетия, никогда не попадала ни под чью власть, никогда захватчики не доходили сюда, поэтому все памятники культуры сохранились здесь в первозданном виде.
Вы можете отправиться на маршруты автономно, а можете путешествовать от села до села за день. В каждом селе сейчас есть гостевые дома, где Вы сможете остановиться, а в самой Местии уже отреставрирована гостиница на Центральной площади, и еще одна строится.
Ушба
Тетнульд
В Сванетии можно воплотить в жизнь самые разные идеи и задумки, главное сделать первый шаг и приехать!
Хотим выразить огромную благодарность
Адоли Гоштелиани, Роину, Сандро, Жене, Эке Гоштелиани. Авгану, Беко, Навериани Мурату, Ларисе Маргиани.
Отдельное спасибо людям, которые помогли в организации поездки: Артуру Кузнецову (Арчи), Веронике Сорокиной
www.risk.ru
Сванетия пленяет своей красотой и манит к себе отдыхающих. Экскурсия в Ушгули и осмотр сванских башен в Местии обязательная часть программы поездки в Сванетию. Этот отчёт посвящён путешествию на автомобиле из Геби (Рача) в Местию (Сванетия), с ночёвкой в Кутаиси, и посещением по дороге двух уникальных достопримечательностей, сотворённых природой, но заставленных людьми работать на благо туризма Грузии. Подробный отзыв с фото, на экскурсию в Ушгули, поможет составить собственное впечатление об этом туристическом высокогорном селе, где расположено много старинных башен.
Если вас интересует наш предыдущий маршрут, проделанный на машине по Грузии, то читайте мои прошлые рассказы:
Выехали мы из Геби в районе обеда, даже не знаю, что нам мешает делать это пораньше... Обидное в этой ситуации то, что напрямую в Местию, не более 100 км, но приходится делать громадный крюк в 450 км через Кутаиси. Ходят слухи, что в перспективе планируют связать Геби и Местию через Ушгули, но, когда именно это произойдёт, остаётся загадкой.
Мы уже привыкли к коровам, гуляющим где им вздумается и считающим, что дороги построили для них, но есть особо наглые особи, обитающие на мостах и конфисковывающие у автолюбителей не менее половины путепровода, где они мирно лежат и ждут очередную машину, которая обдаст их прохладным ветерком.
А на улице действительно очень жарко и бортовой компьютер показывает цифру слегка за 30. В такие минуты понимаешь, что кондиционер в Грузии должен быть исправным и заправленным, иначе липкий воздух начнёт просачиваться через воздухозаборники и покроет всё тело склизким налётом, а в салоне будет так душно, что покажется будто бы вместо воздуха залили горячий кисель.
Ткибульское водохранилище оказалось весьма кстати на нашем пути. Пока жена плавала "собачкой" и "лягушкой", я решил поменять перегоревшую лампочку ближнего света, предусмотрительно взятую из дома. Процедура простая, но я никак не мог поставить цоколь ровно. Заметив мои приседания и ковыряния под капотом, ко мне подошёл местный парень. Быстро выяснилось, что русского он совершенно не понимает и даже мой примитивный английский не исправил ситуацию. Тогда я продолжил свои безуспешные попытки впихнуть лампочку куда надо, длилось это действо минут 7 и всё это время, рядом стоял парень и аж подпрыгивал после очередного моего фиаско, его так и порывало отогнать этого неумеху и сделать самому всё как надо. На моё счастье, скоро этот позор закончился, грузин облегчённо выдохнул и побрёл дальше по своим делам. А с меня аж 7 потов сошло от температуры воздуха и такого пристального внимания к моей персоне.
За ближайший холм начали цепляться тучи, кучкуясь и приобретая угрожающий оттенок, поэтому русалку пришлось насильно достать из воды, заставить накормить меня и двинуться дальше под аккомпанементы далёких раскатов грома.
Наш путь лежал к достопримечательности, под названием Кацхийский столп, куда мы успели буквально за 10 минут до закрытия. Место конечно очень необычное, правда я слегка расстроился, что туристам больше не разрешают залезть на самый верх. Зато там растет нереально много офигенски вкусной ежевики, которой мы заодно и полакомились.
Чем ближе мы подбирались к Кутаиси, тем жарче становилось за бортом, хотя на улице уже было 7 вечера. Водоёмы вокруг города были плотно заставлены автомобилями, шутка ли, температура поднялась до 39 градусов!
Подлый навигатор решил показать нам все улочки на задворках Кутаиси, где меняется дорожное покрытие. Из-за его категорического нежелания выехать на центральный проспект, мы потеряли минут 30 времени, но доехали до пункта назначения с помощью известной матери и сердобольных грузин, готовых привлекать каждого прохожего на улице для выяснения точного местоположения искомого нами дома.
Для ночёвки в Кутаиси, я ещё дома выбрал довольно популярный среди русскоговорящих туристов гостевой дом "Семья Харабадзе". Это очень большой и старинный, в хорошем смысле слова, дом: с настоящей лепниной, высоченными потолками, массивной мебелью и люстрами, но есть и современная пристроенная часть, абсолютно не похожая на вторую половину. Не буду томить вас фотографиями, их достаточно по ссылке выше.
Нас встретил Бесо, сын хозяев, и обрисовал ситуацию. Комната на сутки стоила 50 лари (25$), но, если взять расширенный пакет, подразумевающий сытый ужин со спиртным и Бесо в качестве тамады, то применяется повышающий коэффициент 2. Я не скажу, что мы выбрали, но мы неплохо.
Пока его мать готовила нам всякие вкусняшки, мы сидели в беседке из виноградных лоз и разговаривали обо всём. Кстати, Бесо работает следователем, но человек он абсолютно спокойный и если бы этого не сказал, то я бы и не догадался.
Застолье началось с вина и каждый поднятый бокал сопровождался тостом, лились истории про Грузию, поглощалось белое и красное вино с традиционными закусками, а на десерт подали чачу. В общем посидели хорошо, узнали много нового о стране, т.к. единолично пользовались хозяином дома из-за отсутствия других гостей, хотя на следующий день приехал сразу микроавтобус с туристами.
Booking.com
Встали рано утром, пока зной не набрал силы, т.к. в Кутаиси уже неделю стояла эта невыносимая жарень, а воздух не колыхал даже малейший ветерок. Не успеешь переступить порог - сразу липкий. В такую погоду нету желания вылезать из-под кондиционера, не то что устраивать экскурсию по городу.
Мы ограничились лишь посещением местного рынка, куда с нами поехала мать Бесо - помогала торговаться и показывала, где и что лучше купить.
"О Боже, совок!" - такая мысль возникла в голове? На самом деле там очень колоритно и можно всё попробовать, а главное, там прохладно. Кроме фруктов и ягод, мы закупились тут специями за смешные деньги, вот у этого дядечки.
Собственно, на этом наше знакомство с городом и закончилось. В Кутаиси явно есть на что посмотреть, но только не тогда, когда вокруг такое пекло. Мы решили вернуться сюда в следующем году, а пока едем на экскурсию в пещеру Прометея, близ Цхалтубо. Всю необходимую информацию об этой достопримечательности я разместил в статье, по ссылке выше.
Через Сванетию в Местию проложена крайне живописная дорога, а Ингурское водохранилище, отливающее зелёным цветом на фоне лесистых холмов, делает её поистине волшебной, заставляющей девушек искренне пищать от восторга и округлять большие глаза, а парней скупо улыбаться, в свойственной им манере, предполагающей сокрытие проявления своих истинных чувств и эмоций, хотя внутри роятся "ухнифигашеньки".
Со стороны Батуми и Тбилиси, ехать в Сванетию лучше через Зугдиди, т.к. именно через этот городок проходит хорошая трасса, где нет нужды тащиться по козьим тропам, объезжая очередную ямку.
На подъезде к Ингурскому (Джварскому) водохранилищу, пейзажи за окном начинают постепенно открывать вам рот и ненавязчиво намякивать: "Чай не Рай ли это?". В этом месте как раз и начинается Верхняя Сванетия.
Вскоре начинают попадаться придорожные пасеки. Прямо вдоль дороги стоят десятки пчелиных домиков и в простеньком навесе сидит одинокий пчеловод, торгующий мёдом, собранным с окрестных гор. На выбор предлагается несколько сортов ароматного нектара, который естественно можно продегустировать перед покупкой. 1 литр сванского мёда стоит 15 лари (8$). Рекомендую купить, не пожалеете.
Если быть честным, то дорогу до Местии стоило бы отнести к достопримечательностям Грузии, ибо тут вокруг творится просто нереальная красотища.
Ехать в Местию нужно по хорошей солнечной погоде, лишь тогда можно осознать насколько там здоровски. Плюс не забываем про крутые серпантины, глубокие обрывы, навесы скал и рано заходящее солнце, очень быстро погружающее ущелье во мрак.
Водителю тяжелее всего, пока остальные крутят головами, как ошалелые, и постоянно повторяют "огогошеньки", ему приходится концентрировать всё своё внимание на дороге и многое пропускать мимо. Периодически встречаются смотровые площадки и небольшие закутки, где можно остановиться, перевести дыхание и запечатлеть себя на паре фото.
Останавливаться на ночлег мы планировали не в самой Местии, а в 7 км от неё, в посёлке Латали, у широко известной в туристических кругах девушки, по имени Ксения. Она сама русская, но замужем за сваном и они держат мини-отель и хостел. Она очень активно популяризирует отдых в Сванетии, постоянно вынашивает какие-то планы, ищет инвесторов, общается с гостями, воспитывает троих детей, короче энерджайзер ещё тот. При этом её силы не растрачиваются зря и она внесла ощутимый вклад в увеличение туристического потока в этот прекрасный регион Грузии.
Дорога в Сванетию хоть и красива, но изматывает и хочется скорее отдохнуть, откупорить бутылочку вина и полюбоваться на горы... В общем, я весь такой в предвкушении заруливаю на территорию усадьбы и тут происходит нежданчик: торчащий из земли штырь, в который вставляется железная скоба для фиксирования створок ворот, находит себе место под элементами днища и безоговорочно останавливает мой автомобиль. Благо заезжал я максимально медленно, а так бы оторвал глушитель нафиг.
Помните, как Вини-Пух застрял, когда вылезал из дома Кролика? Вот так и я себя чувствовал: зад торчит на дороге, а перед выбрался на свободу. Я такого совсем не ожидал, особенно после путешествия по Раче и даже слегка расстроился, ведь вместо благостного отдыха, мне пришлось выгружать все шмотки из багажника и домкратить машину, чтобы подложить досок под колесо. После этих манипуляций я решил не рисковать и припарковался за огороженной территорией, зато без происшествий.
Пообщавшись с Ксений и осмотрев отель и хостел, мы выбрали второй вариант, хотя ранее я не останавливался в жилье подобного формата. Выбор пал на хостел Какучела по нескольким объективным причинам:
Администратором хостела оказался наш земляк из Минска, Евгений. На тот момент, гостили там в основном автостопщики, а с ними в пути происходит много интересных вещей. Вечером все тусуются на широкой террасе, травят байки, общаются, культурно выпивают и весело проводят время.
Кстати, если вдруг ночью у кого-то заканчивались необходимые напитки, то можно было сходить в усадьбу, и спокойно взять там в барчике пиво, вино, коньяк или минералку с соком, и на рядом лежащем планшете написать, что такой-то взял столько-то того-то, а потом эта сума оплачивалась при выселение. Удобная и, как показывает практика, востребованная услуга.
Утро 12-го дня, нашего автомобильного путешествия по Грузии, началось с поглощения на завтрак, привезенного с собой Ролтона. Хорошо, что это было лишь раз за всю нашу поездку.
В это утро мы собирались ехать на экскурсию в Ушгули, вместе с другими постояльцами Ксении.
Ушгули - это небольшое высокогорное село в Сванетии, находящееся в 45 км от Местии, на высоте 2.2 км над уровнем моря, архитектура которого является памятником ЮНЕСКО. Так уж повелось, что абсолютное большинство туристов, посетивших Сванетию, стараются попасть в Ушгули, мы не стали исключением.
Везли нас на праворульной восьмиместной Тойоте Делика, стоила экскурсия по 70 лари (30$) с человека и длилась весь день. По началу я подумывал о возможности самостоятельной поездки в Ушгули, но после того, как я намедни завис у ворот, решил, что в компании будет веселее, да и нервы целее.
Водитель нам попался, прям "Спиди гонщик", нас обгоняли даже пешеходы. Такое ощущение, что он только получил права и купил машину, которую очень лелеет и даже на ровной поверхности, со своим громадным клиренсом, не развивает скорость выше 20 км/ч. Если бы он проехал с ребятами, которые возят туристов к церкви Святой Троицы в Гергети, то он бы поседел. Плюс ко всему он совершенно не понимал русского языка и в машине не работал даже обдув, не то, что кондиционер, а на улице-то "ташкент".
На будущее я для себя вынес, что больше никаких экскурсий с не пойми кем, не пойми на чём. Всегда нужно подыскивать проверенных людей, у которых есть отзывы в интернете или устные рекомендации других отдыхающих, ну и какое-никакое владение русским языком совсем не помешает.
Первая остановка происходит у "Башни Любви". Тяжело сказать почему её так назвали, но туда разрешают зайти внутрь и залезть на самый чердак. Правда у входа сидит тётечка и собирает со всех по 1 лари. Это не самоуправство, все башни в Сванетии являются фамильными и принадлежат разным семьям, имеющим право использовать их на своё усмотрение.
Одна из легенд гласит, что в древности, этот район Грузии страдал от набегов захватчиков и они придумали строить вот такие защитные сооружения. Чем богаче была семья, тем выше и шире была её фамильная башня. Когда появлялся враг, всех женщин и детей помещали в башню с достаточным количеством провианта, вход закладывали, а мужики шли выяснять отношения между собой на природе.
Но это лишь одна из версий. А в целом, до сих пор не понятно для чего они строились и зачем, даже местные старцы-долгожители не припомнят их иного применения, кроме, как для хранения картофеля. Возможно их просто строили, чтобы все в округе знали о твоём достатке, так сказать, башнями мерились они в те времена.
Спустя несколько часов, мы наконец-то добрались до Ушгули.
На месте дают 3 часа свободного времени, а ведь это меньше, чем затраченное время на поездку в одну сторону! Большинство пассажиров нашего такси, сразу бросилось в кафешку на открытом воздухе, дабы остудить организм чем-нибудь холодненьким, после такого жёсткого испытания жарой.
Мы пошли в ту часть деревни, которая ближе всего расположена к леднику, а те, кто приезжает сюда сам, зачастую доходят до льда и снега, но топать туда не близко.
По сути, это обычная деревенька, где живут крестьяне, причём не обычные, а сваны, а эта народность не такая радушная, как аджарцы, например. Они далеко не сразу приняли тот факт, что мимо их домов будут ежедневно шляться толпы туристов. И да, башен тут много, но это не значит, что по ним можно беспрепятственно лазить, совсем наоборот, они будут закрыты и посмотреть на них можно только снаружи.
Бродя среди этих памятников древнегрузинской архитектуры неизвестного назначения, нужно быть особо внимательным и не наступать в коровьи лепёшки, коими тут обильно сдобрено всё вокруг.
3 часа для этого места ничто, т.к. село очень вытянуто и на самом деле состоит из нескольких микро-деревушек, расположившихся близко друг подле друга. Башни есть и на холмах, куда ещё нужно дойти, а также музеи, кафе и церкви. Есть, что можно неспешно посетить, полюбоваться на здешнюю природу, но приходиться постоянно бегать из одного края в другой, приговаривая "Я участник гонок, я участник гонок".
Со стороны деревни, расположенной ближе к леднику, есть вот такой невзрачный музей.
Настоятельно рекомендую его посетить. Вход бесплатный, а представляет он из себя типичный дом в Сванетии, которые строились в старину, когда никто из нелюдимых сванов, даже в страшном сне не мог себе представить, сколько сюда припрётся туристов по прошествии многих лет. Внутри обитает жизнерадостная бабушка-божий одуванчик, ей годов так под 90, но она такая юркая и весёлая, что аж диву даёшься, чего только стоят её ногти, накрашенные чёрным лаком. Всем гостям она играет на двух музыкальных национальных инструментах, назовём их "маленький контробасик" и "гитарка", струны которых выполнены из конского волоса. Когда вы внимательно осмотрите всё помещение, проникнитесь тому, как в то время люди жили в одной большой комнате вместе со скотом, послушаете концерт улыбчивой и молодой в душе бабули, можно её и отблагодарить. Напрямую она денег не просит, но на скамейке лежат маленькие пакетики со "сванской солью" и вязанные шапочки для пальцев (другого применения мы им не придумали), стоимость этих сувениров около 1 лари. Мы взяли одну тёплую шапку на палец и положили трёшку.
Продолжая экскурсию и гуляя от одной крохотной деревушки к другой, мы обратили внимание на одинокую башню, стоящую в стороне от домов на холме и возвышающуюся над всем остальным посёлком. Это, наверное, единственная башня, куда вас пустят внутрь, правда это своего рода платный аттракцион для экстремалов, т.к. на ней можно залезть на самую крышу, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Я не успел туда попасть, т.к. когда узнал про это, отведённое нам время было уже на исходе.
Нам очень мешали провода, безобразно провисающие от одного древнего сооружения к другому, и портящие восприятие целостной картины этого места, да и фотки тоже. Учитывая сколько это село привлекает отдыхающих и зарабатывает на них, власти Грузии могли бы постараться и немного подмарафетить эту достопримечательность или выдавать субсидии местным жителям, чтобы исключить вероятность появления соседства старины и абсолютно не вписывающихся в ансамбль пристроек из пластика.
Есть одно интересное место, где очень плотное сосредоточение башен, но, видимо, суровых местных сванов уже достали шастающие туристы и они перегородили подходы туда со всех сторон. Обидно конечно, но их тоже можно понять, дома-то у них стоят у башен, там дети бегают, куры с гусями пасутся, да и кому будет приятно, когда в ваш двор беспрерывно заглядывают какие-то люди, тем более учитывая малообщительный характер сванов.
Как бы то ни было, но посетить это место стоит обязательно, тем более, по дороге назад, я видел, как 4 коренастых грузина лихо неслись в сторону Местии на таком же Опеле, как и у меня, а это значит, что при хорошей погоде и отсутствию дождя где-то в течении 5 дней, туда спокойно можно проехать на легковушке, с клиренсом в 13 см.
Приехав вечером назад, в наш хостел Kakuchela, и вольготно расположившись на его прекрасной террасе, в предвкушении весёлого вечера за обменом полученной за день информации, нам поступило неожиданное предложение, переехать в отель Ксении. Дело в том, что в условиях достаточного количества свободных мест в хостеле на тот момент, мы договорились снять одну большую комнату на 8-10 человек, с оплатой только за половину коек, хотя и спали лишь на одной из них. А сейчас ехала большая группа израильских туристов и им как раз нужна была такая комната, чтобы все могли разместиться. Взамен нам предложили номер на троих в усадьбе + завтрак. Честно говоря, не было никакого желания менять место дислокации и тащить свои пожитки за 200 метров в другое здание, но мы решили пойти на встречу хозяйке и пошкандыбали со своими сумками.
Вот так мы и попали в семейный отель Лалета в Сванетии (рейтинг на букинге 9.0).
Правда на улучшение условий нам было по барабану, т.к. мы лишь кинули там свои вещи и обратно вернулись к народу в хостел. А вообще, изначально у нас был свой туалет с душем и весёлые ребята за дверью, т.ч. в общем и целом, мы проиграли в плане удобства. Хотя отель вполне симпатичный и номера ухоженные, но он больше предназначен для семейных людей и тех, кто ищет спокойствие и уют, а нам просто требовался другой круг общения.
Вечером выяснилось, что завтра утром отчаливает большая часть народа, а это значит, что запланированная нами экскурсия в горы на лошадях срывалась, т.к. нанимать гида исключительно для себя, а не для группы, стоило весьма ощутимых средств. Руководствуясь этим, было решено также выселяться на следующее утро и ехать уже самостоятельно осматривать столицу Сванетии.
После обещанного нам завтрака, быстро погрузили вещи в машину и собрались ехать в Местию, но тут я услышал из-под днища странные шорохи и звуки, оказалось, что под машиной кто-то живёт.
Наступив пару раз на фаркоп, я спровоцировал массовое бегство из-под авто, целого выводка мелких пятнистых и недовольно визжащих хрюшек, напрасно искавших там тень от начинавшего припекать утреннего солнца.
Первым делом решили осмотреть не саму Местию, а прокатиться на подъёмнике на вершину горы, на горнолыжном курорте Хацвали (43.029724, 42.733923), который находится всего в 8 км от посёлка. Стоит это удовольствие 10 лари (4,5$) за двоих.
Время поездки на канатке занимает около 10 минут, которые ты как будто бы летишь, а вокруг возвышаются горы Сванетии и всё отдаляющаяся Местия.
На верху очень красиво, точнее оттуда открываются великолепные виды. Получается, что ты находишься на вершине холма и видишь всё, что находится со всех его сторон, а там есть на что посмотреть.
Дорога, подъём, гулянье с фотосессией и отдых на склоне с созерцанием окрестных пейзажей, занимают часа полтора, но можно задержаться и перекусить или просто попить кофе в кафешке, с террасы которой, открывается просто невероятный вид на одну из самых знаменитых гор Кавказа, гору Ушба. А насладившись прогулкой, можно лететь вниз.
Приехав в Местию, мы обнаружили, что уже 13:30 нашего 13-го дня путешествия по Грузии на авто. Всё это время мы либо были в пути, либо ползали по горам, либо усердно топтали мостовые городов. Даже мне, откровенно на любящему тюлений отдых на пляже, захотелось просто полежать, чтобы никуда не надо было карабкаться или ехать.
Прикинув, что для полноценного осмотра местных достопримечательностей, придётся оставаться тут на ночлег, в то время, как в мыслях мы уже были в солнечном Батуми, было принято волевое решение, отметиться на главной площади посёлка и мчать на встречу с морем.
Даже трёхнедельное пребывание в Грузии, не позволяет посетить все интересные места этой чудесной страны, в любом случае придётся в чём-то себе отказывать или глянуть лишь мельком, отметив для себя на будущее, стоит ли сюда снова возвращаться в следующей поездке.
Booking.com
Дорога, ведущая в Сванетию, на нескольких коротких промежутках, не имеет дорожного покрытия из-за периодического схода селей. Рядом, на постоянной основе, дежурит дорожная техника, готовая, при необходимости, приступить к скорейшей расчистке завалов. Я к тому, что уставшим или сонным, вилять по серпантинам, а особенно в тёмное время суток, не самая лучшая идея.
Жаль конечно, что в этой части моего отчёта, посвящённому путешествию по Сванетии на автомобиле, не нашлось места смешным историям и чему-то удивительному. Видимо малый срок пребывания и отсутствие самостоятельного передвижения по достопримечательностям края, не даёт выйти за рамки стандартной экскурсионной программы и увидеть нечто необычное, что находится в двух шагах от проторенной туристами тропы. С другой стороны, это опыт, говорящий о том, что не нужно ходить там же, где бродят толпы отдыхающих, небольшое смещение в сторону позволит увидеть другую Грузию, а главное, других грузин, тех, кто видит в иностранце, в первую очередь, не возможность заработать, продавая ему свою улыбку и общение, а гостя в классическом для грузин понимании смысла этого слова.
А теперь можно вздохнуть с облегчением, очередная моя писанина подошла к концу - вот таким получился мой отзыв о путешествии и отдыхе в Сванетии. Оставляем позади живописные и крутые серпантины, лелея надежду окунуть свои уставшие тела в солёную морскую воду уже этим вечером. Следующая и, надеюсь, последняя глава моего рассказа, посвящается отдыху в Батуми и его безумно гостеприимным местным жителям.
kray-zemli.com
Если тучи закрыли окрестные горы, сидеть в Местии вам надоело, на канатной дороге вы покатались и все музеи посетили, остается только одно: поехать в соседние поселения, чтобы увидеть самобытные места, которых на планете осталось очень мало.
Про Ушгули я уже писала выше, что это — самое высокогорное постоянное поселение Европы. Звучит впечатляюще, но это звание, разумеется, не главное. Вообще-то я планировала дойти из Местии до Ушгули пешком: подумаешь, 30 километров! За день можно осилить. Но в тот раз, осенью, погода не позволила мне это сделать. Но я лично знаю людей, проделавших такой путь, так что на следующий приезд в Грузию у меня уже есть планы.
Итак, Ушгули. Дорога из Местии займет не менее 2 часов. Планируя поездку, помните, что зимой дорогу в Ушгули часто закрывают из-за схода снежных лавин. В 1987 году одно из сел накрыло лавиной, и жителей переселили в Восточную Грузию. В маршрутке садитесь поближе к окну и смотрите во все глаза: горы, растущие прямо из скал деревья, шумящая далеко внизу Ингури...
Маршрутки Местиа-Ушгули отправляются от главной площади Местии. Расписания нет — едут, как только наберется народ. Полная машина стоит 83 USD/200 GEL в одну сторону, при полной загрузке с человека получается около 11 USD/25 GEL. Насчет обратного пути лучше сразу договориться с водителем и для верности взять номер телефона. Если планируете поехать в Ушгули одним днем, советую выезжать как можно раньше. В период с мая по ноябрь маршрутки ходят более-менее регулярно: поток обеспечивают иностранные туристы. Первая маршрутка стартует около 7-8 утра, на ней я и поехала.
По приезде в Ушгули просто идите бродить по улочкам (если это можно назвать улицами, конечно). В поселке проживает не более 200 человек, поэтому на вас обязательно обратят внимание и уезжать из Ушгули вы будете с ворохом телефонных номеров в кармане.
Главное, чем славится поселение, это сванские башни. Строились они для разных целей. Были башни сигнальные — с них воины наблюдали за окрестностями и, если появлялся враг, зажигали на крыше факел. Люди из следующих башен видели предупреждение и оповещали односельчан дальше, по цепочке. Оборонительные башни использовались для ведения боя. Хозяйственные — для хранения продуктов. Многие башни Ушгули были построены в IX веке, и потому находятся под охраной ЮНЕСКО.
Я была в Ушгули осенью, и деревья окрасились в желто-оранжевые тона: в России я никогда не видела таких ярких. Места действительно очень красивые и труднодоступные, и это не могла не оценить царица Тамара. Она правила Грузией в XII веке, и при ней страна достигла небывалого расцвета, как в экономическом плане, так и в культурном.
Грузины Тамару любят и почитают, поэтому мой воитель Заза показал мне башню, где была резиденция Тамары. На вершине горы виднеется пара башен — это то самое место.
По Ушгули надо только бродить — в тишине, без всяких плееров — и пытаться пропитаться атмосферой поселка. У меня под ногами был слой грязи: недавно прошли сильные дожди.
Окрестные виды были получше всяких открыток, а десятки башен создавали ощущение, будто я попала в Средние века.
Погода к вечеру начала портиться: заморосил дождь, похолодало, горы заволокло тучами, и я решила уехать обратно в Местию.
Но до сих пор я иногда жалею, что не осталась в Ушгули на ночь. Если окажетесь в Сванетии, не повторяйте моих ошибок и обязательно проведите ночь в маленькой общине. Без уличного освещения, Интернета и асфальтированных дорог. Ведь чем мы лучше царицы Тамары?
Это поселение находится в 6 километрах от Местии и отлично подходит для однодневной пешей прогулки. Исторически именно община Латали была культурным центром Сванетии, хотя в 1921 году столицей региона стала уже знакомая нам Местиа.
Община расположена на слиянии двух рек: мощной Ингури и маленькой Мулхура, возвышается на 1500 метров над уровнем моря и состоит из 10 сел. На севере в ясную погоду отлично просматривается вершина горы Ушба.
Слово «Латали» в переводе со сванского языка означает «туда, где можно скрыться». Это отражает смелость и крутой нрав местного населения. Именно благодаря латальцам в Вольной Сванетии (северо-восточная часть региона) ни разу не устанавливалась долговременная власть князей. Латальцы были сами по себе. И, кстати, даже крепостного права здесь никогда не было.
Большая часть храмов сейчас разрушена (а когда-то из было почти 70 штук!), но все равно пара десятков церквей сохранилась до наших дней. В основном, это родовые храмы — те, которые строились на частые средства какой либо богатой семьи. Латали — совсем маленький поселок, его можно обойти за полтора часа, а потом вернуться в Местию пешком.
Дорога на маршруте хорошая, асфальтированная. Учтите, что погода в этих краях меняется с космической скоростью, и обязательно возьмите дождевик, солнцезащитные очки и теплую одежду.
Если не захотите идти пешком, таксисты с радостью довезут вас за 6 USD/15 GEL в одну сторону.
travelask.ru
Рассказ Насти Стаканкиной о путешествии по Сванетии зимой 2008/2009 года.
В настоящее время Сванетия очень популярный регион для путешественников, туристов и альпинистов. Мы же решились поехать туда сразу после военного конфликта летом 2008 года. И в тот момент были там единственными русскими туристами. Нас поразила красота зимних гор и селений, сильный характер и гостеприимство сванов. Мы много общались, смотрели башни и церкви, знакомились с бытом и укладом жизни. А между делом сходили небольшой лыжный походик вдоль южных склонов Главного Кавказского хребта.
В этом году нам посчастливилось побывать в Сванетии, причем зимой. Многие думали, что это невозможно, многие и сейчас с удивлением смотрят, с трудом веря в реальность произошедшего. И даже к нам самим иногда закрадывается мысль: не было ли все это — сказочное место и прекрасные люди — сном. Потому что так хорошо бывает только в сказках или во сне.
Но вот она, реальность. Самолет Киев-Тбилиси приземлился в столице Грузии в полночь. С этого момента мы попали в гостеприимные руки сванов. Алеко – человек, с которым нам предстояло совершить автопробег Тбилиси — Местиа, встретил нас в аэропорту. После небольшой экскурсии по ночному Тбилиси и короткого сна, рано утром стартовали в Сванетию.
Кутаиси, Зугдиди, Джварское водохранилище — и вот первое селение Верхней Сванетии – Хаиш. Снега в ущелье было немного, поэтому мы без проблем добрались до первых башен, а вскоре и до самой Местии.
Целями нашей поездки были: небольшой туристический маршрут на лыжах, знакомство с культурой Сванетии, а главное — разведка обстановки в этом крае.
Башни
Страна тысячи башен – так иногда называют Сванетию. В действительности их немного меньше трехсот, но взглянув на склоны долины в Местии начинаешь верить и в тысячу. Спускаясь с горы лес хвойных гигантов постепенно переходит в лес башен города. Высота некоторых из них достигает 25 метров! Строили башни в период с 9 по 13 век, поэтому каждая – исторический памятник, каждая не моложе 7 веков.
Стиль башен в разных селениях свой. Можно увидеть как свободно стоящие изящные башни, так и тесно столпившиеся коренастые. Одни возводили из собранного у реки булыжника, другие – из сланцевых плит, где-то штукатурили, где-то нет, но везде строили на совесть.
Даже в 1987 год, когда природа обрушилась на Грузию полуторамесячным снегопадом, когда горные районы страдали от бесчисленного множества лавин, а равнинные погибали в наводнениях, башни отличились своей стойкостью. Лавины сметали целые села в Сванетии, разрушая до основания дома, но оставляя башни нетронутыми. До сих пор в Сванетии можно встретить одиноко стоящие башни — своеобразные памятники этому трагическому году.
Люди, быт и гостеприимство
В Тбилиси стоит памятник «Мать Грузии». В одной руке меч, в другой – чаша с вином. Если Вы придете в Сванетию с мечом или дурной мыслью, вы сможете ощутить на себе горячий, сильный, своенравный характер сванов. Но если вы приедете с добрыми намерениями, вам тяжело будет вырваться из гостеприимства. Вы откроете для себя новый народ, доброжелательный и радушный. Вам будет рада не только та семья, гостем которой вы являетесь, но и просто незнакомые люди на улицах: «Молодцы, молодцы что приехали», говорили сваны, встретив нас, русских, на улице, а один даже признался в любви к Высоцкому!
Хотя в Сванетию и добралась цивилизация, к счастью, она еще не полностью захватила ее. Поэтому быт сванов по-прежнему тесно связан с натуральным хозяйством, что, придает особое очарование краю. Здесь можно найти замечательное сочетание комфорта с самобытностью. Рядом со спутниковыми тарелками, телевизорами и электрическими радиаторами, мирно соседствуют печки-буржуйки, на которых пекут хачапури, а быки впрягаются в сани в качестве тяговой силы. В то же время, молодежь катается по улице на горных лыжах, держась за веревку, привязанную к несущемуся джипу. Хлеб пекут самостоятельно, молоко берут от своих коров, а в качестве мясного блюда — могут предложить мясо недавно убитого на охоте тура.
В день нашего приезда в Местии находились грузинские телевизионщики, которые снимали сюжеты о том, как отмечают Новый Год в различных уголках Грузии. Специально для них сваны устроили имитацию встречи Нового Года в старинном сванском доме, мужчины были в национальных костюмах, шло большое застолье, тамада говорил тосты, мужчины пели песни (кстати, в Сванетию можно ехать хотя бы для того, чтобы послушать сванские песни в живом исполнении!). Нам посчастливилось присутствовать на этом торжестве. Все были рады нашему появлению на празднике, неоднократно произносились тосты за дружбу между нашими народами.
Был еще один эпизод. Возвращались с маршрута в селение Жабеши, где должны были найти Авгана Навериани. Каково же было наше удивление, когда в нескольких километрах от Жабеши, еще в долине, нас встретил сын Авгана – Беко. Он показал нам тропу, обходящую скальные сбросы и прижимы реки, и проводил до дома, за что ему огромное спасибо: самостоятельно засыпанную снегом тропку нам было не найти. На пороге дома нас облили шампанским и встретили так, как будто мы либо космонавты, либо первыми ступили на вершину Эвереста. Не меньше. Дальше было большое застолье, снова пили за дружбу между народами, за Мишу Хергиани, за благополучие семей, так тепло нас принимавших.
Горы и природа
Зима – непростой сезон в Сванетии. Уже к новому году обычно выпадает около метра снега. Нам с одной стороны с погодой повезло – снега в начале нашего путешествия выпало мало – в горах не было опасности схода лавин. С другой стороны, большую часть времени было пасмурно, горы прятались в облаках. Только на Новый год -1, 2 числа нас радовало солнце и голубое небо.
Ушба
Тетнульд с перевала Башиль
Спуск на ледник Дзинал
«Вам надо приехать летом, летом здесь красивее, а сейчас снег и холодно» — говорила нам Женя Гоштелиани. Но зимой своя красота, необычная, холодная, суровая. Словно попадаешь в безмолвное зимнее царство: заснеженные улицы, башни с огромными белыми шапками, серебристый лес на склонах долин. В ясную погоду снег искрится на солнце, в вышине видны горы: пирамида Тетнульди, двурогая Ушба, Лайла – высшая точка Сванетского хребта. Холодная зимняя сказка. А горы, они, как говорится, и в Сванетии горы, красивы и величественны. Интересно было взглянуть с другой стороны на вершины, которыми неоднократно любовались и на которые поднимались со стороны России. Очень необычно было осознавать, что по ту сторону хребта теперь находится не далекая и таинственная Грузия, а Россия. В тоже время Грузия, для нас стала близкой, родной и гостеприимной страной, куда непременно хочется вернуться.
Уллу-Тау
Зима преподносит и свои сюрпризы. Снегопад, наверстывая упущенное, шел 4 дня подряд, в это время дорога до Местии была закрыта. Только на пятый день солнечная погода дала возможность почистить дорогу, автомобильное сообщение с остальной Грузией было восстановлено.
Кому может быть интересна Сванетия?
Альпинисты смогут найти здесь сложнейшие маршруты на известные вершины: Ушбу, вершины Безенгийской стены, туристы смогут пройти интересные горные маршруты, любители трекинга смогут открыть для себя прекрасные виды, фрирайдеры найдут хорошие склоны прямо под Ушбой, даже поклонники конных путешествий не будут скучать, а если вы рыбак, то вам покажут прекрасные места, где можно половить горную форель. А, может быть, вы историк? Тогда вам именно сюда — церкви, сохранившиеся с 9 века с наружной и внутренней росписью, потрясающие древние книги и иконы. Ведь Сванетия, точнее Вольная Сванетия, никогда не попадала ни под чью власть, никогда захватчики не доходили сюда, поэтому все памятники культуры сохранились здесь в первозданном виде.
Вы можете отправиться на маршруты автономно, а можете путешествовать от села до села за день. В каждом селе сейчас есть гостевые дома, где Вы сможете остановиться, а в самой Местии уже отреставрирована гостиница на Центральной площади, и еще одна строится.
Ушба
Тетнульд
В Сванетии можно воплотить в жизнь самые разные идеи и задумки, главное сделать первый шаг и приехать!
Хотим выразить огромную благодарность
Адоли Гоштелиани,Роину, Сандро, Жене, Эке Гоштелиани.Авгану, Беко, НаверианиМурату, Ларисе Маргиани.
Отдельное спасибо людям, которые помогли в организации поездки: Артуру Кузнецову (Арчи), Веронике Сорокиной
namvamtuda.ru
Veronika Sorokina
10 причин поехать в Сванетию зимой, даже если вы не катаетесь на горных лыжах
Адиши
Планируя зимний отдых в Грузии все сразу интересуются курортом Гудаури. И лишь изредка вспоминают о Сванетии. Хотя в последнее время все чаще и чаще. И это правильно. Впервые мне удалось покататься на лыжах в Грузии совсем не в Гудаури. А в Сванетии. В 2006 году. Летом. Это был ски-тур, конечно. Тогда в Сванетии не то что подъемников – ни одного туриста не было, кроме нас. И не было ничего. Дикий край. Даже магазинов не было. Кому продавать? У местных жителей денег почти не было. Они жили натуральным хозяйством.
Местные жители, Адоли Гоштелиани и Тезо Джапаридзе, пригласили нас в Сванетию и рассказывали о своих мечтах, что здесь непременно будет горнолыжный курорт. Мы слушали, вежливо улыбались, отвечали: «Да! Хорошо бы было!» Но не верили. Ну какой курорт, если здесь нет ничего ?! Даже бензин продается в пластиковых бутылках. Потому что заправок нет. Об этой поездке в тогда еще «дикую Сванетию» я писала на Риске 7 лет назад:
Масштаб изменений, произошедших меньше чем за 10 лет, впечатляет. На Сванетию обрушилась лавина. Только не снежная, к счастью. А лавина цивилизации.Теперь здесь есть канатные дороги, хорошие гостиницы, уютные гостевые дома, магазины, кафе, аптеки, банки. Все, что душа пожелает.В 2012 году я участвовала в съемках проекта RideThePlanet в Гудаури и в Сванетии.
В 2014 году я провела зимний сезон в Гудаури, работая горным гидом. Поэтому мне есть что рассказать об обоих курортах.Но начну с любимой Сванетии
деревня Адиши
Объективно – зона катания пока маленькая. «Ну, как вам в Сванетии понравилось?» — спрашиваю я своих друзей, отлично катающихся на горных лыжах по самым сложным склонам, которые только можно себе представить. Ответом мне было: «Мы в восторге!» «А как покатались?» — осторожно спрашиваю я, зная, что уж очень они требовательны к возможностям интересного катания. «Ну, мы же не только кататься приезжали. Мы хотели просто сюда приехать и увидеть все это своими глазами!»Вот оно – самое главное! Увидеть зимнюю Сванетию своими глазами! Ну и как бонус – возможность покататься.
вид на Ушбу с верхней станции канатной дороги в Хацвали
Что может быть прекраснее встречи Нового года или Рождества в самом сердце Кавказских гор, среди заснеженных гор и древних башен ? Открою вам секрет, но зимой Сванетия намного красивее, чем летом. Под снежным покрывалом вся Сванетия становится похожа на рождественскую открытку
местия
Что нужно обязательно сделать, если вы приехали сюда тур в сванетию зимой ?
1. Покататься на лыжах. Это можно сделать в двух местах: Хацвали и Тетнульди. О каждом из них я попозже расскажу подробно. Если трасс и внетрассовых маршрутов, доступных с канатки, вам будет мало, то вам в скитур – о нем я тоже расскажу ниже. Даже если вы не катаетесь на лыжах, обязательно поднимитесь на канатной дороге в Хацвали, чтобы покушать кубдари в ресторане Зурульди, откуда открываются фантастические виды на Ушбу, Чатын, Тетнульди, Лайлу и весь Главный Кавказский Хребет
вид с террасы ресторана Зурульди
2. Сходить в Этнографический музей. Ведь надо же погрузиться в глубину веков и понять, куда же вы попали. Музей недавно отремонтировали. Он стал очень современным, хоть и остался самым главным хранилищем грузинских древностей. Там даже можно выпить чашечку кофе с видом на гору Бангуриани и башни Местии.
3. Сходить в настоящий сванский дом – мачуб, чтобы увидеть как жили сваны всего каких-то сто лет назад. В таком же доме появился на свет Михаил Хергиани. Чтобы его найти, спрашивать надо дорогу к сванскому дому семьи Маргиани.
4. Подняться в башню, чтобы посмотреть оттуда на всю Местию и на гору Тетнульди, где построена новая канатная дорога
исторический район Местии Ланчвали
5. Сходить в музей Михаила Хергиани. Экспозиция там осталась с советских времен. Но очень интересная
музей Михаила Хергиани
6. Съездить в д. Лахири, погулять среди древних башен, нетронутых цивилизацией. Это одна из самых красивых деревень в Сванетии. На маленьком клочке земли сохранилось целых 14 башен. От прогулки по этой деревне неизменно остается ощущение, что ты отправился на несколько столетий назад в прошлое. Дважды я работала со съемочными группами в Сванетии, ориентированными строго на катание. С RideThePlanet и с известными швейцарскими фрирайдерами братьями Лорисом и Николасом Фальке. Оба раза я обещала своим спутникам, что они забудут в этот день про катание. Так и случалось. Особенно счастливы были фотографы и операторы. Такие кадры не каждый день можно снять.
В маленьких сванских деревнях нет кафе. Но всегда можно заказать обед у местных жителей. И можете быть уверены – вас накормят потрясающе вкусной местной едой, за деньги в 3 раза меньшие, чем в московском грузинском ресторане. На большую компанию обед лучше заказать заранее.
Телефон в д. Лахири: 595 51 33 24 Алла
7. Съездить в д. Ушгули – самое высокогорное селение в Европе. У подножия Шхары. Кто хотел посмотреть на Безенгийскую стену с юга ? Вам – в Ушгули. Если у вас есть скитурные лыжи, есть смысл задержаться там на пару дней и покататься с хребта Ламарии. Если скитурного снаряжение у вас нет, вам и пешая прогулка по Ушгули доставит немало удовольствия. И обязательно зайдите в церковь Ламарии и монастырь Святых Отцов, недавно восстановленный и ныне действующий. В церкви проходят службы по выходным
8. Подняться на скалу к церкви Квирика и Ивлиты в окрестностях д. Кала. Это можно сделать по дороге в Ушгули. Оттуда открывается потрясающий вид на Ушбу в хорошую погоду. В церкви хорошо сохранились старинные росписи.
9. Съездить в д. Иели. Очень красивая маленькая деревушка на берегу реки Ингури, в которую крайне редко заходят туристы. До сих пор там добывают золото ручным способом. Если заранее договориться, то можно даже стать свидетелем этого уникального действа. Тел. 599 15 96 94 Вахо
10. Посмотреть, как делают сванские шапки, как изготавливают оружие местные ремесленники, как поют древние сванские песни артисты местного фольклорного ансамбля. Тел. 599 15 96 94 Вахо
turivgruziu.com
Если вам в очередной раз на Facebook или ВКонтакте предлагают купить очень крутой организованный тур в Сванетию по очень выгодной цене и решение нужно принять немедленно - не раздумывайте ни минуты, посылайте сразу просто жмите кнопку «отклонить». А сами сегодня же начинайте самостоятельно искать дешевый перелет в Грузию и хорошую компанию друзей – за полгода до начала сезона и то и другое можно легко найти. Перелет предлагают сразу несколько авиакомпаний, а Грузия продолжает оставаться устойчивым трендом у путешественников.
В сети полно информации об этом чудесном крае. Поэтому сжато, ведь лучше всю эту красоту увидеть своими глазами.
Сванетии - первое место которое нужно посмотреть в Грузии летом, здесь находятся самые высокие и самые красивые вершины и живут сваны, у которых есть язык, но нет письменности. Административный центр Сванетии – поселок Местия к которому уже ведет хорошая асфальтовая дорога.
Местия – туристический центр, здесь находится инфоцентр, отели и гест-хаусы, каждый год инфраструктура растет, хотя аутентичности поселку это не добавляет. Из Местии ведут десятки маршрутов по окрестным достопримечательностям. О важности небольшого поселка в туристической жизни говорит наличие собственного аэропорта имени царицы Тамары.
В 48 км. от Местия находится уникальное высокогорное село Ушгули – официально это самое высокое поселение в Европе. Кроме самой высокой вершины Грузии - Шхары у подножия которой лежит Ушгули, здесь есть около 30 средневековых сванских башен и практически полное бездорожье которое никак не затеняет нереальную красоту вокруг. Сванские башни – вторая после природы туристическая достопримечательность Сванетии. Они занесенные в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.
Из Местия в Ушгули можно добраться пешком за три дня, на лошади за один день и на внедорожнике за четыре часа. 
Несмотря на то, что зимой здесь катаются на лыжах - на склонах горы Тетнульд и в Хацвали есть горнолыжные спуски и пару десятков километров горнолыжных трасс, но в целом Местия замирает. А дорога в Ушгули вообще часто закрыта из-за лавин. Сезоны в Сванетии немного сдвинуты по сравнению с привычными нам. По словам местных проводников, весна наступает в начале мая, а полноценное но короткое лето - в августе. Соответственно, лучшее время для походов по окрестностям и наслаждения природой – июнь-август. Количество дней зависит от вас, но оно должно быть не меньше 3-7 дней. На один день сюда можно даже не приезжать – это время на дорогу туда-обратно. 
В Сванетию (Местия) можно добраться автомобилем или общественным транспортом (маршрутками) из Батуми, Кутаиси или Тбилиси. Соответственно в эти города Грузии необходимо купить авиаперелет.
Из Киева в Грузию летает несколько авиакомпаний, которые даже начинают конкурировать между собой, предлагая иногда хорошие цены на авиаперелет. Варианты перелета лучше искать на aviasales, из Киева, Одессы. Львова, Харькова есть прямые рейсы в Кутаиси, Батуми или Тбилиси МАУ, Yanair, Bravo.
Дальше есть несколько вариантов разной степени сложности и комфорта которыми можно добраться из этих городов до Сванетии (Местия).
Мой любимый вариант. Кроме свободы во времени и пространстве, автомобиль выполняет роль камеры хранения багажа, носильщиков, укрытия от дождя, передвижного кафе и небольшого гест-хауса в случае внезапной непредвиденной ночевки.
Дороги в Грузии сильно изменились за прошедшие пять лет, за очень редким исключением везде можно проехать на легковом автомобиле. Для остальных дорог существуют местные на внедорожниках или лошади, которых можно на время и за умеренную плату арендовать. Подумайте, стоит ли тратить лишние 20-30 баксов в сутки на внедорожник перед тем как брать его в аренду.
Никаких специальных навыков вождения не требуется, дороги уже лучше чем в большинстве стран СНГ да и грузины стали ездить спокойнее. Я каких-то особенных проблем не увидел, в южной Италии, например все гораздо тяжелее.
Я советую арендовать автомобиль на сайте Myrentacar.com, здесь представлены лучшие локальные операторы по прокату машин в Грузии, дешевле чем у международных прокатных контор при отличном сервисе и качестве машин, есть возможность бесплатной отмены брони.
Все дороги в Местия ведут через Зугдиди, потому что лучше дорога, а от Зугдиди до Местия проходит так называемая местийская дорога. В навигаторах ее может не быть и вас поведут через старую жуткую дорогу – не поленитесь спросите у местных.
В Зугдиди нужно ехать до северного выезда из города до моста, за мостом кладбище за которым сворачиваете направо. После этого двигаемся прямо до Местии – там одна дорога. Делаем остановки – любуемся природой, которая начинается после населенного пункта Джвари с которого начинаются горы.
Я уже говорил, что в Местия в 2010 году открыли небольшой аэропорт в который летают рейсы из Тбилиси. Билеты можно купить на сайте http://vanillasky.ge
Самолет маленький – 20-ти местный канадский «Оттер», вылет из международного аэропорта Тбилиси в аэропорт Местия. Перелет в одну сторону стоит около 90 лари, я бы наверное попробовал такой трансфер.
В Местию ходят маршрутки, из Тбилиси их идет до пятнадцати в день, отправляются от центрального вокзала Тбилиси (станция метро Дидубе). Стоимость проезда 30 лари и целый день в пути, около 9 часов.
Можно доехать поездом из Тбилиси до Зугдиди, потом маршруткой из Зугдиди. Поезд идет всю ночь, билет на поезд можно купить на сайте biletebi.ge или для тех кто покупает непосредственно из Грузии – сайт railway.ge . Из Тбилиси поезд отправляется в 21:30 прибывает в Зугдиди в 6:30 утра.
Из Кутаиси маршрутки отправляются с автовокзала, в пути 7 часов и также идут через Зугдиди по отремонтированной местийской трассе.
В Местию маршруткой из Зугдиди
Из Зугдиди в Местию самые дешевые маршрутки и самый короткий путь, около 4 часов в пути, летом отправляется несколько маршруток в день, цена – 40 лари. Маршрутки отходят с центрального вокзала и из центра города.
Тут два варианта: доехать маршруткой до Зугдиди – они ходят чаще или прямой маршруткой до Местия, в пути около 6 часов, цена 25 лари. Отправляются с автовокзала Батуми. 
Если вы все таки не послушали совета взять в аренду автомобиль и приехали маршруткой, ничего страшного нет кроме того что придется повсюду таскать за собой рюкзаки. Местные говорят, что в Местии есть внутренние маршрутки, которые ходят в соседние села, но я их не видел и рассчитывать на них не стоит.
В интересные места типа Хацвали или к леднику Тетнульди или вершине Ушба есть трекинговые маршруты - о них есть информация в разделе Пешеходные маршруты. В Ушгули из Местия можно доехать на внедорожниках или специальных полноприводных минибусах. Найти водителя можно в центре на площади или даже в любом магазинчике или кафе. Абсолютно любой местный любого возраста покажет к кому обратиться. Цена договорная, до Ушгули 2-3 часа езды, зависит от количества остановок и состояния дороги, обратно таким же способом. 
По дороге в Сванетию, если вы едете на арендованном или своем авто сразу за населенным пунктом Джвари слева будет съезд к Ингурской ГЭС. Грандиозное сооружение в горах со сложным инженерным решением. В Соединенных Штатах из подобного (Дамба Гувера) сделали туристическую достопримечательность со смотровыми площадками, парковкой для авто, экскурсией, памятником и музеем. В Грузии пока всего этого нет, но сооружение грандиозное – высота плотины 271 метр, длина – 728 метров.
На авто прямо к плотине не подъедешь, часть пути нужно идти пешком. Туристам доступ разрешен. Сама плотина Ингурской ГЭС находится на границе Грузии и Абхазии, которые разделили известные всем события.
Координаты плотины для GPS навигаторов - N42°45.337 Е42°02.609 
Местия, как я уже говорил, туристический центр. В самом городе достопримечательностей немного, но достаточно чтобы провести здесь один день. Кроме них стоит походить по кафешкам с панорамой Местия, попробовать местные лепешки с говядиной и потрохами - кубдари (мои любимые) и вообще запланировать национальную кухню как отдельный вид программы. Тем более есть несколько уникальных сванских блюд, которые не попробуешь больше нигде в мире.
Сванские башни – они в Местия не такие старинные как в Ушгули, но сразу бросаются в глаза. Всего в Сванетии более трех сотен башен. Не все они представляют историческую ценность, самые крутые – те что в селе Ушгули. По вечерам башни Местии неплохо подсвечены, лучший вид на панораму Местии – из отеля “Tetnuldi” - лучший и самый дорогой отель поселка. Подробно о башнях я рассказывал в отчете Женщины налево, коровы направо … или путешествие в Сванетию. 
Музей истории и этнографии – современный прекрасный музей истории Сванетии с фотографиями и экспонатами, летом 2016 году здесь проходила фотовыставка погибшего альпиниста. Экспонаты начиная с 11 века, в их числе необычные элементы сванской одежды, предметы быта. Находится по адресу - ул. А. Лозелиани, 7, Местиа
Сванская башня-музей, находится напротив музея этнографии. Вариант больше для тех кому нравится полазить-посмотреть на окрестности с высоты башни.
Сванский дом-музей – это неофициальный музей, в который превратила часть своего дома женщина по имени Лариса, родом из Харькова, вышла замуж за свана и осталась жить в Сванетии. Находится на склоне горы, на территории нового гест-хауса Larisa, там же кафе с панорамой Местии – рекомендую. 
Дом-музей лыжника Бориса Кахиани
Музейный комплекс семьи Маргиани в селе Ланчвали, которое считается частью Местия. Это сванский жилой дом в котором сохранились древние предметы сванского быта.
Дом-музей Михаила Хергиани – известный советский альпинист из Сванентии, «тигр скал» погибший во время восхождения в Италии в 1969 году. В доме экспозиция посвященная жизни великого сына Сванетии и находится в доме в котором он жил. Четыре этнографических зала посвященных восхождениям Михаила Хергиани, личная комната и зал памяти спортсмена. Находится музей в селе Лагами – сейчас это часть Местия.
Храм преображения Спасителя – находится в селе Лагами, которое также поглотила Местия. Открыт храм только во время службы и состоит из двух уровней которые построены в разное время. Интересно, что первый уровень храма на сегодняшний день полностью ушел под землю – это базилика великомученицы Варвары 11 век.
Община Латали – село недалеко от Местия, находится у места слияния двух рек - Ингури и маленькой Мулхура. С ее южной стороны находится перевал Лайла и ледник, с нескольких точек села открывается прекрасный вид на двуглавую вершину Ушба. От Местия до Латали – 9 км., лучше доехать на авто или попросить местных – подбросят. В Латали можно сделать остановку по дороге в Местия, сло находится на местийской трассе по дороге из Зугдиди в Местия. Или заехать на обратном пути. В Латали несколько интересных родовых храмов и храм Святого Георгия. В переводе со сванского Латали означает «Туда где можно скрыться», говорят здесь останавливалась царица Тамара в одном из домов.
Аэропорт имени Царицы Тамары - находится на окраине Местия на высоте 1400 метров. Комплекс аэропорта состоит из терминала для пассажира и ВПП длиной 1120 метров. Проект реализован грузинской строительной компанией под управленем архитектора Юргена Майера. Недалеко от взлетно-посадосной полосы находится несколько сванских башен. Строительство завершили в 2010 году. Принимает небольшие самолеты вместимостью 18 человек зимой и до 50 человек в летний период. 
Найти и забронировать отель в поселке Местия >>
Хацвали – это небольшой горнолыжный курорт и гора в 8 км. от Местия. Добраться до этого места лучше на авто, дорога терпимая – можно на своем либо договориться с местными (центральная площадь Местия). Трансфер из Местия в Хацвали будет стоить примерно 30 долларов за машину – обычно это 8-ми местные Мицубиши Делика. Можно также попасть пешком из Местия за пару часов – получится неплохая прогулка. 
В Хацвали нужно попасть потому что отсюда открывается один из лучших видов на вершину Ушба, для этого нужно купить билет на креселку (2 лари) и подняться на самый верх. Наверху есть кафе с летней площадкой, которая работает только в июле-августе, там же ресторан – цены чуть немного выше чем в Местия.
Виды захватывают дух и туманят разум. Запланируйте провести там не менее двух-трех часов, в Хацвали любят приезжать как местные грузины целыми семьями.
Верхняя станция кресельного подъемника находится на высоте 2345 м., длина "креселки" 1400 метра, канатная дорога работает круглогодично.
В Хацвали есть хороший отель Хацвали, находится у подножья горы прямо возле кресельной дороги. 
Это официальный статус общины Ушгули в которое также нужно обязательно попасть. Почему? Во-первых именно в Ушгули те самые настоящие средневековые сванские башни, которые охраняются ЮНЕСКО. Во-вторых именно в Ушгули практически ничего не поменялось за сотню или две лет, если не считать несколько уродующих панораму гест-хаусов, которые, надеюсь, или замаскируют или снесут. В третьи, Ушгули находится у подножия самой высокой вершины Грузии – горы Шхара. Если времени всего один день – его будет достаточно чтобы побродить среди почерневших от времени башен и таких старых домов, какие можно представить. Полюбоваться панорамой Большого Кавказа и вершиной Шхара. Можно успеть сходить в небольшой трек к леднику Шхары. 
В Ушгули стоит посетить краеведческий музей, монастырь Ламария и сходить к башням царицы Тамары.
Если времени больше – из Ушгули есть несколько пешеходных треков к подножию вершин. Набор высоты будет небольшой, само село находится на высотах 2100-2200 метров. В Ушгули есть также трехдневный пешеходный маршрут из Местия в который можно идти как самостоятельно, так и с местным проводником. Подробно в разделе Пешеходные маршруты.
Рядом с Ушгули есть минеральные источники Энгури. Живет в Ушгули на сегодняшний день порядка 70 семей, по словам местных. 
Ушгули находится в 46 км. от Местия и общественный транспорт туда не ходит. Единственный вариант – «такси» в виде полноприводного авто, найти водителя можно на центральной площади Местия, в инфоцентре или поспрашивать среди местных прицениться. Обычная цена – 200 лари (80 долларов) за машину, туда- обратно. 
Ушгули — община, состоящая из нескольких сел в 46 км от Местия. Общественный транспорт в Ушгули не ходит, можно доехать только на такси или на своем авто. Такси из Местиа в Ушгули обойдется в 200 лари (80$) за поездку на машине туда и обратно.
Из Ушгули также есть дорога в Лентехи, которая проходит через перевал Зегаро. Она очень живописная но открыта всего 3 месяца в году так как все остальное время закрыта снегом. 
Найти и забронировать гест-хаус в Ушгули >>
Ближайшие к Местия – озера Корулди и ледник Чаалди к которым проложен маркированный пешеходный трек, ледники Шхары, Лардаад а также известные среди альпинистов и любителей гор вершины Ушба, Тетнульд и Шхельда. Ушба, несмотря на то, что немного не дотягивает до 5 тысяч, считается самой красивой и самой сложной для восхождения вершиной Кавказа.
В Сванетии есть водопады, живописный перевал Чхутниери, руины Халде, многочисленные маленькие села, которые здесь называют общинами и достопримечательности рангом помельче. 
Из Местия в качестве разминки можно сходить в два популярных трека – к озерам Корульди и на ледник Чалаад. Маршруты промаркированы и доступны даже начинающим. Как по мне, главное следить за маркерами и не отвлекаться, если идешь самостоятельно. Можно взять местного проводника в поселке Местия, в центре есть информационное бюро – там подскажут хорошие варианты. Достаточно среднего уровня подготовки и трекинговых ботинок.
Еще один пешеходный маршрут из Местия – радиальный поход на гору Крест, во время трека можно увидеть гору Ушба с южной стороны, гору Тетнулди и стену Сванского хребта. Общая длина маршрута 8 км. с подъемом и спуском на 600 метров - с 1400 до 2200 и снова спуск на 1400. 
Эту часть раздела написал для себя в том числе. Как памятку, чтобы не забыть куда же мне нужно попасть в ближайшее лето.
Местия – Забеши – Адиши – перевал Чхундери (2740 м.) – Ипрали – перевал Латпари (2835 м.) – гора Латпари (3070 м.) - озера Сванского хребта – Ушгули – ледник Шхара – Местия
Маршрут мега зрелищный и очень насыщенный, я вдохновился им после одного рассказа от встреченного в Местия путешественника. Далее краткое описание маршрута.
«Из Местии нужно выйти по тропе которая проходит через заброшенный лагерь альпинистов и дойти до поселка Забеши, который находится в соседней долине через небольшой перевал. Там же предполагается ночевка, особенность которой в том, что плоских мест, на которых можно ставить палатку нет. Повсюду огороды местных – стоит внимательно выбирать место для палатки.
От поселка Забеши переход в Адиши, есть несколько троп, которые ведут к Абиши – небольшое село, затерянное в горах. Можно идти по дороге, а можно выбрать маршрут через перевал по тропе под горой Тетнулди. Уже отсюда открываются панорамы Кавказского и Сванского хребта. По дороге множество мест для стоянки.
Доходим до Адиши и следующий пункт назначения – Ипрали. Неподготовленным и тем кто идет самостоятельно без проводников лучше идти в Ипрали по дороге через село Багреши. С проводником стоит выбрать маршрут через перевал с пересечением реки вброд. Такой вариант намного живописнее. Если идти через село Багреши – там можно увидеть древнюю красивую церковь. 
Из Ипрали очень простая дорога прямо до Ушгули, дойти можно за 3-4 часа.
Из Ушгули очень популярны радиальные походы к леднику Шхары, Сванским озерам и на перевал между Верхней и Нижней Сванетией.
На территории села Ушгули есть кемпинг, в котором можно поставить палатку. Прямо рядом с кемпингом военная часть – страшно не будет. Недалеко от кемпинга, рядом с выходом на радиалку к леднику Шхары есть несколько кафе и гест-хаусы.
Маршруты из Ушгули и из Местия в Ушгули НЕ промаркированы, стоит взять бумажную карту и компас. GPS может не работать или там не будет никаких обозначенных мест.
"... газ для примуса можно купить в Местия, в центре поселка (пл.Сэти,4) есть сувенирный магазин, в нем и продается газ.
Где жить в Сванетии: отели, гест хаусыВ Сванетиии есть два вида жилья – гостевые дома (гест-хаусы) и отели.
Отелей немного и они существенно дороже гест-хаусов. Все гест-хаусы стоят примерно одинаковы. Люкс в гест-хаусе это когда в обычном номере на две кровати с минимум мебели есть свой душ и туалет. Есть и совсем убитые и очень дешевые гесты, но в основном на хорошие гест-хаусы цена одна – в районе 40-50 лари с человека. Да, здесь считают стоимость с человека.
Мы жили в комфортном, но относительно дорогом отеле Tetnuldi. Какой же из него вид на ночную Местия и гамаки на балконах-террасах, и ресторан с панорамой старинных сванских башен! В Тетнулди стоит сходить даже если не живете здесь, отель стоит на горе через реку, поворот направо на мост, затем немного вперед и еще раз направо. В конце концов можно спросить – ее все знают. Рекомендую этот отель. 
Кроме отеля Тетнулди есть также неплохие отели "Местия Панорама" и "Сванети". Специально заходил, интересовался, така собираюсь снова в эти края. Цены в этих отелях стартуют от 60 долларов в сутки с завтраком.
Интернет в Местия есть почти во всех кафе и гест-хаусах. Не везде хороший и не везде бесплатный, но намного лучше чем в наших Карпатах. Можно даже поработать. 
Из гест-хаусов Местия исходя из комфорта, удобного месторасположения и панорамного вида, а также наличия кафе, интернета, мне понравились следующие варианты:
Советую также почитать статью о выборе жилья в Местия: 7 лучших отелей в Местия с видом на горы
Я покупаю авиаперелеты на Aviasales – удобная навигация по сайту, оптимальные варианты и лучшие цены. Перелет Киев-Тбилиси или Киев – Кутаиси, Киев-Батуми можно купить за 100-140 долларов в обе стороны. Случаются акции когда билеты можно купить менее чем за сотню долларов США.
Сезон в Сванетии короткий и лучшие варианты начинают бронировать уже сейчас. Бронировать отели и гест-хаусы в Местия оптимально на сайте HotelsCombine (RoomGuru). Это агрегатор жилья, который анализирует предложения на самых популярных сайтах бронирования и выдает все лучшие результаты поиска, в том числе и на популярном Booking.com.
Лучше всего сделать это непосредственно в аэропорту, бронировать рекомендую заранее через сайт Myrentacar.com – местные надежные прокатные фирмы, оптимальная цена и удобство опций бронирования. Всего 15% предоплаты в отличие от международных операторов, отсутствие скрытых платежей, возможность бесплатной отмены бронирования. И конечно советую перед поездкой почитать подробнее о тонкостях аренды автомобиля в Грузии.
Можно непосредственно из аэропортов Кутаиси, Батуми или Тбилиси организовать трансфер в Сванетию (Местия).
Заказать трансфер из аэропорта или любого города Грузии можно онлайн на этом сайте. Там же можно посмотреть цены, выбрать машину и прикинуть временные затраты.
Из аэропорта Кутаиси в Местия >> от $72 за машину
Из аэропорта Батуми в Местия >> от $85 за машину
Из аэропорта Тбилиси в Местия >> от $102 за машину
Aviasales - бюджетные авиабилеты по всему миру
RoomGuru – поиск бюджетного жилья, отелей и апартаментов по всему миру и по всем популярным сайтам бронирования, включая Agoda, Booking.com и другие популярные системы бронирования
Booking.com – привычный и удобный поиск и бронирования жилья по всему миру
Myrentacar.com – аренда автомобилей в Грузии и Черногории с минимальной предоплатой и возможностью бесплатной отмены брони
Busfor - сайт для покупки билетов на автобус по Европе и странам СНГ
Все новости и статьи я транслирую на страничке LifeIsTravel в Facebook
Мои путешествия в моем Instagram - alex_lifeistravel
Подписывайтесь и будьте в курсе подробностей моих путешествий, актуальных маршрутов и интересных предложений!
"Женщины налево, коровы направо ..." или путешествие в Сванетию
Адская дорога в Рай или почему не нужно ремонтировать самую плохую дорогу Грузии
Кутаиси и Цхалтубо. Гайд по городу и окрестностям
Пещера Прометея - совместное производство Грузии и Германии
Батуми и окрестности. Практическая информация плюс личный опыт
Последнее изменение Вторник, 21 Август 2018lifeistravel.com.ua
На фото ниже вид из окна Сванской башни, в которой мы с мужем жили. Это вполне себе современный дом с пластиковыми окнами в Местии, наверху которого сохранилась настоящая Сванская башня. Хозяйка — старенькая сгорбленная бабушка, настоящая сванка, по-русски почти не говорила, но была очень дружелюбна. По-русски говорил её сын, который предложил нам погулять по крыше башни (бесплатно), что мы с удовольствием сделали.
В самой Местии – одна главная улица Царица Тамары, вдоль неё и расположены все отели и гостевые дома, гостевые дома бывают ещё в проулках, в пешей доступности от главной улицы. Центральная площадь города называется Сети, но всю улицу можно пройти минут за 15-20, поэтому я бы не стала прямо так цепляться за отели поближе к Сети. Местия настолько маленькая, что делить её на центр и окраины как-то неудобно.
Местийский муниципалитет, обозначенный на карте, расположен ближе к выезду из города, центральная площадь – в пяти минутах от него, а до конца улицы можно дойти минут за 20.
В целом, в Местии почти все отели и дома имеют баню и прекрасные виды на Сванские башни из окна. В отелях будет доступна услуга прачечной, много экскурсий, аренда авто-мото-вело-квадро и лошадей. Я бы советовала жить в гостевом доме с собственной Сванской башней. В Местии есть несколько таких, это как отдельная экскурсия, которую вы получите бесплатно, заплатив за ночлег.
Это, например, я, гуляю по крыше Сванской башни гостевого дома, в котором мы остановились. Внутри башни много маленьких окошек в форме арки.
Это вид из окна туалета и ванной. Всё это на высоте 1500 метров над морем, представьте себе.
Вид из окна нашей спальни, башню, кажется, можно потрогать рукой.
Вообще вы можете жить не только в Местии, но и в других сёлах Сванетии. Чуть подальше от столицы есть интересные отели и хостелы, например, гостевая усадьба "Лалета" и хостел "Какучела". Эти два места примечательны тем, что владеет ими русская девушка Ксения, которая вышла замуж за свана и уехала из Новосибирска. Она ведёт блог и её имя слышал, наверное, каждый, что читал про Сванетию. Они с мужем не просто сдают жилье, но и устраивают всякие тематические вечера: хоровое пение, йога, гастрономические мастер-классы. Поэтому у них собирается интернациональная тусовка со всего мира, которую почти каждый вечер чем-нибудь развлекают сваны. Места нужно бронировать заранее, мы хотели там остановиться, но увы, всё было распродано.
Выбирать и бронировать жилье удобно на Букинге. Посмотреть цены на апартаменты можно тут, а сравнить стоимость номеров в гостиницах по этой ссылке.
travelask.ru
